Александр

Мало дали начальной инфы. Если проблема что видит сети, но не может подключиться, то проверьте с другим роутером, подключитесь к смартфону и тд. Если проблема только с вашим роутером , то попробуйте его перенастроить, сбросить и тд. Если проблема со всеми роутерами, сделать сбросы, переставить систему с 0, отформатировать диск. Потребуется сделать загрузочную флешку, поискать в инете инструкции, проще всего ее сделать на маке. Если проблема осталась значит она аппаратная, тогда несите мак по гарантии если купали новый с гарантией.

Модель 17 года продающаяся сейчас - это модель 15 года, по сути.
Отличается она от 13-14 годов процессором: был "Haswell", а стал "Broadwell".
Диск в обоих моделях PCIe. Но в 15 годе более быстрый. Там шина 8.0 GT/s PCIe x4 против 5.0 GT/s PCIe x2.
Диски должны быть совместимы. Но возможно в тестах ASD будет ругаться на диск.
В общем надо поставить и проверить. Не менял я так диски на эирах. В ретинах пробовал менять и тест ругался на диск, но диск нормально работал. Ошибка смутила и в итоге поменяли на такой же диск. К тому же даунгрейд по скорости получался.

Замена диска не основание для лишения гарантии.

Если Вы в Москве, то приносите свой мак ко мне . Думаю он починится за гораздо меньшую сумму, чем замена платы.
Постоянный шум вентилятора - это ошибка по какому-то токовому датчику. Таких там много: почти по каждому питанию или по температурному датчику. Скорее всего отгнила дорожка или контакт. Это видно всегда под микроскопом. Либо запускаем тест и он покажет какой датчик не работает.
Тормоза и подвисания туда же: когда ошибка мак работает в аварийном режиме, что снижает частоту и включает кулер на полную.

Про винтики уже все написали, откручиваются они от вибрации, часто таскаете с собой значит. Вот у байкеров там вообще катастрофа, очень быстро откручиваются причем и внутренние. Если их не протянуть и не зафиксировать.

По поводу характеристик то тут: https://geektimes.ru/post/285624/
Если плату меняли недавно, то в 17 году думаю уже невозможно найти новую плату 12 модельного года. Их давно уже не делают, а запасы на складах ограниченны. Но если она восстановленная официальным ремонтным заводом Apple, то это нестрашно.

Если у вас при установке было включено шифрование диска то это норм. Там идет только частичная неполная загрузка до пароля, потом вводится пароль и тогда уже система полностью загружается. А подсветка клавиш, как и регулировка яркости экрана работают только когда загружена система.

15" A1286 середины 2012 однозначно! Хоть даже в минимальной комплектации. Там в комплектациях отличие только в частоте процессора i7 (оно незначительное 2.3/2.6) и объеме видеопамяти GF 650.(512/1024MB) Это будет надежный мак, сопоставим по производительности с прошками ретинами 14-15 года если проапгрейдить RAM до 16 и поставить SSD. И главное, видео дискретное GF650 там не умирает пачками как в А1286 2011г. Еще в него можно матрицу поставить матовую повышенного разрежения.

13" про A1278 не стоит брать, он будет значительно слабее, не зависимо 11 или 12 год, там процессор урезанный 2 ядра. Лучше уж тогда Air 13 года, у него графика будет мощнее однозначно, а проц сопоставим. Но у него проблема с апгрейдом RAM, 8 гиговый надо покупать для производительности.

Врятле её получится починить. Дело не в мембране, она не проводящая она просто нажимает на плёнку, используется как пружинка. Конструкция клавиатуры это две пленки с нарисованными дорожками и контактами под каждую кнопку, между этими двумя пленками расположена третья изолирующая. По центру кнопок, в этой изолирующей пленке, круглые отверстия, кнопку когда нажимаете две крайние пленки замыкаются. Скорее всего все-таки попала водичка на неработающую кнопку, либо каким-то образом между пленками , между контактами под неработающей кнопкой попала пылинка.

Иногда в некоторых случаях можно все-таки починить такую неисправность. Но это сравнимо с операцией хирургической=) Резинку можно отклеить, дальше нужно внимательно осмотреть дорожки и контакт под ней. Бывает сразу видно что потемневшей контакт или дорожка. Пленку верхнюю можно разрезать в том месте где не проходит дорожка по ней(это видно где они проходят , разрезать можно в 4 местах, если разрежете пленку с дорожкой, то откажет еще штук 5 клавиш и починить это будет невозможно) аккуратно скальпелем, только ее одну не повредив нижнии пленки. Чтоб так разрезать нужно подцепить иголкой верхнюю пленку и приподнять слегка. По края пленка склеены, но клей слабый.Как правило разрезать можно в двух места и получится пленку приподнять тогда (изогнуть вверх, но не сильно чтоб не было излома). В итоге получаем доступ к контактам и дорожкам на верхней пленке. Их уже можно прочистить протереть и даже нарисовать (восстановить если окислилась дорожка) токопроводящим маркером. Если повреждение на нижней пленке, то тогда режем следующую центральную, там дорожек уже нет, и получим доступ к нижней.

Бывает что просто контакты на пленке подкислились и поэтому при нажатии плохо замыкаются. Тогда можно отклеить резинку и слегка нажать например отверкой по центу, продавить немного. Главное не переборщить, иначе постоянно будет замкнуто.

П.С. Если будете пробовать это делать, то рискуете сделать хуже и придется менять кл-ру. Вообщем это все на свой страх и риск. Если не уверены в своих силах и нет инструментов(скальпель острый, пинцет, зонд стоматологический (изогнутая иголка) токопроводящий маркер или клей), то наверно нет смысла даже пробовать. Но если кнопка у вас плохо работает, то клавиатуру либо менять, либо попробовать проделать то что я написал, либо оставить как есть.

1 На любом экране с напылением антибликового покрытия эта проблема может возникнуть. Но так массово как на первых ретинах уже не встречается, видимо усовершенствовали технологию. И все зависит от того как пользоваться. Разрушение покрытия механическим путем происходит. Частички пыли, грязи и тд. которые находятся между экраном и клавиатурой, царапают и разрушают этот слой когда таскают с собой часто мак.

2 Пленка конечно поможет, но смотреться будет не очень.

3 Не требуются ни какого специального средства, но всякие активные, спиртосодержащие и тд лучше не использовать. Главнее это использовать мягкую ткань.

Этот слой очень стойкий к химическому воздействию. Я экспериментировал на битом экране у которого частично отслоилось покрытие, пробовал тереть спиртом, бензином, Fluxof-ом, WD-ешкой. Почти 0 реакции. Только в тех местах где он уже разрушился, пятно получилось увеличить. А если тереть на не поврежденном месте, то к химии он стоек. Я думаю этот слой может с разной прочностью сидеть на разных участках экрана и связано это было с дефектом производства первых матриц. Вот если есть участки где он плохо сцепился, то там может он отвалиться со временем, даже без особого механического воздействия.

Но если есть задача стереть этот слой, то механически довольно легко делается. Берем полироль для удаления царапин на автомобиле, кожаную тряпочку, и начинам тереть, полчаса усердий и слоя не станет:)

P.S У Apple была программа по замене крышек у которых повредилось покрытие, а сейчас я загуглил что вроде как продлили программу, но никому как обычно не сказали)) www.macdigger.ru/macall/apple-prodlila-programmu-z...
Попробуйте позвонить в авторизованный сервис, может поменяют.