VT100

Поскольку все ПК и дебильники выходят из строя рано или поздно, то вечный цикл сломает их со 100% вероятностью. ;-)

А как же блок питания? Как минимум - напряжения около 5 В на пурпурном проводе STB без нагрузки и с ней и выше 4 В на сером PGOOD под нагрузкой.
Да и батарейку - тоже не повредит проверить. Если не заменой, так хотя-бы вольтметром.

Резисторы на несколько десятков Ом последовательно в линиях данных.

горячие контакты кабеля на обоих концах HDMI - могут о чем-то говорить? Прямо реально горячие, не теплые.

Я бы пригласил электрика. На предмет проверки рабочего N и защитного PE в розетках, разделённых 8 метрами. А то, может, они от разных кабелей/вводов/и т.д. запитаны?
Или самому померять напряжение между указанными проводами розеток. В здоровых розетках - должно быть очень близко к нулю, условно - меньше 0,1 В~. А если есть амперметр-клещи - можно померять ток в оплётке этого кабеля.

Из-за изменений токовой нагрузки - дроссели дают "пачки" писков. Воспринимается - как щелчки.
Попробуйте на внешний микрофон записать.
P.S. Этот вопрос был уже на днях?

Пока - можно.
Сначала - включать вилку удлиннителя в розетку. Потом - включенные в него приборы, индивидуальными выключателями.

1. Ознакомьтесь с ГОСТ 33991-2016 и, хотя бы, защитите вход питания. Например - керамическим резистором на 1-2 Ом (3-5 Вт) или позистором (самовосстанавливающимся предохранителем) последовательно и параллельным TVS-диодом на 18-22 В.
Ну и Т.О. проводки, как уже отметил pfg21.
2. Вероятно - возникают наводки на петлю заземления. Если нет возможности получить 12 В с разъёма OBD - попробуйте такие варианты:

• Проложить провода OBD2-USB и 12V-5V_to_typeC как можно ближе друг к другу;
  
• Разорвать петлю (оптронами и т.п.) на участках OBD2 или USB.

Покопать в сторону HDMI-CEC? Но вряд ли... "головное" устройство в CEC, обычно, - телевизор.

Нельзя, будет К.З.
В дополнение к совету о диодах - см. "монтажное ИЛИ".

Так как Вы уже разбирали этот неназванный ноутбук - то Вам виднее, как можно регулировать и как удобнее это делать.

Как вариант - проверить БП на "опухание" конденсаторов.
https://yandex.ru/images/touch/search?source=serp&...

По копирайту и второй строке - вангую, что это микроконтроллер 8xC51FA с масочным ПЗУ команд.
Документация - тут. Рекомендую NXP, а не Intel ввиду большей вероятности получить электронный текст, а не скан.

Конструктив, да...

Но кроме конструктива, есть ещё один затык - информационный обмен между контроллером батареи и ноутом. У каждого изготовителя свой протокол этого обмена, и в него может входить проверка, что батарея не чужая. Информации по этому вопросу очень мало, а как эту проверку обойти, информации ещё меньше.

Был положительный опыт подкидывания батареи Compaq к Lenovo. По крайней мере под Linux - инфа с батареи читалась, батарея работала в обе стороны.
Smart Battery Specification.

Если надо острых ощущений - зайти в монитор напряжений BIOS'а и соотнести номиналы с измеренными значениями.
Если побезопаснее - проверить БП отдельно.

Пробовал, кстате, бп сейчас запускать шпилькой с ним все в порядке.

Он просто включился или есть результаты инструментального контроля? Такие-то напряжения на таком-то выходе с такой-то нагрузкой и без неё?

Для начала - можно измерить напряжения на выходах блока питания или заменить его заведомо исправным.

Тепловое сопротивление и теплоёмкость.

Понял что БП вроде исправен

Так БП не проверяется. Надо измерять выходные напряжения и, желательно, - под нагрузкой.
Подключите заведомо исправный БП.

Попробовать кабели USB и VGA с фильтрами, если сейчас их нет.
И даже - фильтр на провод наушников.

Каков характер писка? Есть ли корреляция частоты/громкости с событиями на мониторах?