Borys Latysh

Я поставил такой радиатор. Скорее всего плохая прокладка.
Туда можно любую подходящую по толщине прокладку. (а можно и пасту) температуры у SSD не критические 40-70 гр.
Вообще главный показатель - потребление SSD.:
1,4А. 5W - Это нормально
2,5А. 8,2W - Это уже многовато.

но после простой чистки все прошло.после этого комп перестал нагружаться в играх,

"Простая чистка" это как с моющими средствами?
Обслуживание системы охлаждения сводится:
1. Удаление пыли (с помощью мягкой кисти и пылесоса)
2. Замена термопасты и термопрокладок. (требует снятия установки радиаторов)
Из описания НЕ понятно какие именно работы были произведены. Но в любом случае аккуратность их выполнения и правильное использование материалов при проведении таких работ имеет принципиальное значение.

проверил,GPU MHz упало с 1700 до 139

данное явление говорит о том что видеокарта возможно исправна но температурный режим скорее всего нарушен.

Рекомендую обратиться к специалисту иначе не исключаю выхода видеокарты из строя.
Переустанавливать Виндовс и драйвера нет смысла. Проблема явно находится на уровне "железа".

. Как пришел домой, вставил в другой с одинаковым цветом, включил компьютер и ничего. Компьютер включается на несколько секунд и перезагружается, подсветка работает только на клавиатуре, монитор вообще не включается.

Как правило разные каналы представлены разными цветами.
То есть вставьте в первую ячейку по порядку НО другого цвета.
А вообще нужно взять книжку от материнки и там внимательно этот вопрос посмотреть. 2 канала работает как правило автоматом.

Я бы добавил еще 8 гиг памяти. (2 планки чтобы было)
С SSD вроде все нормально.
И Винду поставил нормальную типа LTSC чтобы "полезными " задачами не грузить устройство.
Динамики лучше не трогать с большой вероятностью может получиться хуже чем есть. Я бы колоночку БлюТус прикупил там низы будут и громкость нужная.

Ответ в вопросе.

Отформатировал SSD, установил чистую систему, все стало нормально загружаться. Акронисом восстановил из образа только основной раздел с системой - опять стало уходить в бесконечную перезагрузку не доходя до логотипа Windows.

Виндовс очень внимательно относится к конфигурации. Во время установки формирует набор драйверов под конкретную конфигурацию. Сложно сказать в чем причина но точно видно что проблема в операционной системе.
1. Переустановить ОС.
2. Перенести нужные файлы.

Максимальная тактовая частота 2133 МГц
Максимальный объем памяти 32 ГБ
В характеристиках на материнку четко сказано. Думаю этому можно верить.

Это равноценные блоки питания.
В такой ситуации нужно купить тот который больше подходит по дополнительным свойствам.
Но в принципе разницы нет.

Слово "шумит" не дает понятить :
1. Гудит но меняет обороты в зависимости от температуры процессора. (это замена вентилятора)
2. Все время работает на максимальных оборотах.
2.1 Температура ЦП в этот момент какая?
Если ЦП холодный - меняем вентилятор скорее всего сдохла система управления оборотами ( в вентиляторе )
иначе в материнке.
2.2 Если ЦП под 100 гр. то какие то проблемы с радиатором ( термопаста, термотрубки) хотя я такого не встречал.

Все это легко увидеть в БИОС. там же поиграться с оборотами вентилятора и станет понятно "где собака порылась"

Простой способ:
При появлении дежурного напряжения (+5в) на выходе блока питания.
Подать однократный сигнал на кнопку включения ПК.
Задача не сложная но требует некоторых знаний в электронике.

Предположим: НЕ планируется апгрейд в будущем. То есть все берем минимально для системы.
Есть процессор - Ryzen 7 5700x
1. К нему ищем память 3200. (более быструю брать нет смысла ограничение по процессору)
2. SSD с каким интерфейсом? Интерфейс нужно знать для подбора материнки.
3. Видеокарта какая все равно. Нужна потребляемая мощьность для подбора БП. Какой стандарт PCIe для подбора метреинки.
4. Материнка самая дешевая, сокет АМ4, поддержкой М2 нужного стандарта (1 слот минимум), которая потянет скорость памяти в 3200, PCIe для видеокарты нужной скорости
5. БП : процессор тянет 65вт , все остальное еще 30 вт + Видеокарта все умножаем на 1,5 (запас прочности) = мощность БП. Помним что модные блоки питания 80+ там реальна мощность больше (80-90%) от заявленной,
дешевые там нужно думать о 50% от заявленной.
6. И затем от форм фактора материнки и размеров охлаждения на процессоре выбираем корпус. Для компактных корпусов есть специальные блоки питания (маленькие).
Все.

Зарядки PD и QC работают по шине данных USB с подключенным устройством.
Зарядное 12В. Это обычный блок питания (не меняет напряжение в процессе работы), что необычно в современных условиях.
Если это так, то скорее всего подойдет любой блок питания на 12в. 2-3А. НО будет вопрос разъема для подключения блока питания к планшету.

Теперь будет понятно почему от механической конструкции отказались причем давно.
Для начала с применением оптики изучить плату на предмет микротрещин. (дорожек или пайки кнопки.)
Если никаких "видимых" дефектов нет то смотрим на кнопку.
Идея ремонта кнопки временное решение. Если проблема есть она уже никуда не денется. (Открытые контакты это плохая идея.) Скорее всего кнопку надо менять.

P.S. А если в кнопке будет все чисто а проблема с контактами, то скорее всего это только начало постепенно все кнопки будут выходить из строя. Окисление контактов никак не остановить родовая проблема всех механических контактов. В общем потому герметичные кнопки (мембранного типа) служат дольше.

В BIOS тоже пикселы, не знаю что делать.

Это точно не вирус. Это неисправность скорее всего Видеокарта. (ну или то что выполняет эти функции)

Учитывая что в BIOS нет (как я понял) доступа к такому увеличению видеопамяти то скорее всего видеоядро физически не может использовать больше памяти чем задано.
То есть изменить значение можно, но реально использоваться будет только 512 Mb.

По шагам:
1. Зайти в БИОС. Увидеть изображение и поклацать клавиатурой и мышкой. Видим жёсткий диск.
Если зашли значит: Память целая. Мать целая (наверно). Видеокарта рабочая (наверно). Диск жесткий есть.
Это уже будет хорошо.
2. Дальше начинаем с ОС работать: ОС НЕ запускается.
Сразу хочу предположить что диск SSD.
Если так, то SSD страдают "склерозом" при долгом простое.
Переустанавливаем ОС.
Если переустановка прошла успешно - Все супер получилась!
Если НЕ прошла Диску "капут". Меняем диск.

Если видеокарта работает и не дает сбоев под нагрузкой в тесте - причин беспокоиться нет.
В любом случае если карта НЕ новая НО работает - максимум, что действительно можно сделать это поменять термопасту и термопрокладки. Если такого опыта нет то дешевле обратиться (за деньги) к специалистам.

Компьютерам ничего не будет 100%.
НО. Если нагреватель будет на потолке то "Людям" будет здорово печь в голову. так что для помещения с потолком 2.75м решение не очень.
Тёплый пол будет гораздо комфортнее

Надо взять Материнку для AMD процессора.
Внимательно смотреть на "сокет" должен быть AM-4.
А так все отлично, с запасом.

1. Подключение к материнской плате подробно описано в мануале. Если его нет - скачать на сайте производителя.
2. Все разъемы которые требуют однозначного подключения защищены элементами исключающими альтернативные варианты подключения.
3. Все разъемы для вентиляторов на материнке можно использовать. Некоторые из них даже можно будет настроить в БИОС (CPU_FAN2/WP скорее всего именно такой).
4. Ставить так можно, но с корпусом, по моему, вы погорячились.
5. Память стоит правильно, НО в любом случае смотрите в мануал к материнке там все ответы.
6. Я с такими вариантами не сталкивался НО по опыту предполагаю, что из коробки все должно работать без каких либо "переключений". Смотрите документацию к видеокарте, там все описано.

Идея хорошая я свой рабочий ThinkPad очень освежил установкой SSD.
Если iOS встанет, то имеет смысл ставить любой который встанет в данное место и приемлемый по цене.
P.S. Согласен с предыдущим советом, что большая емкость может быть неоправданна по цене. Я думаю гораздо важнее обратить внимание на реальную скорость работы диска.