А приспособить их - как нефиг делать.Тогда зачем вы дали фото диода SMD? Это полностью повернуло ход моих мыслей.
Там же планки по 9 диодовНа вашем фото вижу по 7 - вы опять хотите меня запутать?
Можно вместо родного зачистить дороги по бокам и припаять.А как при этом соберётся весь пакет экрана по толщине? Одно дело - 1,5 мм плата плюс 2 мм диод, и совсем другое - 10-миллиметровый кусок прозрачного пластика.
Меня интересует, будет ли этот светодиод работать вместо SMDшного?Не факт, что это допустимо. В моём фонаре светодиод размера 3535, плотно прилегающий к алюминиевому корпусу, потребляет ток 1 ампер и рассеивает в виде тепла мощность 3,5 ватта, и корпус фонаря ощутимо нагревается. А этот ваш, в пластике, даже если имеет такой же кремниевый кристалл, прижать его к охладителю не получится, поскольку со всех сторон пластик. Единственный путь для отвода тепла - это выводы, поэтому обычно такие диоды допускают ток не более 20 мА.
Это фотка из интернет-магазинаНу зачем же так? Вы же не хотите, чтобы я помог подобрать аналог тому диоду, который лежит в магазине? Нет, нужен именно тот, который будем менять.
Свой диод сфоткать не удалось - слишком мелкий.Если в вашем смартфоне или фотике отсутствует режим макросъёмки, воспользуйтесь смартфоном соседа, друга или родственника - в каком-нибудь макрорежим должен найтись. Впрочем, уже не надо фото, вы и так сообщили всё нужное.
3535, а не 3528.Это довольно распространённые размеры, покупать их поштучно и потом долго ждать, пока приедут, необязательно. Можно, например, купить кусок светодиодной ленты с такими диодами и выпаять с неё. 3528 не рекомендую - если ваш крупнее, то и площадь теплоотдачи больше. Более мелкий будет перегреваться. Ищите 3535 или чуть крупнее, обязательно не "тёплый" с его желтизной, затем фен в руки, и выпаивайте/впаивайте. Только при впайке будьте внимательны насчёт полярности - если перепутаете, новый тут же сгорит. Проверить полярность нетрудно обычным мультиметром, включив его на "прозвонку" или "проверку диода" - в правильной полярности диод будет чуток светиться. Под солнечным светом это можно и не заметить, а в комнате - легко.
Использую DVD RW диск как флэш накопитель.Делал так на заре своей компьютерной деятельности, лет 15 назад. Сейчас такое западло, поскольку фотофлэшка сравнимого объёма стоит сравнимо с нынешней ценой такого диска. Но диск сдыхает через несколько десятков циклов перезаписи (что и произошло у вас скорее всего), а флэшь верой и правдой служит несколько лет.
если на подсветку приходит 210, та на каждый должно быть 4.6 вольт.Это неверная прикидка, поскольку часть питающего напряжения падает на драйвере (стабилизаторе тока). Благодаря ему обращать внимание на напряжение не надо, важен только ток. Если вы подобрали диод похожего конструктива и обеспечили ему похожие условия охлаждения, то ни напряжение, ни ВАХ не важны, он будет работать.
Справедливости не существует100% соглашаюсь! Справедливостей столько, сколько людей. В кровавой борьбе "за справедливость" погибло больше народу, чем по любой другой причине. По этой причине субъективная сентенция "мой ответ гораздо лучше" неприемлема, ибо посягает на права автора вопроса - только ему решать, чей лучше. А те обходные пути, которые здесь отмечены решениями, просто не должны существовать.
запускается не дольше обычного.А вЫключается? (см. мой коммент выше). Вы ведь так и не описали в подробностях, как происходит эта неприятность. Лично у меня сложилась на основе собственного опыта чёткая логическая связь - если включение компа прошло штатно, то и выключение, надо полагать, тоже проходило штатно.
1. Как именно комп выключается я написал в оглавлении темы (банальный обрыв питания).В заголовке нет точного указания на обрыв цепи питания, есть только общие слова про отключение, а как оно произошло - не уточняется не только в заголовке, но и в тексте вопроса. Поэтому я и запросил уточнение, оно существенно.
2. Никакой самопроверки я не замечал, если она вообще была.Эта самопроверка явным образом была видна в WinXP, а в последующих версиях она замаскирована и выдаёт себя либо по выставленному перед пользователем меню типов загрузки (Загружаться по-нормальному? Или в безопасном режиме? и т.д., там много пунктов) либо по сильно увеличенному времени до появления Рабочего стола по сравнению с обычным.
Вы полагаете, что оба они неисправны или я вас не так понял?Пока не разберёмся, как именно комп выключается (по штатной процедуре или тупым обрывом питания), на этот ваш вопрос ответить затруднительно. Кроме пресловутой самопроверки, есть ещё один идентифицирующий признак - длительность процедуры выключения. Штатное выключение длится несколько десятков секунд (в лучшем случае, при наличии сиcтемного SSD - единицы секунд). Обрыв питания нисколько не длится, питание просто пропадает, пользовательский софт и ОС не сохраняют своё состояние (оно теряется, это хорошо заметно в играх или при наборе большого текста), и при следующем старте это нетрудно обнаружить. Как видите, разница достаточная, чтобы различить.
возможность покупки без регистрации
можно к примеру пользователя уникализировать по почтеЭто противоречие: либо "без регистрации", либо регистрация через почту.
Теперь вроде пришли к выводу, что работать будет, да.
Последнее моё возражение - это разная диаграмма направленности света. У линзовых диодов это узкий луч шириной около 20 градусов, у SMDшных равномерная "шапка" шириной 160...170 градусов. Сами диоды расположены достаточно редко, и равномерность поля подсветки обеспечивается белым матовым рассеивателем.
Так вот, я опасаюсь, что эти ваши линзовые диоды будут давать яркие пятна, и никаким рассеивателем это будет не преодолеть. Но поскольку на нормальное пользование телевизором вы заранее не рассчитываете, то ставьте линзовые.