Виктор

От 19 вольт не зарядить, надо повышать, но вы и сами это знаете. Делить батарею на две половинки - не решение, поскольку при этом вы должны вместо штатного BMS-6s подключить другой, на 3s.
Да, придётся делать что-то повышающее, или применить универсальный зарядник наподобие IMAX B6, которому достаточно 11...16 вольт, даже для зарядки батареи 6s.
Но на мой взгляд, самое правильное не заниматься рукоделием, а заказать что-то наподобие вот такого аппарата (29 вольт, 2 А, размер с ноутбучный БП), или найти на Али нечто попроще на меньший ток и поменьше габаритами. Ну и подождать с месяц, пока приедет.

Есть много термопластичных веществ, к которым не адгезирует почти никакой клей, даже пресловутый "секундный" цианоакрил (например, это полиэтилен). Поэтому моя рекомендация - сварка. Причём не просто нагрев и сплавление, а с армированием шва мелкой латунной сеточкой. Берём паяло и вдавливаем им в пластик полоску сеточки с обратной стороны панели с запасом по 5...10 мм со всех сторон. Решётку радиатора сеткой починить затруднительно - там в качестве вплавляемой арматуры сойдёт медная проволочка 0,5 мм.

Раздобыть такую сеточку можно, разобрав старые использованные масляные фильтры от авто- и авиатехники.

Ничто не мешает вам питать ноут полагающимися 19 вольтами (впрочем, там хватит и 18) не от сетевого БП, а от полутора автомобильных аккумуляторов, с ёмкостью хоть 40, хоть 100, хоть 250 ампер-часов. Вот так прямо и берите один целый, другой с отводом от трёх банок (у многих аккумов свинцовые перемычки доступны для подключения отвода), и соединяйте последовательно.
Но вся забота насчёт подзарядки такой самоделки (да и прочее обслуживание - проверка уровня электролита, доливка дистиллированной воды и пр.) будет лежать на вас.

О, тут возможны множество причин.
1. Перед пуском крайне полезно убедиться в исправности силовых транзисторов и диодов. Вместо плавкого предохранителя полезно включить лампу накаливания 100 ватт - по её свечению (или несвечению) можно многое понять, да и если там действительно неприятность, то без такой лампы предохранителей не напасёшься.
2. Дежурка даёт не только 5, но и 12 вольт для питания управляющих схем БП - проверить. Иногда эти 12 в действительности повышены до 15...20 - не пугаться, это норма, стабилизируется в канале дежурки только 5 вольт.
3. Проверить исправность микросхемы контроллера ШИМ. Тут есть такой нюанс: если этот контроллер - не TL494 (или его точный аналог 7500), то такой БП лучше не ремонтировать, а пустить на запчасти, поскольку остальные контроллеры (из собственного опыта) слишком капризны, легко сгорают и не стоят затраченного труда. Если же это TL494, можно идти дальше. Самая поверхностная проверка 494: на ножке 13 должны быть стабильные 5,0 вольт, на ножке 5 - пила с частотой несколько десятков килогерц, на 4 и 16 - ноль вольт, на 2 - 2,5 вольт.
4. Если это всё в норме, а запуска нет, попробовать поменять TL494.
5. Бывает кратковременный запуск, затем через 1...3 сек отключение - тогда искать короткое замыкание в выходных цепях.
Это очень краткое перечисление, в действительности по ремонту БП АТХ написаны (и выложены в Сеть) большие тома и ещё больше "охотничьих рассказов".

Если после смены джека звук пропал (а с прежним был), то напрашивается - вернуть прежний.
И это не шутка, ведь главное правило ремонтника: если после какого-то действия произошли неприятности, то для их устранения откати это действие.

Кладезь информации на эту тему находится вот здесь. На данный момент 50 страниц - вполне подъёмно прочитать все.

А ради чего? Комп приятно применить, когда хочется оставаться в привычной операционной среде, а это важно только если вы туда часто лазаете и что-то там постоянно меняете - скажем, пробуете разные варианты порядка открытия этих самых створок.
После того как алгоритм отлажен, смысл применения компа отпадает, поскольку по сравнению с МК он жрёт много энергии и не слишком надёжен.
Впрочем, если есть много ненужных компов и сельский тариф за электричество, то почему бы и нет? В привычной Винде есть поддержка аж двух LPT-портов - это 16 битовых каналов, на каждый из которых можно посадить 5-вольтовое реле. А программу можно написать на элементарном Бэйсике, понятном даже ребёнку. Снизить нагрев и тем повысить надёжность можно путём убавления тактовой частоты процессора (многие материнки это позволяют) и заменой механического диска на USB-флэшку. Этим путём можно даже довести комп до полного отсутствия механических подвижных частей.

не стартует, горит красная лампочка.

На вашей схеме не видно ни одной красной лампочки (кроме светодиода внутри оптрона, но он явно не красный). Отсюда я делаю вывод, что сигнал о неприятностях посылает не БП, а само устройство. Его и проверяйте.
Впрочем проверить БП в автономной работе тоже полезно, нагрузив его, например, лампочками подходящей (не чрезмерной) мощности и напряжения - собственно, так опытные ремонтники и делают.

На 12 В линии выдает 11.5 В.

Обратная связь для стабилизации напряжения заведена только с выхода 3,3 вольт - его и будет БП стабилизировать, остальные выстроятся как придётся, и это сильно зависит от правильной нагрузки данного выхода.

После нескольких уточнений наконец выяснилось, чего же вы хотите добиться: общий источник питания для нескольких цепей последовательно включённых светодиодов. Главной проблемой вы сочли узел плавного заряда фильтрового конденсатора. На мой взгляд, в такой схеме есть несколько куда более критичных мест. Но сначала по теме вопроса.

1000 мкф - это значение подходяще для тока нагрузки 0,5...3 ампера, а не десятки миллиампер (там достаточно 22...50 мкф). Транзистор можно ставить, если надо сделать плавное, на 4...20 секунд, нарастание яркости - но ведь у вас несколько гирлянд! Неужели они должны во всей квартире стартовать одновременно? Да и насчёт выключателей - вы хотите вместо штатных, коммутирующих цепь ~220 вольт, коммутировать цепь =310 вольт, ставя выключатель между конденсатором и гирляндой? Такое решение выглядит хоть как-то оправданным для "умного дома" (да и то не всё в нём понятно), но в обычной квартире так делать смысла нет. В ней правильнее установить для каждой гирлянды свой отдельный БП - и тогда куда выгоднее применять обычные супердешёвые (и куда более надёжные!) ленты с параллельными светодиодами на 12 вольт, а не с самодельными последовательными, в которых выгорание одного диода полностью лишает вас света.
Другое назначение узла плавного заряда - защита выпрямительных диодов от многократной перегрузки в момент включения, когда конденсатор полностью разряжен. Но эта задача полностью решается куда более простым методом - вместо T1 и R1, R3 надо вставить терморезистор сопротивлением в несколько десятков ом, снижающимся при прогреве до 0,5...3 ом, так сделано в сотнях миллионов компьютерных БП, надёжно работающих годами при примерно таком же токе нагрузки, как и у вас. Добыть такой термистор можно из любого дохлого компьютерного БП.

И наконец о том, чего в вашем вопросе нет, а оно бросается в глаза - о стабилизаторе тока на LM317, поглощающем излишек сетевого напряжения. Дело в том, что такой стаб работоспособен только в диапазоне от 3 до 40 вольт. Допуск на сетевое напряжение в городской исправной сети 10%, т.е. от 198 до 242 вольт. Значит, если вы рассчитали стаб на нижний предел (а так обычно и делается), то на верхнем пределе напряжение на стабе выйдет за допустимые 40 вольт. Если же вы настроите его на верх диапазона (т.е. на 242), то на нижнем пределе напряжение на стабе понизится ниже 3 вольт, и он перестанет стабилизировать ток. И я уж умолчу, что будет с этой схемой в сельской местности, где колебания сетевого напряжения куда шире. Так что такая схема будет нормально работать только при стабильном напряжении сети - но при стабильной сети стабилизатор не нужен, его прекрасно заменит простой резистор.

Интересная формулировка вопроса... Ну, бывает булева, женская, житейская и множество других. А вот реализация булевой логики в электронике - таки-да, бывает разная тоже. Предыдущие ответы дополню p-МОП логикой: это когда напряжение питания порядка -25...30 вольт, сейчас музейный экспонат.
Была (скорее всего и сейчас есть) и пневмологика на поршеньках, мембранках и клапанах, применялась во взрывоопасных местах, где электрические элементы нельзя было использовать в принципе. Её подвид - струйная пневмологика, если не ошибаюсь, практически нигде не применялась, так и осталась игрой ума технарей.

Симистор/тиристор закрываются уменьшением проходящего тока ниже заданного уровня на время не менее определённого (чтобы заряды в запирающем слое успели рассосаться). Для тиристора годится также смена полярности протекающего тока, поскольку при переходе через ноль будет выполнено вышеупомянутое условие снижения тока на определённое время. До появления выключаемых тиристоров приходилось строить специальные выключательные схемы, когда на открытый тиристор разряжали конденсатор с зарядом противоположной полярности (для создания на короткое время закрывающего тока величиной не менее тока нагрузки). Но как сработает смена полярности с симистором - не знаю, есть подозрение, что не получится. Может, если уж ток постоянный, то возвратиться от симистора к тиристору? Тогда подойдёт вот такая простейшая выключательная схема:

Левый тиристор и Rl - цепь нагрузки, правый (или транзистор) - выключатель. Эту схему я делал сам, работает нормально при правильном выборе элементов.

Отвечу как практик. Норма допуска на значения Uвых под нагрузкой - ±5%, т.е. для 5 вольт это ±0,25, для 3,3 - ±0,17 В. На практике комповая электроника нормально терпит даже допуск ±10%, если напряжение "гладкое", не пульсирующее (т.е. если не подсохли сглаживающие конденсаторы). Далее, все выходные напряжения связаны друг с другом, между ними поддерживаются правильные соотношения. Т.е. если по каким-либо причинам повышается Uвых одного канала, то как правило при этом пропорционально повышаются и напряжения остальных каналов. Однако эта пропорциональность поддерживается лишь при номинальных нагрузках этих каналов. Если один из каналов не нагружен, то его Uвых вполне может выйти за штатные пределы.
В данном случае выход 3-вольтового канала явно вышел даже за 10-процентный допуск. Первым делом надо убедиться, что ток этого канала - хотя бы 1 ампер (а лучше несколько). Можно подключить к нему лампочку от автомобильной фары и посмотреть, насколько просядет Uвых и войдёт ли оно в норму. И лишь потом решать, выкинуть ли этот БП или ремонтировать дальше. И разумеется (как правильно заметили тут другие отвечающие), не надо верить единственному измерительному прибору, обязательно надо продублировать измерения ещё чем-то, лучше поточнее.

1. Если вайфайные устройства на приёмной и передающей стороне интегрированы в комп и не имеют никаких наружных подключений (как, например, в ноутах) - сделать ничего нельзя (точнее, можно, но с применением паяльника и других грубых инструментов).
2. Если вайфайный адаптер имеет втычку с отключаемой антенной-пальчиком - её надо заменить на направленную, причём для достижения макс. дальности сделать это надо на обоих концах - приёмном и передающем, и точно ориентировать друг на друга по максимуму сигнала. Такие антенны могут быть самодельными (вот пример изготовления из спутниковой тарелки, даёт прирост дальности от сотен метров до километров, но требует очень точной ориентации).
3. Наиболее просто можно устроить прирост дальности, если вайфайный адаптер - на USB-хвосте. Его можно просто поместить в фокус такого же параболического зеркала, как в пункте 2. Но проблема тут в том, что USB-хвост не может превышать по длине 1,8 м, иначе связь по нему становится неустойчивой. Значит, тарелка должна располагаться вблизи компа, что не всегда удобно.

В вопросе не сказано напрямую, что первая АКБ и вторая АКБ - это одна и та же АКБ. Так что подозревать автора в незнании ЗСЭ пока преждевременно. Вот если он это подтвердит, тогда...
А если уточнит, что это две разные АКБ, то пусть объяснит, какой он видит смысл в таком сложном многоступенчатом преобразовании энергии.