lonelymyp

Естественно любые, если речь идёт про диайвай.
Что есть на руках то и автоматизируешь. Даже тут на хабре вроде было что-то такое.
в гугле можно найти нсеколько разных вариантов автоматизации жалюзи/штор.
Вобщем в диайвае полная свобода, бери имеющиеся в наличии жёлуди и палки и сибирай что хочешь.

Если жалюзи только ещё собираешься покупать, то нет смысла городит огород и стоит заказать готовые автоматические. Ну как минимум электропривод взять готовый.

Кто-то свои кривые ручки запустил в машину.
Машинка механическая, мотор включается кнопкой и крутится, там нет ни прошивок ни частотников.
Мотор коллекторный асинхронник, направление может измениться если его разобрать и переключать пару контактов в обмотке. Возможно это результат неудачной попытки починки.

Есть такое понятие как срок службы, на него и нужно ориентироваться.

Светодиоды обычно подключают к драйверу светодиодов.
Драйвер собственно следит чтобы яркость не падала когда батарея будет плавно садится и не даст перегореть диоду.

Так что если решишь всётаки на аккумуляторе то определись с количеством диодов, их мощностью и подбирай к ним подходящий драйвер.

В гарантию.

Да конечно, для никона например довольно популярен переходник с линзой, для старых советских объективов.
Но тут всё упирается в эту линзу, лишняя линза портит оптическую схему объектива, качество с линзой получается хуже.

1. Банка дохлая.
2. Заменить на рабочую.

Называется это плавный пуск или soft start по ихнему.
Гуглить устройства плавного пуска для светодиодов, что-то типа такого https://asp-v.ru/products/plavnyy-pusk-led

Наоборот.
Сечение кузова гораздо выше сечения одного провода, поэтому использование отдельного минусового провода вредно, по проводу будет выше падение напряжения.

Насчёт надёжности так же неверное предположение, вероятность повреждение двух проводов выше чем одного.
Минусовой провод прикручен к корпусу толстенным проводом болтами, вероятность его сгнивания почти нулевая.
Поэтому использование кузова в качестве минусового провода повышает надёжность, меньше проводов которые могут повредиться.

Так же это снимает проблему разности нулевых потенциалов, в любом месте кузова нулевой потенциал датчика будет такой же, а если к каждому датчику тащить свой минусовой провод, то нулевой потенциал будет пропорционален длине провода.

У некоторых датчиков минус идёт от блока управления к которому датчик подключен, на это тоже есть свои причины.

Qcyber, ну а гарнитуру любую собственно

Так и должно быть, если приложил ухо, а трансформатор не гудит - он сгорел.
Чтобы гудел потише, провод мотают поплотнее и потом пропитывают лаком или ещё чем.
Крепление к корпусу ещё можно сделать через резиновую прокладку тонкую.
Парафин не очень хороший вариант, при нагреве может потечь.

Ладно, раз такое дело, тряхну стариной.
Радио 6 номер за 2015 год, установка для пропитки =) человек мотающий транс наверняка справится.
С такой приблудой затечёт даже под малярную ленту.

Никак, это одноразовое дешевое устройство, там нет деталей которые можно поменять.

Если нравится плафон и такой больше не продаётся, то можно попробовать аккуратно вынуть внутренности и поставить туда новые модули светодиодные, самое простое это вот такой https://apeyronled.ru/product/02_16/
там надо только подключить 2 провода, а сам модуль крепится на магнитах к железному корпусу.

Стекло не очень хорошо пропускает ИК лучи, стоит поискать поликарбонатный кожух.
Насчёт цвета пластика, обычно используют тёмно-красный пластик, т.к красный пластик пропускает красный и ИК свет но блокирует остальное излучение. Это положительно сказывается на работе лидаров т.к. они не любят лишнюю засветку от солнца.
В дорогих лидарах используется специальные фильтры на определённую длину волны и они капец дорогие.

Человек который картинки грузит на говнохостинг, а потом ссылки режет на куски и суёт в ответы,
заслуживает того чтобы у него взорвался блок питания.
Так что можешь считать что всё в порядке, так и должно быть, страдай.

Прекрати доламывать сгоревший ресивер и отнеси его в ремонт.
Там внутри нет ничего что ты смог бы починить, сделаешь только хуже.

Предохранитель сгорает когда внутри прибора что-то замкнуло, предохранитель отключает прибор от сети чтобы в результате замыкания у тебя не загорелись провода.

В зарядке для камеры нет ничего особенного, они в принципе все одинаковые, только разъёмы разные, так что гнаться за оригиналом нет смысла.
За 200 р. конечно брать не надо, нормальная зарядка где-то в районе тысячи будет стоить.

Единственный разумный вариант это пытаться искать микрофон который будет отсеивать шумы. Использование промежуточных устройств с USB это из области фантастики.
Можно взять аналоговый микрофон и подключить его через аналоговую же схему шумоподавления, но это та ещё развлекуха с непредсказуемым результатом.

Есть современные аналоги ДЭМШ в гарнитурах, например Accutone UB1010 ProNC USB
Возможно есть гарнитуры и других производителей.
Если хочется микрофон стационарный, то надо смотреть на микрофон с чётко выраженной кардиоидой.
типа FIFine Metal Condensor USB Microphone
Они обычно приплюснутой прямоугольной формы и сеточка с двух сторон, говорить надо с лицевой стороны.