VoidVolker

• Правильно ли подключены все кабели питания
  
• Проверить или заменить батарейку питания CMOS на материнской плате
  
• Проверить POST коды выдаваемые материнской платой согласно её мануалу
  
• Проверить точность и правильность установки процессора, его системы охлаждения, а так же что нет повреждений сокета
  
• Собрать ПК на столе без видеокарты и с одной планкой памяти в первом слоте согласно мануалу
  
• Проверить все планки памяти по очереди
  
• Измерить мультиметром выдаваемые БП напряжения при старте и во время работы ПК — они должны быть в пределах нормы
  
• Проверить точность и правильность сборки системы охлаждения видеокарты
  
• Протестировать память, видеокарту, процессор, БП на другом ПК
  
• Протестировать материнскую плату с заменой комплектующих на заведомо исправные
  

Выкинуть и купить новую. Флешки — расходник. Если не получается отформатировать или она не определятся — точно померла. Для флешек это вполне обычное поведение. Пытаться починить нет особого смысла, т.к. даже если заработает — никакой гарантии, что на каком-нибудь важном документе она опять не взбрыкнёт.
Если хочется иметь надёжный портативный накопитель — берите M2 SSD от Samsung, Intel или хотя бы Crusial и коробочку для него.

Альтернативное решение для случая, если провода встроенные: отнести БП в СЦ или знакомому электронщику для банальной замены контактов на разъёмах. Там стандартные пины и очень легко переобжимаются на новые за несколько минут. Заодно имеет смысл проверить пины разъёма питания на видеокарте и если они повреждены — либо подровнять либо просто перепаять на новые. Видеокарта кушает всего-то в районе 250 Ватт — так там не так сильно критично качество контакта, как на современных на 600 Ватт.

В нестандартном разрешении

Никак. Просто используйте только одно стандартное разрешение вашего монитора.

У всех ЖК экранов есть только одно разрешение — родное. Все остальные режимы — простая и быстрая интерполяция картинки до нужного разрешения средствами встроенного контроллёра. Дополнительные разрешения сделаны лишь для совместимости со старым оборудованием и легаси кодом. Их никто и никогда не использует по-настоящему — только для временного вывода картинки на каком-нибудь древнем железе или при отсутствии драйверов/поддержки со стороны ПО нужного разрешения.

Когда-то давно, когда мониторы были большими и толстыми, а внутри у них был вакуум, люминофор на экране и электронный луч, который бегал по нему — вот те мониторы поддерживали несколько различных разрешений и они были настоящими. Луч мог нарисовать пиксель абсолютно в любой точке экрана.

Проблема плавающая — причиной может быть как железо так и ПО. Имеет смысл переставить винду (десятку LTSC) или попробовать линукс для исключения проблемы с ПО. Железо можно диагностировать поочерёдной заменой на исправное или на отдельном тестовом стенде долго проверять разными нагрузками. В СЦ имеет смысл нести только в проверенный и надёжный или к знакомым. Обычный с такой плавающей проблемой вряд ли что-то будет делать или просто тупо что-то заменят на удачу.

конфиг разный, да, начиная от мат.платы и процессора и заканчивая списком софта

Собственно, а какого вы результата ожидали запуская ОСь с дровами от другого железа? Вы сами себе в ногу выстрелили. Вы даже нашли источник проблемы:

просил их позаниматься в другой аудитории, в которой версии программ старые. Там проблем не было. Я склонировал образ системы и оттуда, но на новых пк снова возникла проблема

Но всё равно продолжаете стрелять себе в ногу.

Для любого нового ПК следует устанавливать ОС с нуля. Клонирование образов не предназначено для запуска на новом ПК, а только на тот же самый ПК или на идентичный по основному железу. Вы сами себе создали проблему используя инструмент для решения не того, для чего он предназначен. Для упрощения установки ПО используется файл ответов и сборка своего дистрибутива, а так же специализированное ПО для автоматизации доставки и развёртывания ПО. Снятие образов предназначено для создания бэкапов, а не для развёртывания ПО в масштабах предприятия. Так что у вас тут только один путь: ставить ОС и весь софт ручками. Далее уже можно снять образ и скопировать его на остальные ПК, а уже после запуска образа сбросить системные идентификаторы и только потом вводить машины в домен.

Проверить напряжения блока питания — высока вероятность, что это он виноват. Второй кандидат — материнская плата. Третий возможный вариант — что-то где-то замкнуло, в этом случае следует проверять все железки отдельно. Симптомы указывают именно на проблемы с питанием. Таблица допустимых напряжений блока питания стандарта ATX:

Линия напряжения
	+12В 	        +5В 	        +3.3В 	        +5VSB 	        -12В
Диапазон отклонений
    ± 5% (± 0.6В) 	± 5%(± 0.25В) 	± 5%(± 0.165В) 	± 5%(± 0.25В) 	± 10%(± 1.2В)
Минимальное напряжение
	11.4В 	        4.75В 	        3.135В 	        4.75В 	        10.8В
Максимальное напряжение
	12.6В 	        5.25В 	        3.665В 	        5.25В 	        13.2В

Проверять лучше всего мультиметром каждую линию отдельно при старте БП. Можно извлечь БП из ПК и отдельно запустить, но надо будет к нему что-то подключить из нагрузки примерно хотя бы Ватт на 50. Если мультиметра нет, то можно аккуратно разобрать БП и посмотреть состояние конденсаторов — если хотя бы один из них вздулся или протёк, то это значит что БП умер и надо купить новый ему на замену. Так же следует проверить конденсаторы на материнской плате — они тоже все должны быть целыми. А вот на материнской плате конденсаторы меняются без проблем на новые. Стоят они копейки. Можно поменять как самостоятельно, при наличии прямых рук так и в любом СЦ. При этом надо менять сразу все конденсаторы, даже не вздувшиеся, т.к. они могут быть неисправными или на грани. Вообще, можно сначала попробовать заглянуть внутрь с фонариком и попробовать увидеть конденсаторы через вентиляционные решётки.

Перед разборкой БП следует отключить от розетки, а так же все внешние провода от ПК. Далее извлечь БП из корпуса ПК, отключив все провода от компонентов ПК. Полностью разбирать не нужно — достаточно снять верхнюю крышку, она обычно держится на 2 или 4 винтах. Тыкать пальцами или чем-то металлическом в плату тоже не следует: конденсаторы некоторое время держат электрический заряд и можно получить некоторое количество острых ощущений или маленький фейрверк с искрами и дымом. Конденсаторы — обычно круглые цилиндры. В БП есть большие конденсаторы и маленькие. Они все на торце должны быть плоскими, а не вздутыми и без подтёков.

В случае, если в БП и на материнской плате все конденсаторы целые, то дальше остаётся только искать исправный БП и с ним уже проверять ПК. Далее проверять материнскую плату и процессор с другими комплектующими. Если под рукой нету — можно отнести в сервис по ремонту ПК и попросить сделать полную или частичную диагностику конкретных комплектующих.

Очень похоже, что просто помер ваш WiFi адаптер. Для начала попробуйте подключиться кабелем или через любой другой сетевой адаптер. Второй вариант проверки — загрузиться в WinPE с флешки, установить родной драйвер адаптера и проверить как работает сеть. Так же можно загрузиться с флешки и в чистый дебиан для исключения проблем в программной части вашей ОС. Если адаптер не заработает в другой ОС — замените его на аналогичный из той же серии/стандарта. А если не хотите разбирать ноут, то просто используйте любой USB-адпатер с поддержкой линукса. В таком случае не забудьте полностью отключить старый адаптер.

• Плохой контакт в порту или просто проблемный/бракованный порт
  
• Глюк драйверов или самого контроллёра диска
  
• Несовместимость между контроллёром и диском, а вторым он воткнут в другой порт и контроллёр — маловероятно, но вполне возможно
  

Имеет смысл посмотреть смарт диска и его поведение в разных портах, а так же поставить систему и если повторится ситуация, то можно попробовать протереть контакты диска и продуть сам порт. Если система всё равно не встаёт нормально — возвращайте по гарантии, т.к. это явный брак или несовместимость.

1. Зайти на сайт производителя материнской платы и скачать все драйверы для вашей платы
   
2. Удалить все старые драйверы
   
3. Установить все нужные новые драйверы
   

Проверить драйверы USB-контроллеров — версии, даты обновления, а так же абсолютно все остальные USB порты и определить в каких именно портах сканер работает, а в каких — нет. И к каким именно контроллёрм данные порты относятся. Так же проверить подключение и кабели между передними портами и материнской платой. Обратить внимание на версию USB — 2 или 3. Если на материнской плате есть ещё дополнительные разъёмы для подключения передних USB портов — проверить их тоже. Разъёмы на передней панели и сзади часто подключаются к разным USB-контроллёрам. При чём зачастую даже разных производителей. Если сканер не работает при подключении к какому-то определённому USB-контроллёру, то проверять с другими устройствами и драйверы, а так же имеет смысл загрузиться в другой ОС с live-флешки — WinPE или Linux. Если откат драйверов или смена ОС не помогает — вероятно контроллёр или порты погорели из-за неаккуратного подключения или скачка напряжения. В этом случае можно просто купить любой PCI-E контроллёр и воткнуть его в свободный слот и на него переключить передние порты.

решил сразу до 4ггц разогнать

Вот и ответ. Убирайте полностью весь разгон, а так же проверьте температуры процессора и видеокарты. При необходимости — обслужите системы охлаждения. И уже только потом проводите тесты на стабильность системы. Имеет смысл поставить чистую ОС. Если система по-прежнему останется нестабильной — ваш процессор, память и/или материнская плата отправились в электронный рай и требуют замены. В этом случае следует отдельно проверять каждый компонент на исправном ПК. Так же отдельно имеет смысл проверить БП на качество его работы: напряжения, их стабильность при старте, покое, нагрузке.

речь про мини пк (неттоп) - там кнопка включения, тактовая кнопка, впаяна на плату напрямую , без проводов

Приходите в любой сервис или к любому знакомому инженеру-электронщику и просите просто припаять к контактам кнопки включения стандартные пины на проводе — именно на проводе (под пины там вряд ли будут дырки), а уже в эти пины спокойно подключаете любую выносную кнопку включения ПК. Например: https://www.ozon.ru/product/mehanicheskaya-vynosna...
Если есть желание самостоятельно припаять, то вот такие провода вам нужны — просто отрезаете или снимаете с одного конца разъёмы и припаиваете к контактам с обратной стороны кнопки. Полярность для кнопки значения не имеет. Инструкций по пайке в сети полно.