lubezniy

Сам не пробовал (мультиметр наше всё), но в принципе возможно вот что. Берём половину картофелины и пятивольтовый блок питания постоянного тока (лучше с ограничением по току на не более чем макс. прямой ток диодов, если есть). Если в картофелину воткнуть выводы блока питания, у положительного полюса картофелина быстро позеленеет. А, если собрать цепь через диод, можно, меняя его полярность, проверить протекание тока в прямом направлении (ток должен протекать, соответственно картофелина тоже позеленеет) и в обратном (не позеленеет). Если диоды помощнее и есть блок питания на 12В, то вместо картофелины пойдёт стакан с водой, в которой нужно растворить где-то столовую ложку соли и опустить с противоположных сторон два электрода (провода). В этом случае у минусового электрода по мере протекания тока будет выделяться газ (водород). Я так полярность у блока питания для монитора определял, когда сломался мультиметр.

Если там телевизоры, то при наличии в них функции включения в заданное время задействовать эту функцию (обычно можно настроить с пульта). Естественно, не забыть также настроить текущие дату-время и проверить сохранность настроек при пропадании электропитания. Единственное - не знаю, можно ли таким образом запустить плейлист.

Смотря что хотите научиться паять. У традиционных электрических температура нагрева меньше - порядка 270-300 градусов.

Компьютер с колонками. На него, например, поставить Linux, связку Apache+PHP и mplayer.
Другой, более дешёвый вариант — связка из простенького телефона, микрофона и колонок. Оповещение, естественно, по SMS. Если поместить в хороший корпус, то утащить будет не так просто.

Главное — соблюсти напряжение. Ток разряда должен быть не меньше того, что кушают от него все потребители в любых возможных режимах. И, если аккум подходит по напряжению, ёмкость и ток разряда не меньше, а габариты и масса не создают помех, то можно брать. Единственное — при очень сильно отличающихся параметрах может потребоваться по-другому его заряжать.

Я так понял, что блок питания представляет собой голую плату? Приклеить можно и винты с потайной головкой подходящих диаметра и длины. А крепить с помощью пары гаек на каждый винт: одна под платой, вторая крепит над. Только обязательно нужно изолирующую термостойкую (фторопластовую?) прокладку на всю плату проложить, дабы не пробило и не замкнуло на металлический корпус.
Более хороший вариант, если удастся раздобыть — стойки пластиковые под материнские платы из старых корпусов (с юбочкой и широкой площадкой; на рисунке по ссылке www.chieftec-ru.com/wp-content/uploads/guide/ustanovka-sistemnoj-platy-v-korpus_1.jpg похожие, только внизу там крепление на корпус, которое можно откусить). Изолирующая прокладка всё равно нужна.

Я бы не стал ставить в салон кнопку с такими параметрами: мало того, что к ней нужно вести очень длинные и очень толстые провода, так ещё и в случае короткого замыкания эта проводка начнёт гореть в салоне. Лучше поставить сравнительно маленькую кнопку на ток 1-2А с предохранителем, которая будет включать силовое реле или контактор в двигательном отсеке (например, TR94-12VDC-SC-C, Реле 1пер. 12VDC / 70A, 14VDC ). Ну и не забывать про необходимость искродугогашения во вторичной цепи: на таких токах это необходимо. Кнопку такую можно взять и самую обычную, а защитную крышку соорудить самостоятельно из нескольких кусков пластмассы и пружинки.

Как вариант — инкрустировать золотом и бриллиантами и оставить потомкам. :) Может сойти за обыкновенную (802.11b/g) точку доступа WiFi, когда надо объединить в сетку несколько мобильных устройств, даже если рядом нет электропитания (в яйце аккумулятор).

Собирается батарея нужных напряжения и мощности и через диод, выдерживающий максимальный потребляемый роутером ток, цепляется параллельно штатному блоку питания. Такой же диод нужно включить в разрыв цепи между блоком питания и этой самой батареей, чтобы она не сажалась через выходные цепи блока питания при выключении оного. Это самое простое — если делать без зарядки. С зарядными цепями сильно сложнее будет.

Буквально на днях столкнулся с глюком практически один в один на мамке от Gigabyte (правда, MiniITX на Socket-1155). Помогла смена блока питания (он был новый вместе с корпусом, но бракованный).

В принципе существуют и даже официально продаются в России струйники с питанием от батарей. Вряд ли стоит ждать от них какой-либо работы при -15, но питание такому аппарату организовать легче, чем лазернику, а габариты в принципе позволяют организовать обогреваемое пространство для хранения (если надо поработать, можно штатной печкой нагреть салон).

Если нужно надолго, а рядом не будет автомобиля (от которого в принципе можно это запитать), есть смысл задуматься о каком-нибудь бензиновом или дизельном генераторе. Возможно, подливать туда топливо обойдётся дешевле, чем периодически менять/заряжать батарейки да аккумуляторы.

Датчик движения плюс какой-нибудь концевик на сиденье унитаза и реле времени спасут отца русской демократии. Подключить можно через реле, и не важно тогда, какое будет напряжение — лишь бы реле было на это напряжение рассчитано.

А если USB-хаб простенький к зарядке, подобрав по принципу, чтобы лучше выглядело?

В такой ситуации, наверное, самым простым и дешёвым вариантом будет дядечка с линейкой. Из электронных вариантов — разве что, пара ультразвуковых или звуковых приёмопередатчиков (динамик-микрофон) с измерением расстояния по задержке или фазовому сдвигу. Для радио расстояние слишком мало — нужны очень высокие частоты, сложно будет реализовывать и отлаживать.