Виктор

Да, некоторые производители прилагают к своим изделиям утилиты, позволяющие как-то продлить жизнь литиевой батарее. Но этот совет можно было бы и не давать, поскольку вы его и так исполняете. А других в общем-то и нету.
Поэтому напомню немного о другом - беспокойство о состоянии батареи современных ноутов не имеет особого смысла, поскольку как раз к окончанию срока службы батареи подходит и срок морального устаревания самого девайса. Это совпадение - не просто так, это производитель как бы намекает пользователям: вместо заботы о батарее правильнее будет купить новый аппарат и заменить им прежний, устаревающий прямо на глазах.
Это же (и даже в большей степени) касается и смартфонов.

Итак, поскольку толкового совета никто не дал, пришлось колхозить что-то своё.
Первое, что попробовал - а может, оно и не нужно совсем? Настройки BIOS ноут и так хорошо запоминает (там скорее всего не CMOS, а энергонезависимая флэшь), а что касается часов, то они моментально восстанавливают правильное время через интернет. Но нет, не понравилось, поскольку при полном отключении и без интернета всё-таки приходится вводить время вручную.
Тогда подключил имитацию отсутствующей батареи из трёх маленьких литиевых элементов от фотомыльницы Canon, и сразу получил то, что хотелось. Емкость этих элементов много больше, чем у 2032, и всё же подумалось - а если/когда разрядятся? На этот случай придумал подзарядку от цепи внешнего БП 19 вольт через стаб 7812. Выглядит это примерно так:

Ежели есть вопросы, задавайте.

Я уже отвечал, что классический тест для этой цели - это "тест одной руки": если одной рукой удаётся открыть крышку с экраном, не придерживая второй рукой корпус, то шарниры не перетянуты. И если крышка, оставленная под 45 градусов, не падает назад на клавиатуру, а остаётся висеть в этом положении, то шарниры не недотянуты.
Каким способом наладчик добьётся этой натяжки - его проблемы. Если для этого требуется пересобрать ноут несколько раз - ну значит, надо пересобирать несколько раз.
А что касается того,

что не собранный до конца ноутбук нельзя закрывать и открывать крышку

то это относится не к шарнирам, а только к риску оборвать один из шлейфов, ведущих к крышке. Просто надо быть поаккуратнее.

Да, сломался сам поддон

Если так, то как я написал в комментарии, это несложно починить. Я уже отвечал на подобный вопрос, и при некоторой ловкости рук вы вполне можете справиться с этим делом сами. Правда, тогда окажется, что 3400 рублей вы потратили зря.
Теперь ответ на вопрос из заголовка - как не сломать новый поддон. Для этого, как я писал в комментарии, придётся прослабить шарниры. Не во всех моделях ноутов это возможно, надо смотреть, есть ли в шарнире регулировочный элемент.

На этом фото он есть - это гайка на оси слева. Снимаете шарниры, чуть-чуть откручиваете гайку (иногда достаточно просто смазать), и добиваетесь, чтобы поднятая крышка не падала обратно на клавиатуру, но в то же время чтобы "тест одной руки" исполнялся.

Очень частый здесь вопрос (не стесняйтесь гуглить!), даже безотносительно к SSD, с HDD тоже.
Вот очередной клишированный ответ:
1. Копировать системный раздел нельзя - толку не будет.
2. Клонировать - уже чуток лучше, изредка клон срабатывает.
3. Самый лучший способ, срабатывающий, по моему опыту, в 100% случаев - это использовать опцию "Миграция ОС", которая есть во многих продвинутых менеджерах разделов. При её применении никакая часть ОС не будет забыта, всё перенесётся корректно.

чем мощнее блок питания и быстрее скорость зарядки аккумулятора, тем быстрее он изнашивается

Не совсем так. Что касается скорости, то да, быстрая зарядка вредна из-за нагрева аккумулятора и ускорения его деградации. А вот мощность - это совершенно отдельный параметр, характеризующий всего лишь возможности БП и никак не влияющий на сам аккум. Любой БП, сколь бы мощным он ни был, при подключении слабой нагрузки может использоваться на 10% своей полной мощности, или на 1%, или вообще быть на холостом ходу, если к нему не подключено ничего.

лучше не гнаться за 65вт для телефонов, а заряжать блоками на 20вт.

Это тоже неточно. Быстрые зарядники - это "умные" устройства, которые имеют на борту микроконтроллер, запрограммированный исполнять определённый протокол. Пользуясь этим протоколом, зарядник по USB связывается со смартфоном, выясняет, насколько можно поднять ток и напряжение по сравнению со стандартными 5 вольт и 1 ампер, и потихоньку, в несколько шагов, делает это. Эти протоколы различные у разных производителей, и если зарядник не получает от смартфона подтверждение на этот подъём или получает непонятный ему сигнал на языке неизвестного ему протокола, он не поднимает напряжение/ток, а остаётся на стандартных параметрах 5 вольт и 1 ампер, пригодных для любого случая.
Я поэкспериментировал с различными зарядниками, подключая их к различным смартфонам, с помощью вот такого кабеля с дисплеем:

В этих экспериментах и выяснилось то, что я описал выше - и пошаговость увеличения тока и напряжения, и уровень этого увеличения, и отсутствие увеличения свыше 5V/1A, если зарядник чужой.

Но есть ещё и ноутбуки, где блоки бывают и по 165вт.

Насколько мне известно, производители ноутов пошли другим путём. Они более-менее стандартизовали напряжение своих БП, но допустили значительное увеличение их тока, до 6...8 ампер. Те из производителей, которым захотелось запретить применение "чужих" зарядников, ввели в зарядный кабель третий провод, по которому передаётся идентифицирующий код. Никакого сложного протокола там нет, поэтому обмануть такую идентификацию нетрудно.

Стоит ли пытаться заряжаться минимальными 60вт или нет разницы, 165вт мощность блока или 60вт?

В большинстве применений это без разницы, но если вы затеете, например, заряжать аккумулятор ноута и одновременно играть в "тяжелую" игрушку, то БП может оказаться перегружен. Собственно, это единственный случай, когда покупка мощного 165-ваттного БП может быть оправдана.

На ноутбуке не хватает места, 256 ГБ SDD. Лучшее решение для увеличения места?

Нет такого решения - как было 256, так и останется 256. Увеличить можно только заменой на больший.

Покупать более емкий sdd и менять не хочу, нужно все переустанавливать

Переустанавливать не нужно, достаточно запустить опцию "Миграция ОС", которая есть во многих продвинутых менеджерах разделов, и подождать 5 минут. ОС перелезет на другой носитель без всяких изменений. один к одному, со всеми своими настройками, установленными программами и личными данными в пользовательских папках.

Хочу взять внешний ssd на 500 и подключить через usd 3. Есть еще Type-C.

Нет, там не всё так просто. Даже если декларируется скорость передачи данных во всех этих типах-С, якобы сравнимая со скоростью внутрисистемных шин, всё равно это будет сильно медленнее из-за конверсии форматов данных на стыках разных интерфейсов. Эту разницу легко увидеть экспериментально, если взять боксик с хвостом USB-3, вставить в него ноутбучный диск SATA и замерить скорость, а потом вытащить диск, подключить его к внутрисистемному SATA и опять замерить скорость.
Так что покупайте больший и не ищите приключений.

Многие производители ноутов допускают такой режим как штатный и дают соответствующие программные средства. Например, у моего Асус Вивобук есть утилита, поддерживающая заряд аккумулятора на уровне 60% (это уровень максимальной сохранности и максимального срока службы). Можно переключить её на 80% и, конечно, на 100%.
Эффективность такого софта выявляется, конечно, только статистически, на конкретном экземпляре вы мало что заметите. Тем не менее стоит им воспользоваться.

Мало ли какие процессы могут быть активны в выключенном ноуте... Например, продолжают работать системные часы, считают время - но совершенно втихую. Зато и потребляют доли микроампера, и таблетки 2032 им хватает на много лет.
Но если слышен звук - следовательно, есть и заметное потребление бортового электричества, и не микроамперы, а на порядки больше. Это чревато проблемами, типа высаженной в ноль батареи в самый неожиданный момент.
Поэтому стоило бы попробовать разобраться. Будь я на вашем месте, попробовал бы следующее:
1. Прослушать корпус в разных местах медицинским стетоскопом (это ограничит посторонние шумы и увеличит чувствительность слуха, что позволит точнее локализовать источник).
2. Различные деформации корпуса (нефатальные, конечно), продолжая слушать стетоскопом.
3. Самое крутое - прослушать ноут со снятой клавой и дном, т.е. получив доступ к обоим сторонам материнки. Тут появится максимальная ясность, что там пищит - если, конечно, аппарат продолжит пищать при такой разборке.
4. И последнее - пищит ли выключенный ноут при питании не от батареи (вынуть её), а от внешнего БП? Если да, то появится возможность измерить ток потребления при этом писке, что тоже может дать намёк на его происхождение.

Судя по фото, похоже, он вам достался в разобранном виде. Причём тот, кто разбирал, потерял радиатор с кулером и теплотрубку. А вы решили, что так и должно быть.
Вот это серое полукруглое пятно в верхней части материнки - это место для кулера и (чуть правее, на краю корпуса) радиатора. Можете проверить, там в корпусе должны быть щели для прохода выдуваемого воздуха.
В доказательство привожу найденную мною ссылку на продажу этой отсутствующей у вас запчасти, а вот отдельно вентилятор. Купите у них, поставьте в ноут, и он волшебным образом перестанет греться. Впрочем, почти наверняка эти штуки продаются не только у них.