Странно озаглавлен ваш вопрос... Вот как будет выглядеть правильный ответ, если принимать заголовок всерьёз:
сгорит БП (или сработает его защита от КЗ), поскольку среди линий SATA имеется общий провод (-12 вольт) и источник 12 вольт будет закорочен. С самим диском ничего не случится.
В другой раз формулируйте заголовок аккуратнее, поскольку именно по заголовку отвечающие решают, надо ли открыть вопрос и прочитать подробности.
20strannik08, ну это же совершенно очевидно! Вот посмотрите на эту картинку - тут всё наглядно показано:
Здесь видна и разница в полярностях питания и управления, и отлично показано, почему при включении нагрузки в цепь истока, ключ полностью не открывается, а на нагрузку попадает только часть Uпит. Ваша схема идентична левой части этой картинки, только сделана на транзисторе другого типа.
Если и по этой картинке непонятно, придётся свою рисовать, а мне лень. Объяснять на словах - это сюжет не для Тостера, придётся писанину разводить не менее чем на страницу. А я и так тут много чего написал.
Собственно, короткий ответ заключается в том, что делать ключ надо не так, как вы договорились с Григорий Боев, а так, как нарисовано в правой части моей картинки. А это та же схема, которую я уже постил в своём ответе: Только перевёрнутая, о чём я в своём ответе тоже упоминал.
Что-то она не открывается в Тостере... Ну откройте её в отдельной вкладке браузера.
И ещё, в чём неправ Григорий Боев - это в том, что рекомендовал транзистор со слишком большим сопротивлением открытого канала (0,02 Ом). Надо брать с сопротивлением в единицы миллиом, о чём я опять-таки тоже упоминал.
И правильным ли будет его включение как на картинке:
Нет, неправильным. Как включить полевой P-канальный ключ, я написал в своём ответе, хотя схему не предоставил - понадеялся, что понятным будет указание поменять все плюсы на минусы.
Ваша схема плоха тем, что ключ полностью не открывается, застревает на грани открывания (на напряжении Uпор, и соответственно ключ должен довольно сильно греться), а нагрузка питается не полным напряжением питания, а за вычетом Uпор.
Баки, жидкость, помпы, датчики уровня... Уточните, не состоит ли ваша глобальная задача в банальной подкачке жидкости, чтобы уровень поддерживался более-менее постоянным по мере расхода этой жидкости из баков?
Если да, то никакой электроники не нужно, всё это будет сильно проще, надёжнее и электробезопаснее без контроллеров и RS-485.
Мы тут не телепаты (надоело это повторять, но приходится), потому спрошу о том, о чём вы умолчали:
1. Нагрузочная цепь 12 вольт - переменный или постоянный ток?
2. Напряжение питания релюшек управления - сколько вольт?
3. 12-вольтовые нагрузки абсолютно разделены, или могут иметь общий минус/плюс?
4. Реле управления абсолютно разделены, или могут иметь общий плюс/минус?
Как вы понимаете, на эти вопросы можно ответить по-разному, и схемы с учётом этих уточнений тоже будут сугубо разные. Так что без них не обойтись. Кстати, лучшим способом будет дополнить ваш вопрос принципиальной схемой - той, как у вас сделано сейчас.
После этих ваших уточнений можно приступать и к ответу на ваши вопросы.
Да, похоже, что так. Если у автора вопроса есть вольтметр/мультиметр, и он не постесняется вскрыть хаб и померить напряжение питания на проблемных USB-портах (контакты 1 и 4, и естественно, под нагрузкой, т.е. с подключённым диском), то многое станет понятнее.
Ravensz, "Миграция ОС SSD-HDD" - это опция, которую обеспечивают продвинутые менеджеры разделов, такие как парагоновский HDM или AOMEI Partition Assistant. Устанавливать эти программы на свой комп не обязательно, поскольку они есть на многих ремонтно-восстановительных LiveDVD/LiveUSB.
Расскажите, как вы пытаетесь решить проблему интерфейса? Мне кажется, что проще всего использовать плоскую 2-мерную матрицу 8х8, а форму куба придать ей чисто конструктивно, при монтаже. Тогда в качестве интерфейса потребуются всего лишь два 8-разрядных параллельных регистра, с выходами на строки и столбцы матрицы. Записываем в них два числа с позиционным кодом единички, и на их перекрещении вспыхивает светодиод. А уж пересчитывать 3-мерные координаты куба в 2-мерные координаты плоской матрицы (если в этом возникнет потребность) - задача совсем отдельная и алгоритмически несложная, кмк.
elman434, в принципе всё более-менее понятно, и если вы согласны с моими предложениями, и подтверждаете, что вам нужна одна система (или две отдельные, на каждый бак своя), то можно уже рисовать схему. Она получается элементарно простая, всего несколько элементов.
elman434, про клапаны стало понятно. А насосы, как я могу догадаться, служат у вас для пополнения воды в бочках, верно? Спрашиваю потому, что непосредственно для полива они не нужны, достаточно одних клапанов (если источник воды выше, чем устройства полива, то вода пойдёт самотеком).
Значит, если я правильно понял, управляя клапанами, мы управляем поливом. Управляя насосами, мы пополняем воду. Тут должны быть ещё датчики уровня воды в бочках, и я порекомендую мембранные датчики уровня воды от домашних автоматических стиральных машин, простые, очень надёжные, абсолютно безопасные в смысле поражения электротоком и не требующие никакой электроники. Выглядят они вот так:
Насчёт реле. Я бы всё же рассчитывал на пускатели (они надёжнее), но если вам так хочется... Ну, пробуйте реле, и не говорите потом, что вас не предупреждали.
Идём дальше. Я так понял, что вы хотите управлять поливом как вручную, так и от ардуины, задающей интервалы времени. Значит, должен быть переключатель, задающий режим "вручную-автомат". Если я понял правильно, то вам потребуется переключатель на 3 положения:
1. Всё выключено.
2. Ручное включение полива, клапан открыт, вода течёт.
3. Полив включён, управление от ардуины.
И возникает вопрос - у вас две отдельных системы полива, или одна общая? Решите для себя, нужны ли вам два отдельных переключателя и две ардуины.
elman434, вот теперь гораздо внятнее. Но всё равно понятным стало не всё. Опишите, зачем вам клапаны, чем они заняты. Как я понял с ваших слов вашу схему полива, клапаны там не нужны, поскольку к насосам можно напрямую подсоединить поливальные устройства. А если не нужны клапаны, то лишним становится и блок питания 24 вольта.
Итак, обоснуйте необходимость в клапанах.
Теперь про пускатель и замену его на реле. Два киловатта - это ток 10 ампер. Пускатель легко терпит такой ток и легко гасит искру при его размыкании. А реле - далеко не всякое. Те, что предложили вы (да и те, что я предложил), смогут выдержать такие токи совсем недолго (вряд ли больше нескольких сотен срабатываний), а потом их контакты выгорят или сплавятся. Так что ориентироваться на пускатели, да. Ну, а между ардуиной и пускателем надо ставить промежуточное реле, но тогда годится более слабое, чем вы и я предложили, поскольку ток обмотки пускателя небольшой. Практически подойдёт любое маломощное, срабатывающее от 5 вольт и имеющее контакты, предназначенные для коммутации 220 вольт. Это тоже не всякое, придётся искать.
sartorius9, вы сейчас, спустя больше года, ответили мне, и я боюсь, что вопрошающий не увидит этот ваш комментарий. Мне хоть уведомление пришло, а ему что?
Попробуйте вторую часть вашего комментария переписать в комменты к вопросу, тогда уведомление об этом попадёт точно к его автору.
А что касается моего ответа - конечно, вы правы.
elman434, нет, вы опять написали непонятно. Ваша беда в том, что вы всё знаете про свой будущий аппарат, и по умолчанию считаете, что и другие всё это знают. Поэтому вы ничего не объясняете.
А мы (отвечающие) ничего не знаем, нам надо разжевать все мелочи с самого начала: зачем клапан, зачем два клапана, почему ручной и автоматический, что должен переключать переключатель, и всё прочее тоже. Причём крайне желательно написать всё это кратко и понятно, чтобы тот, кто начал читать, не бросил это дело на полпути.
Только тогда мы можем что-то полезное посоветовать.
Начните пока только с постановки задачи - типа, не "надо поставить промежуточное реле", а "надо электрическим погружным насосом наполнить бак водой из колодца". Потом в следующем раунде перейдёте к описанию способов решения этой задачи, как вам они видятся. Но это не сейчас, сейчас только постановка задачи!
evgeniy_lm, пришлось проверить - да, вы правы, я спутал 2-канальный режим с режимом двойной скорости, при котором трансфер данных происходит дважды за такт: отдельно по фронту и по спаду тактового импульса.
Есть мнение, что если аппарат поддерживает Dual-channel, то при модулях различной ёмкости режим Dual-channel будет действовать для первых 8 гигабайт и не будет действовать для остальных 4-х. Потому что 4 гига одного модуля и первые 4 гига второго можно вогнать в этот режим и получить удвоенное быстродействие. Ну, а оставшиеся 4 гига второго, не имея пары, останутся в одноканальном.
Но честно признаюсь, я это не проверял.
Алина, наличие дополнительных настроек (и главное, их доступность пользователю) - ещё один существенный фактор для перехода на W10. И это окромя прочих существенных.
belyy_shum, при поверхностном взгляде всё выгладит правильно, а в детали я не вдавался (Тостер - не тот формат, чтобы вдаваться в тонкости). Поздравляю с первой схемой, и желаю удачи!
belyy_shum, а чего искать-то? Можно ведь и самому сочинить... Я с 572ПВ4 дела не имел, но полагаю, что там всё более-менее стандартно: байтовую шину АЦП к одному из портов ВВ55, сигналы управления - к другому, а третий можно пустить под 7-сегментный индикатор.
сгорит БП (или сработает его защита от КЗ), поскольку среди линий SATA имеется общий провод (-12 вольт) и источник 12 вольт будет закорочен. С самим диском ничего не случится.
В другой раз формулируйте заголовок аккуратнее, поскольку именно по заголовку отвечающие решают, надо ли открыть вопрос и прочитать подробности.