pfg21

да правильно, Rпр - сопротивление диода в открытом состоянии.
один из параметров упрощенной схемы представляения ВАХ-характеристики диода.
считай последовательно с диодом стоит сопротивление в Rпр.

третью схему перерисовываешь, добавляя в базовый вывод последовательно указанное сопротивление Rб.
потом пишешь систему уравнений и решаешь ее.

тебе нужен компутерный (т.е. не бытовой, они шумные лишнего) блок питания на 12 вольт мощности равный сумме мощностей потребителей (а лучше чуть больше, с запасом).
все остальное от лукавого :)
подбирай.
если ноутбучные имеют выходное напряжение - 12 вольтное, то используй напрямую.
если нет - то можно купить dc/dc модуль для преобразования выходного напряжения бп в 12 вольт необходимые носителю. мощность выбирай не меньше чем мощность потребителя (+запас).

2) точно не подойдет. разряжая/заряжая аккум, ты его используешь и он от этого "изнашивается".

мелкие зарядки/разрядки при подключенном аккуме тоже изнашивают аккум.
но очень мало, практически не заметно.

если уж очень хочешь продлить жизнь аккума, то отсоединяй его от ноута когда работаешь от сети.

теоретически такой вариант возможен.
понадобиться примерно такое:
1. платка USB PD Trigger, чтобы переключить выход блока питания в режим 20вольт.
2. платка DC/DC преобразователя из 20 вольт в 12 вольт с мощностью 100ватт, а лучше больше.
тогда на выходе будет 12 вольт с мощностью тока до 100/12 = 8 ампер (а наверное и меньше с учетом кпд всех преобразователей).

этого мало, у меня шурик под нагрузкой жрал до 20 ампер.
посмотри мож где для твоего шурика такой параметр как "ток остановки" это конечно очень злой режим и рабочий ток будет в несколько раз меньше.
:) на 8А шурик крутить будет, но "слабо", как на убитых аккумуляторах...

потому и берут большие блоки питания от компутера, они мощщщовые.

Умножаешь напряжение на 1,4 получаешь максимальное напряжение полученное с мостового выпрямителя.
Для запаса прибавляешь ещё 30%
И подбираешь dc/dc преобразователь мощности не меньше чем будешь получать от ветрогенератора. входное напряжение должно быть не меньше вычисленного значения, выходное напряжение - которое нужно.

нет. просто не заморачиваются потерями сигнала для снижения цены.
на фотке и антенна не сильно качественная :)
качественный тракт это качественная и следствие дорогая работа.
ты такую купишь ??

от тумблера питания отказались с переходом на стандарт ATX в ~2000 году. для исключения возможности неожиданного для операционки выключения питания компутера с потерей данных и появлением ошибок на носителе.
короткое нажатие на кнопку питания посылает в операционку сигнал выключения, она отрабатывает все этапы нормального завершения работы системы и после этого отключает основное питание в БП.
длительное нажатие (более скольки-то секунд) на кнопку питания выключает компьютер без оглядки на действия или бездействие (в случае полного зависания) операциннки.
возврат к тумблеру нежелателен.

найти и купить 157ДА1 на авито. старые завалы микросхем сейчас распродают.

прямых аналогов нет - можно наколхозить замену.
https://vk.com/wall-173811391_28004

Вилка подогрела при включении, но только на кончике, рабочие поверхности без каверн - сама вилка вполне рабочая.
А вот ситуация, в которой так обгорает вилка очень неприятная. Такую ситуацию желательно исключить.

аурдино, малинка, есп32 с cсоответствующим скриптом внутре.

вариант1 "ручной": впаять кнопку в разрыв цепи питания платки. вручную, нажиманием на кнопку, отключать питание платки после подключения бп, пока она не заработает.
вариант2 "автоматический": собрать схему на лог.элементах кторая формирует логику временного разрыва питания после подключения бп.

Это называется программный uart.
Реализаций - мильён и маленькая тележка, разного уровня качества и проработанности. Погуглить реализации под стм32 и подобрать нужное.

самая большая проблема - соединение аккумов паралельно.
Если они вначале будут иметь не одинаковый заряд (а это весьма вероятно) и напряжение, возникнет ток балансировки, в зависимости от разности может быть и весьма большой, что не лучшим образом скажется на их самочувствии.
это самая большая проблема вар1 и вар2
для варианта3 нужен бп с удвоенным напряжением и паралельным балансиром желательно, кислотные не особо любят повышенное напряжение.

имхо лучше еще докупить простой кислотный зарядник на 2А.
к примеру https://www.chipdip.ru/product0/8000726527 если дорого, то поискать на алиэкспресс там будет раза в два дешевше...

если тебе не нужна большая мощность на выходе, то лучше используй обычный выход ЦАП и аналоговый усилитель на 15 вольт.
какаянить стандартная микросхемка усилителя мощности звука вполне пару ампер на выходе даст.
плюс элементарная и понятная схема, отлично работает, настройки практически не требует. минус КПД и грется будет конечно. но зависит от потребления.

dc-dc это если тебе нужная большая мощность на выходе.
если схема стандартна, то в ООС просто добавить компаратор.
на плюсовой вход резистивный делитель от выхода чтобы преобразовывать 0-15 в рабочий диапазон ЦАП.
на минус выход ЦАП.
а выход компаратора подать вход ООС при превышении напряжения на выходе компаратор включится и остановит работу ШИМ.
изменения в блоке питания будут минимальны.

я так понимаю по наличию разъем под сенсор, предполгаю он слева надписи 25.5t. поищи описание движка.

погуглил за тебя :)
вот мануалка на похожий мотор где четко виден разъем и контакты внутре него
https://www.minicars.se/internt/artiklar/HW3040801...