Виктор

Обратил внимание на то, что ваша проблема возникла после вашего вмешательства в кулер. Возможно, вы его неудачно собрали (например, забыли подложить фторопластовую шайбу, да бывает, не одну). Ротор при этом начинает задевать за (условно говоря) статор. Попробуйте собрать повторно, на этот раз правильно.

О, тут возможны множество причин.
1. Перед пуском крайне полезно убедиться в исправности силовых транзисторов и диодов. Вместо плавкого предохранителя полезно включить лампу накаливания 100 ватт - по её свечению (или несвечению) можно многое понять, да и если там действительно неприятность, то без такой лампы предохранителей не напасёшься.
2. Дежурка даёт не только 5, но и 12 вольт для питания управляющих схем БП - проверить. Иногда эти 12 в действительности повышены до 15...20 - не пугаться, это норма, стабилизируется в канале дежурки только 5 вольт.
3. Проверить исправность микросхемы контроллера ШИМ. Тут есть такой нюанс: если этот контроллер - не TL494 (или его точный аналог 7500), то такой БП лучше не ремонтировать, а пустить на запчасти, поскольку остальные контроллеры (из собственного опыта) слишком капризны, легко сгорают и не стоят затраченного труда. Если же это TL494, можно идти дальше. Самая поверхностная проверка 494: на ножке 13 должны быть стабильные 5,0 вольт, на ножке 5 - пила с частотой несколько десятков килогерц, на 4 и 16 - ноль вольт, на 2 - 2,5 вольт.
4. Если это всё в норме, а запуска нет, попробовать поменять TL494.
5. Бывает кратковременный запуск, затем через 1...3 сек отключение - тогда искать короткое замыкание в выходных цепях.
Это очень краткое перечисление, в действительности по ремонту БП АТХ написаны (и выложены в Сеть) большие тома и ещё больше "охотничьих рассказов".

А ради чего? Комп приятно применить, когда хочется оставаться в привычной операционной среде, а это важно только если вы туда часто лазаете и что-то там постоянно меняете - скажем, пробуете разные варианты порядка открытия этих самых створок.
После того как алгоритм отлажен, смысл применения компа отпадает, поскольку по сравнению с МК он жрёт много энергии и не слишком надёжен.
Впрочем, если есть много ненужных компов и сельский тариф за электричество, то почему бы и нет? В привычной Винде есть поддержка аж двух LPT-портов - это 16 битовых каналов, на каждый из которых можно посадить 5-вольтовое реле. А программу можно написать на элементарном Бэйсике, понятном даже ребёнку. Снизить нагрев и тем повысить надёжность можно путём убавления тактовой частоты процессора (многие материнки это позволяют) и заменой механического диска на USB-флэшку. Этим путём можно даже довести комп до полного отсутствия механических подвижных частей.

1. Разумеется, ноут - его носимая конструкция куда лучше терпит тряски и прочие воздействия. Но и его терпение не беспредельно - обязательно нужна виброзащита, даже если диск в нём SSD.
2. Под Андроид куча навигаторов, под Винду чего-то не вспоминается ни одного. Впрочем, доводилось видеть весьма продвинутую навигационную систему, которую капитан небольшой яхты поставил на свой ноут с Windows. Датчик GPS там был вынесен на мачту и подключался по com-порту. Но такая система излишне сложна для авто, там много чисто морских опций - например, сопряжение с радаром.

Разумеется, она есть, поскольку ток питания через USB принципиально ограничен: для 2.0 это 0,5 ампера, для 3.0 побольше - 0,9 ампера, и для 3.1 ещё существеннее (не помню точной цифры). Реализуется эта защита в виде т.н. "самовосстанавливающихся" предохранителей. В старых материнках они выглядели примерно так:
и так:

а в современных - так:

Я бы всё же не стал бы преувеличивать сакральность сервис-центров - первый слой инфы о состоянии оборудования они снимают тем же тестовым софтом, который доступен и нам. Другое дело - некоторые особые случаи, скажем, жёсткие диски - вот там действительно нужно очень дорогое оборудование и спец. навыки работы с ним. Но это ведь не ваш случай, надеюсь?
Так что запускайте на компе подходящий ремонтно-восстановительный LiveDVD/LiveUSB, и 90% ответов на свои вопросы о состоянии оборудования вы получите (кстати, сам факт запуска - это тоже тест). А вот насчёт устранения дефектов - да, тут так просто не обойтись. Тут действительно крайне желательно иметь компетенцию и в электронике, и в "Основах выч. техники", и в чисто технологических вопросах.

Совсем недавно уже отвечал здесь на подобный вопрос - лучше всего взять бокс + ноутбучный HDD. А почему - читайте по ссылке. Что касается качества - на китайские боксы в моей практике никаких нареканий не было, а диск выберете любой доступный (можете взять и дорогой).
По цене - в этом варианте уложитесь в существенно меньшую сумму, чем ваши 10к.

Жесткий диск от ноута стал люто тормозить, но не умирает.

На основании чего это утверждается? Диск проверялся "Викторией" или MHDD?
В моей практике такое бывало, когда диск именно начинал умирать - некоторые секторы из категории времени доступа 5 или 20 мс (по обозначению "Виктории") переходили в категорию 200 или даже 600 мс. Если такой сектор содержит часто запрашиваемую инфу - вот вам и тормоза. Будьте готовы к полному отказу - делайте бэкап, пока читается хоть так.

1. Разумеется, медь, если есть под рукой или есть где купить. Алюминий только если нет меди.
2. Крепить намертво не надо, достаточно обеспечить минимальные зазоры по обе стороны пластины (в идеале обе стороны должны быть близкие к зеркальной поверхности). В совецкие времена слесарь для сдачи на 6-й (высший) разряд должен был с помощью шабера и притирочной плиты изготовить два стальных кубика, у которых если сложить две любые грани и окунуть в керосин, а потом вытащить и разъединить, то эти грани оставались сухими. Но это и есть тот самый идеал, а вам достаточно бархатного напильника и тончайшего слоя негустой термопасты.

Или процессоры не пк, но чтоб можно было из них собрать пк (например используя процессоры от телефона , если такое вообще возможно)..

Это возможно. Только что на Гиктаймсе была статья о том, что MS подготовила версию Win10 для ARM-процессоров, т.е. тех самых "процессоров от телефона". Ну, а Linux был подвластен им и раньше. Так что теперь ничто не мешает собирать на них полноценные ПК, совместимые с привычным ПКшным софтом (тем более что среди них есть вполне мощные производительные модели).
Так что на вопрос "Кто ещё..." можно добавить к прежним двум ещё сотни производителей (см. ответ от АртемЪ).
UPD: Свежая инфа на ту же тему - Microsoft и Qualcomm анонсировали компьютеры на Wi...

1. А зачем ноутбучный? 19 вольт - это нестандарт, 12 или 24 куда чаще применяются в таких устройствах, поэтому правильнее будет применить БП от настольного компа, который к тому же мощнее.
2. Как правило, минус на наружной оплётке, плюс на центральном проводе. Но очень часто ноутбучные БП имеют на выходной втычке не 2, а 3 контакта, и по третьему проводу происходит идентификация "родного" БП. Для постороннего применения это не важно, но надо не перепутать при подключении.

Любой USB-адаптер годится для питания любого радио с тремя элементами АА/ААА, поскольку даже самые слабые такие адаптеры способны отдать ток 300 мА (более слабые мне не встречались), а радио потребляет ток в зависимости от громкости - значит, при негромком прослушивании такого тока заведомо хватит (ну, при повышении громкости из-за нехватки тока возникнут искажения - это мелочи).
Режете шнур USB, там красный - плюс, чёрный - минус, соединяете (лучше пайкой) соответственно полярности на втычке питания радио - и все дела.
Кстати, если адаптер совсем низкокачественный, он может создать помехи радиоприёму - если у вас такое случилось, значит, не повезло, меняйте его на другой.

Не стоит пренебрегать даже экзотическими версиями. Вот например, у меня тоже были аналогичные зависания, и причина оказалась в банальном охлаждении проца: на процессорной рамке надломился один из зубцов, к которым притягивается радиатор, и его положение на процессоре стало косое, набекрень.

Если верить книжке "Физики шутят", академик Арцимович сформулировал правило, названное им "принципом свиньи", которое гласит: Если что-то хорошо, то чем его больше, тем лучше"
Много оперативной памяти - это хорошо. Чем её больше, тем лучше.

Это типичный случай восстановления загрузки. Вот стандартный модус операнди:
1. В BIOS Setup в списке приоритетов загрузки выведите ваш системный диск на первое место (самое верхнее).
2. С помощью Acronis DD (или другой аналогичной утилиты) проверьте, является ли ваш системный раздел диска активным (помеченным красным флажком). Не помечен - сделайте его активным, иногда уже этого бывает достаточно. Правда, тут есть нюанс: если на том же диске есть скрытый (зарезервированный системой) раздел FAT32 размером 100...300 МБ, и он уже активный - так и оставьте.
3. Запустите комп с любого инструментально-восстановительного LiveDVD/LiveUSB, содержащего известный пакет утилит 2k10, и выберите в этом пакете одну из утилит для восстановления загрузки (их там с десяток). С её помощью восстановите загрузчик на активном разделе.