lonelymyp

Наоборот.
Сечение кузова гораздо выше сечения одного провода, поэтому использование отдельного минусового провода вредно, по проводу будет выше падение напряжения.

Насчёт надёжности так же неверное предположение, вероятность повреждение двух проводов выше чем одного.
Минусовой провод прикручен к корпусу толстенным проводом болтами, вероятность его сгнивания почти нулевая.
Поэтому использование кузова в качестве минусового провода повышает надёжность, меньше проводов которые могут повредиться.

Так же это снимает проблему разности нулевых потенциалов, в любом месте кузова нулевой потенциал датчика будет такой же, а если к каждому датчику тащить свой минусовой провод, то нулевой потенциал будет пропорционален длине провода.

У некоторых датчиков минус идёт от блока управления к которому датчик подключен, на это тоже есть свои причины.

Qcyber, ну а гарнитуру любую собственно

Так и должно быть, если приложил ухо, а трансформатор не гудит - он сгорел.
Чтобы гудел потише, провод мотают поплотнее и потом пропитывают лаком или ещё чем.
Крепление к корпусу ещё можно сделать через резиновую прокладку тонкую.
Парафин не очень хороший вариант, при нагреве может потечь.

Ладно, раз такое дело, тряхну стариной.
Радио 6 номер за 2015 год, установка для пропитки =) человек мотающий транс наверняка справится.
С такой приблудой затечёт даже под малярную ленту.

Никак, это одноразовое дешевое устройство, там нет деталей которые можно поменять.

Если нравится плафон и такой больше не продаётся, то можно попробовать аккуратно вынуть внутренности и поставить туда новые модули светодиодные, самое простое это вот такой https://apeyronled.ru/product/02_16/
там надо только подключить 2 провода, а сам модуль крепится на магнитах к железному корпусу.

Стекло не очень хорошо пропускает ИК лучи, стоит поискать поликарбонатный кожух.
Насчёт цвета пластика, обычно используют тёмно-красный пластик, т.к красный пластик пропускает красный и ИК свет но блокирует остальное излучение. Это положительно сказывается на работе лидаров т.к. они не любят лишнюю засветку от солнца.
В дорогих лидарах используется специальные фильтры на определённую длину волны и они капец дорогие.

Человек который картинки грузит на говнохостинг, а потом ссылки режет на куски и суёт в ответы,
заслуживает того чтобы у него взорвался блок питания.
Так что можешь считать что всё в порядке, так и должно быть, страдай.

Прекрати доламывать сгоревший ресивер и отнеси его в ремонт.
Там внутри нет ничего что ты смог бы починить, сделаешь только хуже.

Предохранитель сгорает когда внутри прибора что-то замкнуло, предохранитель отключает прибор от сети чтобы в результате замыкания у тебя не загорелись провода.

В зарядке для камеры нет ничего особенного, они в принципе все одинаковые, только разъёмы разные, так что гнаться за оригиналом нет смысла.
За 200 р. конечно брать не надо, нормальная зарядка где-то в районе тысячи будет стоить.

Единственный разумный вариант это пытаться искать микрофон который будет отсеивать шумы. Использование промежуточных устройств с USB это из области фантастики.
Можно взять аналоговый микрофон и подключить его через аналоговую же схему шумоподавления, но это та ещё развлекуха с непредсказуемым результатом.

Есть современные аналоги ДЭМШ в гарнитурах, например Accutone UB1010 ProNC USB
Возможно есть гарнитуры и других производителей.
Если хочется микрофон стационарный, то надо смотреть на микрофон с чётко выраженной кардиоидой.
типа FIFine Metal Condensor USB Microphone
Они обычно приплюснутой прямоугольной формы и сеточка с двух сторон, говорить надо с лицевой стороны.

Раз бесперебойник щёлкает и не видит сеть, значит сеть там и правда пропадает.
Тут бы убедиться что проводка рассчитана на нужный ток. Если при пуске напряжение в сети проседает то неудивительно что глючит.

По способу крепления походит на какую-то велосипедную фигню.
И кажется что там не хватает второй половинки.
Похоже на звонок или фонарик, такие микросхемы капли часто используют для звуковых эффектов или чтобы мигать диодом несколькими режимами.

При подключении гарнитуры телефон определяет что воткнута гарнитура? значок или типа того появляется?
Ну и стоит посмотреть конструкцию телефона, возможно там динамик и разъём гарнитуры на отдельной платке или разъёме и он отвалился или что-то подобное?

А красный/жёлтый/синий/пурпурный/черный/белый недостаточно кастомные? Любой другой цвет скорей всего будет стоит супер дорого.

Плюс только один, необычность, а минусов дофига.
Стандартные пластиковые корпуса оснащаются защёлками и собираются на винтах/шурупах.
Керамика не может защёлкиваться и в неё нельзя вкрутить шуруп, нельзя сделать например тоненькие вентиляционные решетки (0.5 мм керамики треснет от неаккуратного нажатия пальцем) или например защёлкивающуюся крышку для батарейного отсека.
Да и вобще сложно получить корпус какой-то формы отличной от примитива. Тот же Lapka bam это керамическая трубка с прорезью сбоку в которую уже вставлен пластиковый корпус прибора.

Точность счётчика слишком низка, неизвестно сколько там на самом деле получилось, 0.05 или 0.14.
Для большей точности стоит хотябы 10 раз подряд не сбрасывая вскипять, каждый раз наливая холодную воду.
После каждого вскипания прополаскивать чайник проточной холодной водой чтоб остыл чайник, т.к. в корпусе чайника сохраняется тепло с прошлого кипячения.

Диодный мост типа GBJ2504-F, схема включения в интернете.
Но нужно понимать что если напряжение питания устройства 5 вольт, то подключив 5 вольтовый блок питания через такой диодный мост, до устройства дойдёт 4 вольта и устройство может не заработать.
Частично ситуацию можно улучшить используя диоды шоттки (сделать мост самому из 4х диодов), выбирать нужно диоды с минимальным падением напряжения, типа VS-19TQ015PBF тогда до устройства дойдёт 4.5 вольт, что тоже не гарантия работоспособности.
Если это 12 вольтовое или более устройство то скорей всего ничего страшного.