lonelymyp

По старинке, банковскую карту закинуть в ацетон до полного растворения, оставшийся чип с катушкой запихнуть туда куда хочется.
Вот тут например описание https://xakep.ru/2015/10/13/become-a-cyborg/ и тут https://habr.com/ru/news/450900/
Сейчас наверно проще даже, можно взять платёжный стикер, там антенна компактная.

Работать будет, но дистанция может быть сильно хуже. Вопрос в желаемой дистанции, если всего пара метров, например вифи нужен для скидывания данных при личном контакте, то пофиг, если это 50 метров по прямой, то надо уже специальная антенна. Есть универсальные антенны как выше сказали.
Если принципиальна дальность, то имеет смысл отказаться от 5 гГц диапазона вообще.

Камеру можно, но надо проверить заранее.
Во первых что она согласится работать на постоянной основе, ну то есть час хотя бы выдавать картинку без перегрева и автоматического выключения по какому-то внутреннему таймауту.
Во вторых проверить какого качества картинка у неё на выходе, точно ли она выдаёт нормальное качество на внешний монитор.

Объектив подобрать непросто, увеличение непосредственно зависит от размера матрицы, если у мужика в отзывах дистанция и увеличение нормальные для работы, то не факт что с твоей камерой будет так же, может у него там крошечная матрица в камере 5 мм, а у тебя aps-c, результат будет радикально другой.

В такой гирлянде как на фото, диоды питаются сетевым напряжением, каждый канал гирлянды 220 вольт. Каналы управляются тиристорами, гирлянда может убить, если потрогаешь оголённый провод.
Для своего контроллера нужна будет ESP, к ней обычный блок питания на 5 вольт и ещё нужное количество модулей с тиристорами типо таких https://arduino-kit.ru/product/thyristor-ac-switch...

Нужно искать подходящий зелёный фильтр. И не непойми что пластмассовое, а полосовые фильтры, у которых указан диапазон и есть график пропускания.
Чисто для примера, о чём речь https://aliexpress.ru/item/4001256940136.html там указан диапазон, в котором он пропускает свет.
На барахолках типа авито иногда бывает проскакивают разные полосовые фильтры советские от лабораторного оборудования.

Плюс я полагаю что ставить фильтр надо на камеру, лучше прямо между объективом и матрицей, т.к. гораздо проще осветить несколькими отдельными мощными лампочками объект, а потом отфильтровать, чем пытаться через зелёный фильтр прогнать кучу света, чтобы хватило светить сцену.
Хотя конечно можно и заморочиться, купить десяток диодов зелёных, на каждый из них налепить зелёный светофильтр, возможно и получится нужная мощность в итоге. Но снимать придётся в полной темноте.

Это очень обширный китайский зоопарк, теоретически может подойти что-то из этого https://artembrowser.com/post-kody-dlya-kitajskih-...
можно попробовать запускать с одной плашкой по очереди в разных разъёмах и без диска

Я бы рекомендовал обратиться к китайцу, пусть он сам разбирается

Есть ощущение что криво собрано.
Когда снимаешь радиатор с процессора, как выглядит пятно контакта?
Термопаста должна быть хорошенько выдавлена, а не лежать ровным слоем.

Напечатать механизм на 3 принтере, там ничего сложного, несколько шестерёнок 1:100, за прототип взять любую 3д модель часов

В целом всё верно, тебе нужен аналог 3д принтера.
Но специализированный софт и платы для 3д принтеров могут быть недостаточно гибки, их стараются заточить под специфику 3д печати и вкорячить туда какунибудь специфическую прошивку.
Makerbase MKS DLC32 V2.1 GRBL вполне подойдёт для самоделок, её плюс в том что там нет специфического кода, там стоит универcальный GRBL который можно приспособить для чего угодно.

В целом да, но неэффективно, фильтр будет забиваться очень быстро, микроскопом гвозди.
Главное не наоборот, не пытаться обычным пылесосом пылесосить тонер))

Нужна универсальная зарядка с опцией разряда и контроля ёмкости, imax b6 уже упомянули, но их на самом деле много разных.

Разные приводы для распашных дверей поставляются с такой опцией.
В приводе встроен датчик усилия и когда кто-то пытается открыть/закрыть дверь руками - привод это мгновенно детектирует и начинает движение.
Собственно этот же датчик и определяет аварийные ситуации, защищая от защемления, если дверь упирается - движение прекращается и идёт в обратную сторону.

Для начала стоит замерить рабочую температуру процессора, может ничего придумывать и не надо.
Если всётаки греется - ставь корпус на ножки, а на днище и боковинах сверли дырочки.
Если прям совсем сильно греется - в днище корпуса придётся прорезать круглое отверстие под размер кулера и кулер прикрутить.

батарейка оказалась дохлой. возможно слишком долго валялась на складе.

Красный скорей всего плюс, белый минус, синий и зелёный данные.
Мультиметром это за 1 минуту определяется, если не заработает, поменять местами D+ D-

Смотря что нужно, скорость или момент. Ну и удобства подбора под имеющиеся драйвера.

Для начала стоит озвучить конкретную модель процессора и количество оперативной памяти.
Далее взять программу для просмотра температуры процессора и видеокарты, посмотреть что там с температурой во время работы, мож он перегревается.
Не совсем ясно насчёт операционки, если там до сих пор endless, то несомненно сносить это недоразумение и ставить обычный виндовс.

Для начала выяснить точно ли дело в разъёме, может гарнитура сдохла.