AntHTML

Как пишет Zzzz9 , для лучшего согласования, длина волны должна делиться на длину антенны
Если взять антенну рассчитанную для 2.4ГГц, то умножив на 2 получим что эта антенна, более-менее, нормально согласованна и для частоты 4.8ГГц, т.е. нижние каналы WI-FI 5 будут на ней также довольно неплохо работать, для верхних каналов - да согласование и прием будет хуже.

Самое простое - ИК https://kit.alexgyver.ru/tutorials/ir-remote/ есть куда готовых модулей и примеров, также на приемник можно программно прописать сигнады с любого пульта, хоть от ТВ хоть от кофеварки на сколько угодно кнопок. Занимает 1 любой пин - обмен данными в двоичном виде. Потребление - соответственно как и в пульте - живут годами. Минус - нужна прямая видимость, ну или хотя бы отраженная для сильных пультов.
Посложнее - 433 МГц RF на таком обычно работают всякие люстры и тому подобное, также в разделе diy iot имеется куда готовых модулей, но сдесь уже посложнее и поэнергоемкей, иногда нужно сочинять/дебажить протоколы обмена данными. Зато стрелять можно хоть через стену, а при достаточной мощности передатчика и через улицу.

Судя по распиновке там есть композит video+audio он на телике как на тюльпанах так и в скарте, есть и компонент R+G+B+Audio он есть в скарт и возможно на тюльпанах

У LED-ламп очень малое потребление тока и обычно большой диапазон рабочего напряжения, чаще это 85-260В, поэтому они светятся даже от малейшей утечки тока.
Частые причины утечки:
1. Выключатель с подсветкой - в цепь постоянно под напряжением, его не хватает чтобы зажечь обычную или галогеновую лампу, но вполне хватает для подпитки светодиодной или энергосберегайки
2. Выключатель разрывает не ту цепь - в одно время правила предписывали схему где выключатель разрывает нулевую шину, а не фазную, типо для безопасности чтоб током меньше ударило, такая схема распространенно встречается в хрущевках и некоторых их последователях. она применима только для ламп накаливания, т.к. диодные и люминесцентные опять же получают утечку через железобетонные конструкции здания, паралленьные линии и тп.
3. Бывают иногда и другие реже встречающиеся факторы

От ATX че тока не подключали, главное условие чтобы железка нормально работала от 12 или 5В, ну и не путать полярность.
У самого в одно время на ATX висели: колонки sven - какраз из-за недостатка дырок в удлиннителе, монитор LG - сгорела шимка, некогда было ехать в другой город покупать, usb-хаб и чего-то еще
А роутерборд питается 5ю вольтами, по входу стоит DC-DC поэтому ему напряжение не критично

В радиодеталях и прочих ебеях/алиэкспресах встречаются антистатические кисточки именно для таких дел.
Крыльчатку надо не стопорить, а снимать кулер с радиатора и продувать сам радиатор, т.к. из под кулера вы ничего не продуете, тем более с застопоренной крыльчаткой, да и саму крыльчатку нужно кисточкой снизу протирать.
Дуть пылесосом, компрессором, шпринцовкой, баллоном. Любым сухим воздухом.

Заправлять лазерные картриджи в жилых помещениях крайне не рекомендуется.
Тонер не тонет - это знают практически все заправщики, так что в ванне этим заниматься бесполезно, лучшее место для заправки дома - обычный застекленный балкон (это если нет гаража).
Однократная или редкая заправка на здоровье не влияет, а вот постоянное занятие таким делом дает то, что вдыхаемый порошок будет оседать в дыхательных путях и в таком случае без средств защиты и профилактики велик риск получить астму или еще че.
Поэтому если один принтер дома, то лучше раз в год просто отдайте картридж в сервис где вам его прочистят, заправят и поменяют расходники за небольшую плату. Если на производстве, то выбейте у начальства отдельное помещение, пускай это будет даже уголок в подвале, но чтобы там была хорошая вентиляция и поменьше доступа людей.

Имеется китайский, но шустрый смартфон на Android 4.0.4, но не много не в форме:

- смартфон не определяется ПК ни в каком виде. USB порт с виду цел, заряжается от всего без проблем.

А ускоглазик точно на реальном ведроиде? а то часто встречались те у кого только интерфейс косит под ведро, а по функционалу там нокиа 6230. Какраз такой мне однажды приносили с просьбой сделать из него навигатор.

Вы бы хотя б побольше данных предоставили по железу и функционалу телефона, а то по такому описанию ответ будет один "Добро пожаловать в большой спорт"

Моноблок это монитор+системник в одном корпусе, если бы у андроидовского графического ядра был HDMI интерфейс, то скорее всего его бы вывели отдельным разъемом (как бывает у некоторых моноблоков), но в вашем случае скорее всего у графического ядра только LVDS либо HDMI, но на нем уже сидит встроенный монитор, так что программно это никак не реализовать и физически врятли.

Челябинские мужики при стальных яйцах могут и утюгом перепаять!!!!
По сути: все варианты кроме ИК станции это фикция и крайне сильно увеличивают риск угробить материнку. т.к. одного прогрева чипа не хватит, чтобы не повело текстолит необходимо сначала разогреть всю плату до 100, и только потом с помощью расчитанного термопрофиля разогревать именно чип - это технология отпайки, когда чип уже не жалко. А вот при обратной процедуре в риски добавляется еще возможность убить чип и не верно его спозиционировать (тупо ветром сдует или перекосит).
Так что лучше отдать нормальному мастеру с нормальным оборудованием, тем более мощности среднестатистического даже паяльного фена хватит только для прогрева, а не для отпайки чипа.

1) подойдет любой, главно чтоб по креплениям подошел, можно от корпуса, можно и от процессора. какой лучше, это посмотрите на маркете по параметрам.
2) внутри бп вентилятор чаще всего просто припаян, реже имеет проприетарный разъем встречающийся только в этой серии бп (сейчас из-за экономии практически не ставят), так что паять по любому придется, ну или резать посередине и скручивать, что хуже.
3) вполне может проканать, это какраз таки второй пункт избавления от шума: 1. прочистить все от пыли 2. смазать все движущиеся части 3. проанализировать воздушные потоки 4. замена

Программируемых венлитяторов не встречал и врятли существуют. Тут либо изучать микроконтроллеры и городить свою систему автоматизации, с реле, таймерами и датчиками, это самый гибкий и бюджетный вариант, особенно если вы хотите программирование на ЯП. Либо есть еще есть логические программируемые реле, но это вариант по дороже и больше подходит для энергетиков не связанных с программированием.