Виктор

Да, это весьма похоже на конденсаторы. Что касается вздутия, то это не главный признак их дефекта. Главный - это т.н. ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). Если оно велико, то даже при номинальной ёмкости конденсатор надо заменять.
Мультиметром ESR не померить, надо приобрести вот такой аппаратик (он универсальный, пригодится в тысяче других случаев):

Продаётся вот здесь, а также в других конструктивных формах (например, с ZIF-разъёмом) и у десятков других продавцов, можно найти и подешевле.
А дальше - выпаивать конденсаторы и мерить ESR. Если оно менее одного ома (у высоковольтных - менее 2...3 ом) - впаивать назад. Если больше - заменять на новый.

Свеженькая статья на Хабре на эту тему - https://habr.com/ru/post/389355/
Там не raspberry pi, а Orange Pi PC - ещё дешевле и мощнее.

В случае, если битые сектора не разбросаны, а локализованы в одном месте, я поступаю так. Сначала прикидочно, в процентах от ёмкости, картографирую их местонахождение (ну например, "Викторией"). Затем в дисковом пространстве до и после этого места создаю разделы (с некоторым запасом, чтобы они заведомо не захватили проблемное место). Всё, дело сделано, этими разделами некоторое время можно пользоваться.

Один чел задумал сделать такое и описал, почему у него не получилось. Оказывается, там куча привходящих обстоятельств: либо девайс можно обмануть (скажем, долгим сидением неподвижно, либо незапиранием двери), либо будет снижена оборачиваемость (если чрезмерно увеличить таймаут после выхода) и т.д.
Жаль, ссылка не находится. В общем, всё не так просто.
Можно попробовать датчик объёма, настроенный на отсутствие человека, и любое изменение считать присутствием. Но и тут возможен обман, если посетитель, уходя, переставит ролик бумаги или ведёрко.

Магнитные деталюшки обычно издают звук по двум причинам. Первая - магнитострикционное изменение размеров магнитопровода (для реального проявления этого эффекта поле должно быть весьма сильным), вторая - в зоне действия рассеянного магнитного поля находится нечто ферромагнитное и к тому же гибкое, которое притягивается/отталкивается и тем самым создаёт звук (примерно как жестяная мембрана у старого наушника).
В данном случае, судя по фото, ничего ферромагнитного рядом нет, а магнитопровод такой, что удерживает всё поле внутри (рассеяния нет или оно минимально). Значит, причина в магнитострикции. Ослабить поле нельзя - упадёт прокачиваемая через дроссель мощность. Значит, остаётся только звукоизоляция/звукопоглощение. Эти возможности в узком нутре ноута минимальны, поэтому надо выбрать для обработки дросселя максимально эффективное вещество, и это явно не эпоксидка и не термоклей.
На мой взгляд, надо взять противошумную мастику из тех, которые применяют автомобилисты для обработки кузовов своих машин. Сам я не автомобилист, ничего конкретного подсказать не могу. Погуглите, а потом пройдитесь по окрестным автокосметикам.

Нет, ребята, это не статика и не юэсбишные 5 вольт. Это крупная неприятность, связанная с электросетью и (возможно) с заземлением. Может привести к выгоранию USB-портов, поэтому советую отнестись со всей внимательностью.
Первейшее диагностическое действие - взять мультиметр и померить переменное напряжение между корпусами (общими проводами) обоих устройств, соединяемых искрящим шнуром. Поскольку одна из возможных причин - случайное заземление одного из корпусов, надо делать это, не отодвигая их, иначе как случилось, так и кончится, и вы никогда не узнаете причины. Напишите в комментарии, сколько мультиметр показал, тогда продолжу свой ответ.

От 19 вольт не зарядить, надо повышать, но вы и сами это знаете. Делить батарею на две половинки - не решение, поскольку при этом вы должны вместо штатного BMS-6s подключить другой, на 3s.
Да, придётся делать что-то повышающее, или применить универсальный зарядник наподобие IMAX B6, которому достаточно 11...16 вольт, даже для зарядки батареи 6s.
Но на мой взгляд, самое правильное не заниматься рукоделием, а заказать что-то наподобие вот такого аппарата (29 вольт, 2 А, размер с ноутбучный БП), или найти на Али нечто попроще на меньший ток и поменьше габаритами. Ну и подождать с месяц, пока приедет.

Заинтересовали эти ваши 15 секунд чёрного экрана BIOS. В это время идёт финальная часть процедуры POST (предыдущие 9 секунд - её начальная часть), и столько времени она длится, только если в неё входит тест памяти. Обычно он в неё не входит (или может быть отключён и заменён на простое определение доступного объёма памяти, которое существенно короче), и тогда чёрный экран с белыми буквами длится 2...3 секунды.
У меня, когда ОС была свежеустановлена, время от нажатия кнопки включения до появления Рабочего стола было 16...18 секунд. Сейчас подольше, секунд 30 - видать, в результате обновлений за истекшие года рабочие файлы ОС прибавили в весе.

У вас там числится ошибка видеоподсистемы. В этом случае может помочь подсоединение второго монитора - у ноутов почти всегда есть для него выход, а у настольных - слот, в который можно засунуть старенькую видеокарту.
Кстати, это BIOS какого производителя вы описали под спойлером?

При прохождении процедуры POST комп может издавать различные звуки, таким способом он сообщает пользователю о возможных проблемах. Один бип - самый распространённый сигнал, это отсутствие проблем (всё ОК), а остальные сигналы у всех производителей разные. Если хотите подробностей - гуглите список этих сигналов от производителя вашей материнки (или BIOSа).
Если после вашего тройного бипа комп нормально грузится - значит, обнаруженная проблема не фатальна, с нею можно жить.

Все телевизоры по сравнению с компьютерными мониторами славятся тем, что поддерживают мизерное количество разрешений экрана, зачастую только то количество строк и пикселей в строке, на которое сделана их матрица ЖК. Кстати, телевизор - ЖК или с кинескопом?
Исходя из этого, надо выставить в компе это самое поддерживаемое разрешение, а частоту обновления экрана - 50 Гц, её поддерживают все ТВ. Можно также попробовать занизить разрешение до 640х480х50Гц, его тоже ТВ должен поддержать, ибо это самый старинный стандарт ТВ-вещания. Далее, можно поиграться с другими разрешениями, и если ТВ не отвергает их сходу, а показывает мелькающий экран, то попробовать подстроить частоту кадров и строк (при наличии соответствующих органов управления).

Да, такое возможно. USB-порт - штука популярная, и в конце концов от неумеренной активности пользователей его контакты могут отпаяться, а то и вообще выламывается весь разъём. По этой же причине фронтальные втычки менее надёжны, чем задние. Кроме того, на многих матерях есть перемычки, позволяющие запитать данный конкретный разъём либо от общих +5, либо от дежурки - это перемычки тоже могут оказаться источником неприятностей.
Диагностика "Сбой запроса дескриптора устройства" бывает, когда обрывается одна из сигнальных линий D- или D+.
И последнее замечание - вы сформулировали свой вопрос неточно, а мы не телепаты. Это открывает путь для домыслов. Скажем, все ли втычки ведут себя одинаково, или есть разница? "Скачет напряжение" - на сколько, от какой до какой величины? Ну и т.д.

Скользкий случай. Годичная гарантия продавца на грани истечения. Гарантия изготовителя неизвестно в каком состоянии - может, уже истекла (если она тоже годичная).

но ноутбук то работает

Мне кажется, риск потери данных - это тоже ненормально и может быть взято за формальную основу претензии. По идее, покупателя не должен интересовать технический источник проблемы - т.е. тупо сдаём и ждём устранения или замены на исправный. Но, вполне возможно, придётся доказывать, а то и угрожать обращением в Защиту прав потребителей.
Полагаю, первый шаг - попытаться бесконфликтно договориться в самом СЦ.

Вполне возможно, что это не статика. Дело в том, что во всех комповых БП оба провода электросети соединены с корпусом через одинаковые конденсаторы небольшой ёмкости (эта цепь является одним из элементов подавления радиопомех от компьютера). Ток частотой 50 Гц через них проходит, хоть и слабо. Образуется ёмкостный делитель напряжения вдвое, и незаземлённый корпус оказывается под напряжением в половину сетевого, т.е. ~110 вольт.
Ток хотя и небольшой (закоренелый электрик, наподобие меня, его не замечает), но для чувствительного человека ощутимый. Может, в нём ваша проблема?
Чтобы её устранить, надо выпаять из БП эти два конденсатора. Правда, тогда комп будет излучать вокруг себя больше радиопомех.

Толи это программа которая разбивает некоторые сложные инструкции cisc на микроинструкции, толи это и есть набор микроинструкций.

Да, это набор микроинструкций. Хороший пояснительный пример - это операция деления. В RISC-процессорах с их полтора десятками команд деления нет, но делить можно - с помощью подпрограммы деления длиной в пару сотен RISC-команд. Таких подпрограмм может быть много, по количеству сложных CISC-команд. Эти подпрограммы могут быть реализованы как интерпретатор со своим софтом. Это и есть микрокод. Его можно менять извне (например, для оптимизации).

Одно точно понял, что микрокод находится в пзу. И вроде как при подачи питания переносится в озу.

Если ПЗУ медленное и находится снаружи проца, а ОЗУ быстрое (скажем, это кэш-память, наиболее близкая к ядру), то применяя архитектуру с подгрузкой микрокода, можно сильно ускорить работу этого микрокода, заодно получив возможность его редактирования. Но это не обязательно, при быстром ПЗУ микрокод, не нуждающийся в редактировании, можно держать сразу в нём.

Что и как определяет что команда нуждается в разбивке на микроинструкции?

Сложность. Собственно, переход к микрокоду - это возможность упростить управляющее устройство проца, избавить его от очень длинных командных последовательностей (см. пример с операцией деления). А это в свою очередь позволяет сделать выч. ядро (то самое, которое работает на предельно высоких частотах) максимально компактным и выделяющим не слишком много тепла.

Через мои руки прошло несколько ноутов с битыми экранами, и всегда при отсоединении шлейфа к экрану в крышке вывод картинки переносился на разъём VGA. Исключений не было. Насколько мне известно, видеоадаптер соединяется с видеоконтроллером в дисплее по линии DDC (два провода в шлейфе или кабеле), и тот сообщает о своём наличии и поддерживаемых видеорежимах. Если экранов более одного, то видеоадаптер решает, в каком виде и каком порядке их обслужить. Если же экран один, то тут без вариантов, выдача идёт на него. (Кстати, если экранов ни одного, то при прохождении процедуры POST должен быть об этом звуковой сигнал.)
Если выдачи картинки на единственный экран нет, то это дефект видеоадаптера, и скорее всего, невосстановимый в обычных условиях.

Самая часто встречающаяся микросхема, отвечающая за звук - это маленький (с ноготок) квадратик с обозначением ALC8xx (или наподобие) и характерным "рогатым" логотипом производителя. Потрогайте её пальцем - если горячо так, что палец не терпит, то отключайте встроенный звук в BIOSе и подключайте внешнюю USB-звуковуху.
Достаточно часто встречающаяся неисправность, в моей практике случалась не раз и не два.

Имея дело с внешними HDD и так же, как и вы, столкнувшись с их выходом из строя, я теперь практикую только отдельный бокс с USB-3 хвостом, и в нём - HDD от ноута. Во-первых, это дешевле, поскольку такие диски делаются более массово, к тому же на один бокс можно иметь много дисков начинки и переставлять их. Во-вторых, опять-таки ввиду массовости ноутбучные диски надёжнее, так как лучше отработаны, и выбор моделей у них куда шире (среди них есть специально понадёжнее). В-третьих, если какая-то часть (USB-SATA-контроллер или начинка) выйдет из строя, менять надо не весь комплект, а только её.
Того же и вам рекомендую.