pfg21

отличия rs485 от rs232 в том, что передача в 232 идет по отдельным проводам и есть возможность дуплекса (т.е одновременной передачи и приема).
в 485 передача идет под одной и той же линии связи (витой паре) и без дуплекса. соответственно надо драйвер 485 переключать из режима приема в режим передачи.

по твоей схеме это RE DE (Receiver output Enable и Driver output Enable) при этом RE инверсный т.е. включается "нулем". посоветую не забывать указывать инверсию- потом будет легче.

на компутерном последовательном интерфейсе обычно ~RE~ и DE соединяли и подключали к выходу RTS.
на линките есть только уарт, без сигналов управления.

вариант1: переписать драйвер порта и вывести сигнал переключения приема/передачи на какойнить gpio.

вариант2: поставить в качестве драйвера микросхему с автоматическим выбором направления передачи. гугли "485 autodirection" микруху, их несколько было.

вариант3: самому сделать autodirection для этого сигнал передачи TxD с уарт инвертируешь и и подключаешь к ~RE~ и DE.

нет, телефон не микроконтроллер.
если я все правильно понял, то стоит прошить на телефон линуху, в ней поднять необходимые высокоинтеллектуальные сервисы, т.е. написать мозг робота. можно написать мозг и под андроид, но аднроид на такое не рассчитывался.
а сервисы управления конкретными исполнительными устройствами скинуть на аурдино, ибо в телефоне мало интерфейсов управления.
и связать их через усб или усб-уарт интерфейс.
получится имхо самый эффективный гибрид из телефона и ардуино.

но если серьезно - купи себе на али дев-боард из серии малинок, бананок и иже с ними.
там все будет сразу на одной удобной плате.
пора вылезать из детского велосипеда под название ардуино :)

тут больше подойдет слово герметизация - ибо попадание раствора на металлические части приведет к коррозии и в длительной переспективе к разрушению схемы.

если схема/провода будет контактировать с раствором, то появятся не только взаимонаводки, но и утечки , которые также внесут ошибку в измерения.
залей лаком/герметиком, который точно будет устойчив к твоему раствору.

от взаимонаводок вполне просто избавится просто разнеся датчики на достаточно большое расстояние.

сопротивление земли весьма большое, что сразу обрубает всю практическую ценность затеи.
есть экспериментальные силовые линии электропередачи с использованием в качестве одного из проводов океанической воды, которая из-за наличия воды и солей имеет бОльшую электропроводность чем земля.
Но там возникает другая проблема - элемент контактирующий с соленой водой из-за больших проходящих токов потихоньку окисляется и растворяется в воде. плюс еще несколько менее наглядных проблем.
в большинстве случаев на порядок эффективнее прокинуть два провода.

электрические заряды движутся под действием градиента электирического поля. к примеру положительный заряд двигается из места с большим "положительным" потенциалом в сторону меньшего "положительного" потенциала.
к твоему или не твоему штырю электрону в принципе без разницы.
если поток зарядов пойдет "неправильно" то в том месте возрастет потенциал электрического поля и они оттуда начнут утекать в зону с меньшим потенциалом.
говоря упрощенно если твой электрон попадет в штырь соседа, то значит какой либо из его электронов попадет в твой штырь.

исторически так сложилось что минусовый вывод берется за землю.
в радиолампах входной сигнал прикладывался между катодом (который принимался за землю) и управляющей сеткой, а усиленный сигнал снимался с анода, к которому прикладывался большой положительный потенциал относительно катода.
да и человеку гораздо удобнее считать в "положительных числах" напряжения относительно земли.
это не везде, к примеру в большинстве схем аудиоаппаратуры удобнее использовать двуполярное питание. т.е. есть земля и два питающих провода +15в и -15в. сигналы также двуполярны.

поставить контроллер который умеет менять направление вращения.
либо разобраться в документации. смена направления несложная задача - даже простейшие контроллеры это умеют.

если необходимость разовая, то можно наколхозить удлинение из луженого медного провода. тем более шаг очень близок.
луженку нарезаешь на куски по ~полтора см и припаиваешь к выводам микрухи. потом чуть расширяешь шаг, ровняешь по длине и втыкаешь в бред.

разок пришлось QFN корпус растянуть на bredboard - вполне нормально получилось хотя и гемор изза мелкого шага qfn словил.

поставить интегратор значения.
в простешем случае резистор + емкость. подобрать/посчитать сопротивление и емкость, чтобы сгладить импульсы значений. получишь среднеарифметическое значение тока.
в пдфке по твоей ссылке есть пример простейшего фильтра.

сдох драйвер. вскрываешь - меняешь драйвер - пользуешься. но это долго и муторно.
проще вскрыть, проверить живы ли банки, заказать пустой повербанк с китаю и засунуть в него живые банки.

если на липоевых аккумах, то поискать в китае платку драйвера, походящих габаритов и заменить.