Digital Brain: Да кто ж против-то. А еще лучше: развел плату, нажал на компе кнопку и она вылезла откуда-то сама, тут же. А если с базовой напайкой, так вообще супер )
Но пока это не вариант. И заказ у китайцев занимает время(доставка в основном). Если это серия - то это время закладывается в процесс и все ок. А если единичный экземпляр, пара плат или прототип - че-то жаба душит ждать. У меня не четыре жизни )))
В общем-то я ж не отстаиваю позицию, что хоббист должен все делать ЛУТом, вроде и свои примеры выше привел - я так же развел - и в производство. И не всегда прототипы делаю, только по необходимости. А оборудование держу просто потому, что это страховка от чего угодно, плюс сам люблю определенную планку качества. Если клиенту надо что-то кастомное сверхсрочно, с вертикальным взлетом и он готов платить - я ему это предоставлю. Так же это оборудование часто позволяет на лету исправить собственные косяки, которые по разным причинам могли уйти в производство и времени на перезаказ тупо нету.
Как-то так.
Digital Brain: AntHTML: Это все смотря что считать оборудованием и каковы критерии "дорого".
Понятно, что какие-то деньги надо потратить все же. Например для ЛУТ(здесь и далее под ЛУТ подразумевается ЛЛТ - то есть с ламинатором, утюги в топку) нужен конечно принтер, ламинатор и правильная бумага. Расходники типа ХЖ, персульфата или чем вы там травить хотите, а так же текстолит, емкости для травления(Леруа в отделе систем хранения) и т.п. - это по-умолчанию включаем. Ах да, еще ж сверлилка/фрезеровалка хорошая нужна... Вот это уже против вышеперечисленного стоит приличных денег, да.
Если вы не умеете готовить ЛУТ, можно сколько угодно рассказывать, какой это ад, как это все мегасложно и меганестабильно. Можно обчитаться кучи устаревших статей вида "ЛУТ - как это делаю я", где народ как только не извращается, и чего только лишнего не делает с гарантированно хреновым результатом. Так же роликов на Ютубе полно приблизительно того же качества подачи. Но я на всякий случай спалю вам одну хорошую ссылку: www.pcshop.ru/index.php?id=008029
Не благодарите )
После прогона через ламинатор ничего не надо отмывать и оттирать. Просто с легким натягом неспеша снять. Весь тонер на текстолите. Если давление на валках не запредельное, то и дорожки не расплываются(у этой бумаги хитрое покрытие из мягкого пластика, он не расплющивает тонер, а как бы обнимает его).
Вот это делается легко, не напрягаясь и ничего не переделывая и не корректируя: 5.101.107.156/Habr/LLT
Там в изобилии дороги 0.2 и 0.24мм и компоненты 0603.
Но это прототип, а вот это оно же уже в первой серии приехало сегодня из Резонита: 5.101.107.156/Habr/Microlit_w5500
По поводу "ЛУТ заводского качества". А нафига он такой нужен? ЛУТ(да и любая другая ручная работа) это не для серийного производства. Прототипы и единичные экземпляры вполне можно. Если нужно несколько плат и срочно - тоже сойдет. В остальных случаях серию - строго на завод.
Теперь по поводу 402. Попробую объяснить с другой стороны. Гемор составляет обычно сама необходимость ручной пайки против заказной или печки с пастой. И вес этого гемора зависит в основном от количества компонентов и их выводов, иными словами - от количества точек пайки. А вот 402 там паять или 1206 - принципиальной разницы нет. Запаиваются и те и другие одинаково легко стандартным паяльником для электроники(не стоваттным "топором", конечно). Но и миниатюрность паяла особо не нужна. Даже лупа не нужна, если у вас не дальнозоркость. Хороший пинцет, паяло и нормальный флюс. Кстати, по ссылке выше на картинках две платки запаивались обычной спиртоканифолью и часть компонентов перепаивалась несколько раз(тестирование прототипа и попытки отсеять ненужное), потому выглядит все это грязновато. Так же лудилось уже выработанным "жидким оловом", поэтому на дорожках такой стимпанк-эффект. Если лудить свежим "жидоловом", то получится как-то так: 5.101.107.156/Habr/IMG_1132.JPG
Но тут, правда, по сплошным полигонам можно догадаться, что это уже не ЛУТ, а фоторезист: 5.101.107.156/Habr/IMG_1119.JPG
И хоть резистом платы делаются не менее легко(чуть дольше из-за пары мелких доп.операций против ЛУТа), но качество уже практически идентично заводскому, тем не менее резист(как и маска) не входит в обсуждаемую тему, поэтому воздержусь )))
Digital Brain : 402 паяется так же легко. Все, что нужно: подходящий пинцет, хороший флюс и чтоб жало влезало к месту пайки в принципе, не касаясь соседних компонентов. Оно только выглядит страшно, пока не попробуешь )
AntHTML : ЛУТом(как и резистом) вполне можно и мелкие дорожки делать и т.п. зависит исключительно от того, чем пользоваться для печати и термопереноса. Для кучи мелких SMD обычно останавливает только то, что с маской не охота заморачиваться(это доп. операция с доп. материалами). Т.е. если время не критично и сравнить затраченные усилия на самостоятельное изготовление и сборку партии плат с тем, чтоб оплатить какому-то сервису за заводскую сборку... зачастую проще оплатить, а за сэкономленное время заработать больше, чем стоимость этого заказа )
Ну вроде последние у вас устройства. Теоретически должны быть совместимы.
На практике даж не знаю, что посоветовать. Либо поиграться с настройками WiFi(режимы безопасности — нам помогало частично), либо с настройками торрент-клиента — там есть установки, чтоб он не забивал принудительно всю доступную полосу(хотя по идее это по умолчанию должно быть включено).
fear86, а к остальным компам вам обязательно физически подсаживаться? RDP/VNC не планируется? А то у меня на рабочих машинах винда везде, так я туда всегда по RDP с мака цепляюсь, а он мапит основные хоткеи и уже новопривычные cmd+c и cmd+v работают без проблем.
Так же подсказывают про MissionControl — оно может быть совсем чуть-чуть медленнее хоткея, но зато визуально и довольно удобно. Кроме того, один из лучших тачпадов в ноутах у вас прямо под рукой чуть ниже клавиатуры — свайпы и гестуры работают отлично )
И да, Ctrl + Alt + стрелка для шифтинга по рабочим столам настраивается(по-умолчанию вроде даже стояло Ctrl + стрелка).
P.S. А вообще я вас понимаю. При свитчинге и очень засевших привычках всего не решишь, по крайней мере сходу. Кроме Ctrl+c после полноценных клав на ноутах не сразу привыкаешь к Fn+Down для PgDn к примеру(PgUp, Home, End аналогично), но со временем оно как-то сглаживается, а в каких-то неудобствах наоборот фичи находишь: Cmd+C, Cmd+V, Cmd+Space действительно удобнее оказываются.
К сожалению, сейчас нет возможности проверить. Ставили это дело человеку для Wi-Fi-шного переносного HDD Seagate Go Flex, вроде был доволен(ибо родная сигейтовская софтина тупит сильно). А уж проигрывал ли он с него FullHD, не скажу. Даже позвонить попросить проверить не могу — он слабый юзер, долго придется объяснять, что где брать и пробовать запустить.
Так что извините, тут помочь не смогу. Но думаю, если в описании программы указано «до 720P», то стоит этому поверить. Наверное 1080 не будет играть.
Х.з. У меня не то, чтобы второго монитора нет для проверки, но нет даже и первого )))
А так в теории вроде ничто не мешает такому развитию событий. Может кто проверит и отпишется, у кого есть такая возможность(на работе монитор свой и соседа, например, заюзать).
Жене брал MC725, себе MD036. по этим номерам моделей гуглится конфа. разница по сути только в экранах — мой матовый, у жены глянец.
То есть я брал минимальные конфиги по винтам-памяти(но макс по остальному), апгрейдил эти узлы сам. это дешевле, чем брать сразу максимумы от Apple.
vitom: >> Я всё ещё ломаю голову над каким-то устройством охлаждения нового типа.
Я бы тоже поломал над этим голову, если бы не осознание того факта, что даже самые паршивые китайские подставки дадут лучшее соотношение цены к качеству, чем колхозить например гофрой подвод холодного воздуха от кондея. Усиление продува ноута внешними средствами тоже не катит — реактивные потоки внутри ноута от штатных кулеров по штатным просчитанным и замкнутым путям снаружи пересилит разве что пылесос. Но столь шумящее решение нам тоже явно не подойдет. Нешумящее же будет слабым.
P.S. Кстати, я опять очепятался выше. Точнее перепутал местами. В MBP'17 2011 датчик Холла находится правее и ниже кнопок курсора, а в MB'2006 — левее и ниже кнопки Fn. То есть наоборот по отношению к указанному мной выше )
И в обоих случаях на противоположной стороне по отношению к HDD. То есть далеко от него.
На счет магнита и HDD. Если взять редкоземельный сильный магнит или просто огромный от сабвуфера, то конечно может повлиять. Магнит с холодильника, особенно на полимерной основе, будет достаточно слаб, чтобы достать до HDD(практически нереально, т.к. магнитное поле ослабевает приблизительно в кубической степени от расстояния, на сколько я помню), но его вполне хватит для датчика. Штатный магнит в крышке ноута же не влияет никак на HDD. Да и ставят датчик и HDD как правило в противоположных краях корпуса.
В любом случае, чтобы не возюкать магнитом по всему корпусу ноута, я дал второй вариант поиска датчика — найти любой магнитящейся железякой магнит на крышке ноута(на ободке вокруг экрана). Напротив этого магнита в крышке и будет датчик Холла в корпусе.
Папка нагревается с одной стороны вполне ожидаемо. Два кулера по краям щели под дисплеем, один всасывает холодный воздух, второй выбрасывает горячий. На этой стороне находится CPU и его система охлаждения, греющая так же эту сторону корпуса. Все логично. Папка вполне себе вариант для коленей за неимением других.
Кулер на ваш выбор, в зависимости от предполагаемого использования. Есть и мини-столики столики для кровати или кресла, с кулерами и без, есть подушки на колени, верхняя часть которых сделана жесткой плоскостью(у меня такая например). Есть подставки на стол под ноут. Есть с большим кулером на всю поверхность, есть с мелкими кулерами для задних эйрвентов. Вот пример разных. Бывают и с резиновыми высокими накладками, которые не дают ноуту скользить, а так же дополнительно приподнимают его над самой подставкой.
У меня конкретно есть вот эта для настольного применения. Она подставляется только под заднюю часть ноута, раздвигается двумя половинками, в каждой половинке по два кулера. При желании можно подколхозить для большей эффективности, перекоммутировав полярность на кулерах одной из половинок, чтоб половинки в разные стороны дули, в соответствии со штатными кулерами макбука. Можно даже вывести тумблер на боку подставки, чтоб менять полярность на всех кулерах по ситуации. А можно и ничего не делать — и так неплохо работает )) Подставку можно и вверх-ногами подставлять под ноут. Таких подставок я кстати несколько купил — они хорошо подходят под роутеры и свитчи — эти девайсы как правило валяются в пыли на шкафах и там под потолком в стоячем воздухе перегреваются по жаркой погоде, такой как например сейчас в Москве стоит. Вот такие подставки выручают отлично, тем более на многих роутерах есть USB-порт, от которого можно и подставку запитать, чтоб не париться с лишним блоком питания.
Однако теперь скажу свое субъективное мнение об этом всем применительно к MBP'17.
Проблема с постоянным нагревом у меня была ровно до того момента, пока я не разобрался с flash(см. об этом выше). После проблема почти исчезла. Теперь я эти подставки использую только когда оставляю ноут для пакетной обработки больших объемов данных — несколько гигов различного файла отпарсить или рендер/конвертация видео к примеру. Ну еще с «тяжелыми» игрушками можно применить подставки.
В повседневной работе(Chrome c ~120 вкладок в трех окнах, винда под параллелсами, XCode, skype и несколько открытых pdf-файлов документации) особого нагрева ноута не обнаруживается, подставками не пользуюсь.
Если просто приоткрывать, то смысла нет. Если будете принудительно туда что-то вдувать, то будет слегка охлаждать верхнюю часть корпуса(клавиатура сама по себе действительно ни при чем).
Еще можете работать с полностью открытой крышкой, если есть куда ее открыть и не мешает. Сейчас расскажу, как сэмулировать для системы закрытую крышку при физически открытой, чтобы система вырубила внутренний монитор. Для этого делаем такой финт ушами: берем магнитик с холодильника(любой магнит) и ведем ним вдоль края корпуса ноута, как бы обводя клавиатуру вокруг. Ведем медленно, пока экран не потухнет. Таким образом находим расположения датчика Холла(датчик закрытия крышки). В дальнейшем каждый раз просто кладем туда магнит, чтобы ноут думал, что крышка закрыта. У MBP17'2011 датчик находится чуть ниже и левее кнопки Fn на клавиатуре. У MB'2006 зеркально с правой стороны ноута приблизительно на том же уровне. С тем же успехом можно взять нож или ложку из нержавейки, и обвести экран, чтобы найти сам магнит — напротив него и будет датчик на корпусе.
Таким образом мы работаем на внешнем мониторе при открытой крышке ноута для доп-охлаждения верхней поверхности корпуса и при этом при выключенном штатном мониторе.
Вот как-то так.
Чуть не забыл. Еще есть вариант под названием «просто не держите его так»(с)
Ноут кладем на колени, но не как обычно, а держа ногами за края. То есть он наполокину лежит на коленях, а наполовину зажат ногами за края. Если в боковые порты ничего лишнего не воткнуто — вполне удобно держать, ничего не перекрывается и ничего не припекает. Как полумера вполне помогает.
Не особо проканает с новыми MBP'Retina, т.к. у них по бокам корпуса под портами дополнительные входы воздуха организованы.
Ах да, извините, забыл упомянуть. Его материалы в основном об Objective-C и iOS SDK. То есть вам нужна только часть об Objective-C.
И думаю о разработке конкретно для Mac OS X кто-нибудь что-то еще посоветует.
Многие мелочи и хинты потом можно найти на stackoverflow.com/
karenishe, по первой вашей фразе я не противоречил — если впаяно — то по максимуму.
По второй фразе: я говорил разницу в ценах на момент моей покупки. 4-8Gb разница была в $200. Просто те же 8Gb здесь стоили $60(абсолютно те же, что у Эппла). Даже если сейчас цена разнится в $100, то почему обязательно покупать по-максимуму, а не заапгрейдить после покупки дешевле, да еще и китовую память оставить/продать?
И кроме разницы цены в Штатах, не все берут прямо там. Тоже не стоит это забывать.
Однако если вашего дохода хватает, чтоб брать сразу нужное и не трогать отвертку, то тут спорить не буду — почему б не взять действительно. Просто тут вопрос явно не от человека с таким доходом — иначе бы самого вопроса не было бы )
P.S. Кстати, если брать Прошку не Ретину, то Эппл предлагает максимум 8Гб памяти. Но можно поставить самостоятельно 16. В таком случае опять же выгоднее брать минимум — 4Гб.
Вот потому, что впаяна, и нужно сразу закладываться на побольше. В новом MBP Retina тоже впаяна.
А вот те ноуты, в которых память заменяема, есть смысл брать с нижним порогом памяти. Даже по ценам самой Apple(а не наших барыг) ноуты с 4 и 8 Гигами памяти разнятся на 200 долларов, в то время, как купив ноут с 4Gb, вы можете самостоятельно купить и установить 8Gb(того же производителя, что и в оригинале), потратив на это около 60 долларов, и еще китовые 4Gb останутся у вас. Чуете разницу?
Ну и по вашему вопросу — у вас ключевые слова — «пара виртуалок». Для них вообще чем больше памяти — тем лучше.
В новые MBP можно установить до 16Gb(не смотря на официально заявленные 8Gb), и то, в некоторых случаях, с парой виртуалок кроме остального запущенного софта, может уже чувствительно не хватать.
Но пока это не вариант. И заказ у китайцев занимает время(доставка в основном). Если это серия - то это время закладывается в процесс и все ок. А если единичный экземпляр, пара плат или прототип - че-то жаба душит ждать. У меня не четыре жизни )))
В общем-то я ж не отстаиваю позицию, что хоббист должен все делать ЛУТом, вроде и свои примеры выше привел - я так же развел - и в производство. И не всегда прототипы делаю, только по необходимости. А оборудование держу просто потому, что это страховка от чего угодно, плюс сам люблю определенную планку качества. Если клиенту надо что-то кастомное сверхсрочно, с вертикальным взлетом и он готов платить - я ему это предоставлю. Так же это оборудование часто позволяет на лету исправить собственные косяки, которые по разным причинам могли уйти в производство и времени на перезаказ тупо нету.
Как-то так.