Дверной звонок. Советский "Соловей". Подключен 4 проводами.
Одна пара - банальная сеть без разрыва, у меня в нее параллельно роутер запитан.
Тестер на ней показывает, соответственно, фазу 220v и ноль 12v.
Вторая пара - должна бы идти на звонок, который ее разрывает... и я бы все понимал, если бы на них было пусто.
Но на обоих проводах этой пары тестер показывает 12v, как и на сетевой "земле" - причем независимо от того, нажата кнопка звонка или нет.
И как на это хозяйство подключить новый звонок с банальными 2 клеммами - я ну вообще не понимаю.
Просветите, кто может.
Adamos а ноль относительно чего именно вы измеряете? Земли? Фаза приходит одна или несколько?
Может у соседа там косяк какой или ещё где-то утечка какая-то. Или провода все скручены в кучу и наводки какие-то идут. Имеет смысл вызвать электриков и пусть ищут, чего там и где подключено неправильно.
Оно так подключено 20 лет назад, сейчас просто звонок сдох ;)
Я с паяльником на "ой", просто пересказываю то, что вижу на дисплее отвертки-тестера.
Даже с моими школьными познаниями очевидно, что если два провода просто идут на размыкающую их кнопку - тестеру с них снимать нечего. Значит, что-то куда-то подключено...
Adamos, напряжение измеряется всегда между двумя точками. Если у тесторной отвёртки одна точка подключения, то показывать она может что угодно.
Из общей логикии: старая схема подключения: два провода питания, два провода - кнопка.
Новая схема:
Соединить один провод питания с одним проводом от кнопки. Соединение заизолировпть.
Два оставшихся провода использовать для подключения звонка.
Но, если с электрикой на Вы, дешевле и безопаснее позвать специалиста...
SunTechnik, не совсем что угодно. Если тестер подносится к пустому проводу - он не покажет ничего. Тут - показывает, и важен сам этот факт.
Старая схема подключения - к звонку, у которого на кнопке написано "230в", однако на задней стенке - "Внимание! Категорически запрещается подавать на клеммы КНОПКА напряжение 220в или производить соединение между клеммами КНОПКА и СЕТЬ". Загадочная советская электроника ;)
Вообще-то в моей ситуации "правильный" вариант - это донести бедолагу "Соловья" до нашего электронщика и попросить его перепаять ту пару кондеров, из-за которых он теперь выдает не трели, а хрипение, причем даже если к клеммам КНОПКА вообще ничего не подключено.
Но я предпочел бы "неправильный" - выкинуть этот хлам и банально купить новый звонок. Без сверления стен под новые провода к кнопке, используя то же питание и ту же наружную кнопку.
Для этой задачи схема Соловья мне бесполезна, ибо интересует-то оставшееся "за кадром" - что там, блин, в этой кнопке звонка и окружающих ее проводах так подключено, что... (см. вопрос).
а ноль относительно чего именно вы измеряете? Земли? Фаза приходит одна или несколько?
Если тестер подносится к пустому проводу - он не покажет ничего. Тут - показывает, и важен сам этот факт.
Как вам уже сказали — напряжение всегда измеряется между двумя точками. Электричество — это не что-то статическое. И чем и как именно вы измеряете? Что-то типа такого? Такая отвёртка-тестер может много всякого показать — зависит от качества девайса, методики измерения и результат может быть как близок к реальности так и далёк от неё. Там вон в отзывах такая же ситуация: между фазой и воздухом она показывает 25, между фазой и рукой — 222, а между нулём и рукой — 13.
Без сверления стен под новые провода к кнопке, используя то же питание и ту же наружную кнопку.
"Новая схема:
Соединить один провод питания с одним проводом от кнопки. Соединение заизолировать.
Два оставшихся провода использовать для подключения звонка." SunTechnik
что там, блин, в этой кнопке звонка и окружающих ее проводах так подключено, что...
"Такая отвёртка может показать всё что угодно." VoidVolker
При подключении к нулевому проводу она начинает показывать что-то близкое к потенциалу "антенны", образованной телом оператора.
Adamos, если судить по схеме выше: фаза и ноль идут на первичную обмотку понижающего трансформатора, а вторая пара идет на кнопку, она поключена в разрыв/обход цепи постояного тока уже после диодного моста(выпрямителя) и вроде там 9в постоянки должно быть(по схеме)
Adamos, Если не знать физику - мир полон чудес и магии..
1.
Кнопка рассчитана и допускает коммутацию напряжения 220В.
Звонок не рассчитан на то, что ему на контакты предназначеные для кнопки прилетит 220 В.
Но этот звонок Вы же планируете удалить и поставить другой. Поэтому не имеет смыла учитывать его ограничения.
2.Любые два проводника, проходящие рядом имеют паразитную емкость и образуют конденсатор малой ёмкости.
Для переменного тока конденсатор является сопротивлением и через него проходит какой-то ток. Именно на него и реагирует Ваш прибор. Если один провод в бухте подключить к фазе (другой конец заизолировав) , то на другом проводе, который никуда не подключён, Ваш прибор покажет напряжение.
SunTechnik, да, мне тут напомнили школьную физику, которую я успел забыть за неиспользованием :)
Похоже, я действительно намерил индукционный ток в проводе и заморочился по банальной неопытности.
"О семиногий баран! До чего грустно, что больше нет твоей загадки!" (с)
Да, есть такая фишка - параноидальная забота о безопасности клиента, ничего не понимающего в электричестве, и тем не менее готового (и вполне способного) самостоятельно подключить дверной звонок. По этой причине цепь кнопки делается с "безопасным" напряжением. В вашем случае это обеспечивается низким напряжением питания (9 вольт) всей схемы звонка и полной отвязкой её от опасной электросети 220 вольт. В старину, когда такие звонки были не электронными, а электромагнитными, они иногда тоже были с 4-проводным подключением. Кнопка в них замыкала специальную низковольтную обмотку на электромагните, магнитное поле перебрасывалось на тяговую обмотку, и звонок блямкал. В любом случае провода, которые должны быть подключены к кнопке, категорически запрещено любым образом подсоединять к электросети 220 вольт! Их дОлжно подключать ТОЛЬКО к кнопке!
Тестер на ней показывает, соответственно, фазу 220v и ноль 12v.
Ну, о том, что ваш тестер показывает уровень диспергенции на планете Плюк, вам тут уже неоднократно объяснили.
И как на это хозяйство подключить новый звонок с банальными 2 клеммами - я ну вообще не понимаю.
Вам вообще не надо уделять время и внимание старому неработающему звонку. Вы уже созрели для покупки нового - вот и купите, а этот - в мусорное ведро. В новом будет техдокументация, и там среди прочего - раздел "Как установить и подключить звонок". Я уверен, что вам при всей вашей неискушённости в электричестве окажется вполне по силам прочитать его и осуществить на практике то, что там описано. Если там окажутся сложности - снова пишите сюда, поможем. Можно даже не открывать новый вопрос, а продолжить здесь же.
И как на это хозяйство подключить новый звонок с банальными 2 клеммами - я ну вообще не понимаю.
А зачем вам именно 2-проводной? Выберите при покупке опять 4-проводной - для его подключения тропка уже протоптана.
Судя по инструменту (отвертке-индикатору за 300 рублей) и методике измерения (между кабелем и рукой) — оно показывает тупо обычные наводки.
Вот тут в видео в отзывах на озоне ровно точно такая же ситуация: фаза-воздух — 25, фаза-рука — 222, воздух-рука — 9, ноль-воздух — 13, ноль-рука — 25.
У меня совсем простая отвертка, без звука и подсветки. На водопроводе она показывает те же 12v :)
Но просто на бухту кабеля, например, она не реагирует.
Возможно, идет индукционная наводка от идущего параллельно силового кабеля?
Завтра проверю. Перестраховался, предпочитаю соблюсти заповедь "семь раз отмерь, ДВА раза отрежь" :)
Adamos, очень возможно. Купите самый простой мультиметр. Если мне не изменяет память, их вроде рублей даже за 500 можно взять. А в хозяйстве всегда пригодится.
p.s.
От 300р в днс начинаются цены. Вам супер точный и поверенный не нужен)
tut_nick, мне за 30 лет после института еще ни один ни разу не "пригодился".
Чтобы определить, что провод под током, достаточно отвертки, а дальше я просто не лезу, я с техникой почти исключительно с софтовой стороны работаю. Вот и перестраховываюсь даже на такой ерунде.
Adamos, не, ну то что не пригодился, есть такое, не спорю. Но в данном случае как мы видим, у нас очень сильно высокие подозрения на то что отвертка "врёт".
tut_nick, она как раз не врет, в проводе есть потенциал - индукционный, наведенный соседним кабелем.
Это я заморочился, не реализована ли у этого звонка какая-нибудь фильдеперсовая схема подключения, с лишним нулем. Отсутствие опыта и богатая фантазия творят страшные вещи ;)
P.S. Кстати, диалог под чужим ответом - плохая практика, автор все это получает на почту.
Да элементарно. У вас от кнопки на двери приходят два провода, а также у вас есть два провода фаза и ноль. Один провод от кнопки соединяете с нулем, а к двум, что остались - подсоединяете новый звонок. На вопрос: почему кнопка ставится в разрыв нуля, отвечу - потому, что так безопаснее.
Adamos, Ну как же не задавали? Задавали. Вот он.
"И как на это хозяйство подключить новый звонок с банальными 2 клеммами - я ну вообще не понимаю.
Просветите, кто может. "
А все остальное - это недостатки вашего китайского тестера или способа его использования.
Yarickrr, кроме последнего вопроса, был и текст - про наличие потенциала в проводе, который, как известно любому, идет на разрыв звонком и не должен быть больше ни к чему подключен.
Впрочем, ответ там же, в тексте вопроса: у меня к тем же проводам подключен в параллель роутер.
Он работал, и поэтому силовая пара давала наводки на параллельно с ней протянутый сквозь стену провод звонка.
Этот индукционный ток и показывал тестер. И это все, что я хотел понять, задавая этот вопрос.
Понял бы сам, банально отключив роутер, но для современника это же просто святотатство ;)
Adamos, все верно - наводка. Если не побрезгуете моим уточнением, то большинство современных импусльсных блоков питания отдают обратно в силовую сеть довольно сильную высокочастотную помеху. Например импульсное зарядное устройство для зарядки акумуляторов создает вокруг себя в сети просто хаос. Хорошего вам дня ;)
