Виктор

Правильно тут пишут, не надо никаких мультиметров, достаточно стандартного кабель-тестера с линейкой светодиодов, а также короткого патч-корда, обжатого по схеме 568В. Дальний конец проверяемой линии тоже надо обжать по 568В.
Но они не пишут, как найти непорядок. А делать надо так (причём достаточно одного подхода к проблемной розетке).
Втыкаем в неё этот патч-корд, а кабель-тестер включаем и разносим по концам проверяемой линии. Если розетка разведена тоже по схеме 568В, то светодиоды на пассивной части тестера будут вспыхивать в порядке своих номеров. Если в розетке разводка другая, то порядок вспышек светодиодов нарушится. Записав этот порядок, нетрудно расшифровать, как перепутаны провода в розетке. А расшифровав, нетрудно скорректировать порядок проводов при обжиме RJ-45 на дальнем конце линии.

Задачка нетривиальная (ранее не встречал упоминаний о таком подходе - видать, мало какие гостиницы имеют все номера на одну сторону) и тем интересна. По-моему, так сделать можно, если учесть кое-какие нюансы:
1. Напротив окон на другой стороне улицы (дистанция не более 10...15 м) разместить погодозащищённые ТД с ориентированными на эти окна направленными антеннами, у которых ширина ДН прикидочно 90 градусов (чтобы зря не расходовать мощность передатчика, облучая небо и землю, но и не терять в ширине зоны покрытия).
2. Поскольку здание длинное, то таких ТД потребуется штук 4...5, через каждые 15...20 м. Это всё-таки не десятки при коридорной системе и не сотни при установке в каждый номер.
3. Разумеется, у окон не должно быть солнцезащитных жалюзи и тонировки с металлизацией.

Имеет смысл купить одну такую ТД (и антенну, конечно) и поэкспериментировать с нею: разместить как в п.1 и походить по номерам с WiFi-индикатором (вполне годится смартфон с приложением), наблюдая уровень сигнала и зону покрытия. Всё сразу станет ясно.

Причем пропадает на всех устройствах.

Значит, это проблема не устройств, а провайдера, вашего роутера и линии между ними.

Важно, что при этом я не перезагружал модем

Некоторые роутеры на некоторых видах прошивок иногда перезагружаются сами собой. Изредка при этом теряется связь с интернетом. Попробуйте перепрошить, или по крайней мере, сравните версию прошивки в вашем роутере с той версией, которую изготовитель выложил для этой модели на данный момент

Предполагаю, что проблемы возникают у провайдера.

Ответ легко получить звонком в техподдержку провайдера. Там же обычно озвучивают примерный срок устранения.

Не раз доводилось настраивать и восстанавливать ADSL-подключение, и насколько я понял, оно привязано к конкретному номеру телефона - фактически, к конкретной проводной линии, поскольку соответствующая аппаратура стоит на станционном конце этой линии и для предлагаемого переподключения её надо переносить, а такое быстро не делается. Я до сих пор не понимаю, зачем нужен пароль, если сама ADSL-линия идентифицирует пользователя ничуть не хуже.
Этому самому "другому человеку" проще заново зарегистрироваться у провайдера и получить свой, отдельный логин-пароль.
Но может быть, речь идёт о dial-up модеме? Тогда да, можно. Модемному пулу провайдера безразлично, с какого конкретного номера до него дозвонится пользовательский модем. Хотя бывало, случались провайдерские войны, при которых владелец телефонной сети запрещает своей сети распространять чужой модемный трафик.

Тут два отдельных вопроса. Использовать 4-парный кабель как два 2-парных можно, не раз так делал. Даже помещал в один кабель сигналы от двух разных сетей. Но... при сегментах сети не более штатной длины, т.е. 100 м.
А тут - 200. Вот на 200 этот фокус может и не проскочить. В чём это выразится (в повышенной сбойности, потере пакетов, снижении скорости, или ещё что) - затрудняюсь угадать, надо пробовать.

Если только два... Я обычно просто паяю, стараясь сохранить шаг скрутки и плотность свива - тогда этот стык не создаёт скачка волнового сопротивления и линия его не замечает.
Но если таких стыков аж 18 штук - поневоле задумаешься. Если главный критерий - минимум денег, то всё-таки пайка, т.е. ручной труд. Думаю, за час-полтора можно управиться.

Интересно, как это получилось, что квартирный ввод был сделан 2-парным кабелем? Предельная экономия у провайдера, что ли? Если бы этот кабель был 4-парным, вывести линию к соседу по схеме 2 не составило бы труда, абсолютно не затрагивая весь ваш ремонт:
1. Вскрываете изоляцию вблизи конца кабеля, отделяете синюю и коричневую пары, перерезаете их поближе к разъёму RJ45 и обжимаете эти пары на ещё один RJ54, используя порядок 1 - БС, 2 - С, 3 - БК, 6 - К. Этот разъём втыкаете в LAN.
2. На лестничной площадке, за пределами вашей квартиры, снова взрезаете изоляцию этого кабеля, снова отделяете синюю и коричневую пары и перерезаете их. Со стороны провайдера просто оставляете их в покое, а со стороны вашей квартиры наращиваете перерезанные концы отрезком кабеля с сохранением цветов. Я это обычно делаю пайкой, стараясь сохранить шаг и плотность свива витой пары - тогда линия сохранит своё волновое сопротивление и даже не заметит сростка.
3. Напаянный кусок кабеля ведёте к второму роутеру у соседа, настроенному как ТД, и там обжимаете третий RJ45, используя тот же порядок, что и в п.1.

Если же 2-парный кабель принципиально незаменим на 4-парный, то остаётся прокинуть второй кабель под плинтусами - современные плинтуса, как правило, снабжены кабель-каналами, и они прекрасно замаскируют даже сверления в стене.

Пробовал такой вариант. Вдоль длинного коридора развесил точки доступа, получающие интернет от единого источника. Имя WiFi-сети и ключ дал во всех точках одни и те же, но радиоканалы назначил разные - 1, 6 и 12 (чтобы не глушили друг друга). И вроде бы всё получилось: иду вдоль коридора, и всё время остаюсь на связи. Но для того, чтобы это заработало, пришлось разнести точки доступа настолько далеко друг от друга, что связь при удалении от одной из них разрывалась от ослабления сигнала - тогда происходит переключение на другую, которая поближе. Получается своеобразное переключение автоматом, причём именно от уровня сигнала.

Для 200-метрового моста (и даже поболее, и даже с деревьями) годится такой вариант: на обоих сторонах ставим вот такие антенны-самоделки из спутниковых тарелок и точно (по максимуму сигнала) направляем их друг на друга:

Длина СВЧ-кабеля должна быть как можно короче, а его качество - как можно выше (т.е. не самый дешёвый). А аппаратуру используем самую обычную, надо только, чтобы у wifi-адаптеров антенна была не встроенная, а простой отвинчиваемый пальчик, вместо которого и подключаем внешнюю самоделку. Впрочем, можно и со встроенной, но тогда придётся сам адаптер выносить на длинном USB-кабеле в фокус зеркала.

1. Если вайфайные устройства на приёмной и передающей стороне интегрированы в комп и не имеют никаких наружных подключений (как, например, в ноутах) - сделать ничего нельзя (точнее, можно, но с применением паяльника и других грубых инструментов).
2. Если вайфайный адаптер имеет втычку с отключаемой антенной-пальчиком - её надо заменить на направленную, причём для достижения макс. дальности сделать это надо на обоих концах - приёмном и передающем, и точно ориентировать друг на друга по максимуму сигнала. Такие антенны могут быть самодельными (вот пример изготовления из спутниковой тарелки, даёт прирост дальности от сотен метров до километров, но требует очень точной ориентации).
3. Наиболее просто можно устроить прирост дальности, если вайфайный адаптер - на USB-хвосте. Его можно просто поместить в фокус такого же параболического зеркала, как в пункте 2. Но проблема тут в том, что USB-хвост не может превышать по длине 1,8 м, иначе связь по нему становится неустойчивой. Значит, тарелка должна располагаться вблизи компа, что не всегда удобно.