Приветствую, при включении ПК, начинают крутится кулера на проце и видюхе, похрустывает веник, однако монитор выдает нет сигнала. Данная проблема началась около 2х недель назад, но возникала периодически. То включался с первого раза, то иногда с 2-5 раза, приходилось каждый раз отключать от сети.
Вынимал все планки, переставлял в разные слоты. Отключал полностью видюху, менял БП. Не помогло. В последние дни перестал запускаться хоть с 10го раза, продолжается кручение вентиляторов и всё. Методом тыка помогло то, что каждый день после окончания работы на ПК, я вырубал его из сети, т.к. горела подсветка на клаве, что мешало. А сейчас после окончания работы, перестал выключать от сети и комп ночь стоит включенный в сеть, при этом если после этого его запускать, то он почему-то стабильно стал включаться с первого или второго раза. Может это как-то связано, хз. На материнки нет пищалки.
Система: мать Gigabyte B450M DS3H, проц ryzen 5 1600, видюха rx 580 8gb, БП gamemax vp-800 rgb, оператива ddr4 две по 8 fury 2666мгц Винда 10
Никогда не видел, чтобы хард называли веником. Ну винтом да, но чтобы веником... о_0
На материнки нет пищалки.
Купи. Нет, серьёзно.
Если не инициализируется видеокарта (и нет встроенного видео) - пищалка об этом пропищит.
Батарейка на материнке не дохлая? Если дохлая, то после отключения питания биос сбрасывается, после чего первый запуск может тупить, старательно пытаясь вывести видео через интеграшку, и только после перезапуска понять, что у нас тут, оказывается, есть дискретка.
Nevermore_93, обычно - да, POST сигналом пропищал бы об этом. А вот если видеокарта вызывает КЗ - то защита БП может сработать и не разрешить включение БП. Ziptar вообще было такое - старый слэнг годов так девяностых и начала нулевых, не получил широкого распространения. Винт/хард прижилось больше.
Раз меняли БП - то в этом случае может быть виновата материнская плата.
Для начала проверьте кнопку включения ПК или замените её на новую - они тоже иногда выходят из строя. Они там обычно стандартные на защёлках в пластиковом корпусе (тыц).
Проверьте материнскую плату и БП на наличие вздувшихся или протёкших (пятна) конденсаторов. При их наличии - на материнской плате - заменить на новые той же ёмкости (производителя можно взять любого, но лучше не экономить и взять качественные). Если есть такие конденсаторы в БП - заменить на новый. Обычно БП не ремонтируются из-за повышенного риска для остальных комплектующих, что при выходе из строя старого БП он может запросто утянуть всё остальное железо. Износ конденсаторов говорит ещё и об общем износе БП и экономии производителя. Если такой риск вас устраивает - то можете заменить конденсаторы и в БП, но не факт что поможет.
Проведите диагностику обоих БП - выдают ли они напряжения в допустимых пределах. А так же убедитесь, что в розетке тоже напряжение в пределах нормы.
Продуйте ПК от пыли - она может вызывать КЗ в некоторых случаях и из-за него может срабатывать защита БП (при наличии онной). Конечно, это достаточно редкий случай - но вполне возможно.
Обязательно подключите динамик к материнской плате (тыц). Если динамик выдаёт какие-то сигналы - сверьтесь с руководством пользователя материнской платы и действуйте по обстоятельствам.
Попробуйте протереть контакты планок оперативной памяти ластиком и спиртом (пальцами не трогать контакты). Аналогично можно сделать и для видео- и других карт - на всякий случай.
Проверьте процессор и видеокарту в стресс-тесте (например аида64) - нет ли перегрева. Если перегрев есть - почистите от пыли, замените термопасту/термопрокладки.
Пыль сдувал, все контакты протирал 96% спиртом, БП поменял не из-за поломки старого, а была какая-то хрень с видюхой. При хорошей нагрузке, играя в требовательные игры, комп постоянно моментально вырубался без всяких синих экранов, видимо срабатывала защита БП, методом тыка в драйверах видюхи на ее мощности убирал с по умолчанию 0% на -15% и всё работало при любых нагрузках без выключений. Старый БП был на 600вт, поменял на 800, и теперь стоит по умолчанию 0% и не было ни одного выключения. Однако из-за любопытства поставил в драйверах +10% и в игре он снова моментом вырубился после 5 минут игры. В чем тут может быть прикол?
При хорошей нагрузке, играя в требовательные игры, комп постоянно моментально вырубался без всяких синих экранов, видимо срабатывала защита БП, методом тыка в драйверах видюхи на ее мощности убирал с по умолчанию 0% на -15% и всё работало при любых нагрузках без выключений. Старый БП был на 600вт, поменял на 800, и теперь стоит по умолчанию 0% и не было ни одного выключения.
Значит была перегрузка БП. БП со временем теряет часть мощности из-за износа.
Однако из-за любопытства поставил в драйверах +10% и в игре он снова моментом вырубился после 5 минут игры. В чем тут может быть прикол?
Скорее всего потеря стабильности из-за перегрева или повышенного напряжения - это всё же уже будет разгон. Вряд ли БП, но вероятность есть - можно узнать путём замера напряжения на линиях питания видеокарты, материнской платы, а так же других линиях 12 вольт под нагрузкой. Если какая-то из них выходит за допустимые пределы - значит БП не справляется. БП на 800 новый или нет? Какая модель?
Таблица допустимых напряжений блока питания стандарта ATX
VoidVolker, game max vp-800 rgb, ему 2 недели. Может из-за того, что изначально видюха работала только при -15% в ней был заводской какой-то брак? И теперь после пару лет работы начала дурить голову. Хотя если комп включился, при любых стресс-тестах все работает стабильно. Тут какой-то косяк именно с запуском, но стоит заработать никаких вопросов нет, ни перегрева, ни вылетов.
Если комп постоит ночь с выключенным БП, то хоть 20 поочередных попыток запуска ни к чему не приведут. Но если его включить, чтобы как обычно крутились кулера и прочее с надписью нет сигнала и дать ему постоять минут 20, а потом перезапустить, то все сразу загружается без проблем. Чепуха какая-то, может контакты прогреваются и он начинает фурычить, хз что думать, спикер заказал, надеюсь поможет
Nevermore_93, судя по всему БП у вас обычный ноунейм с одной единственной линией 12 вольт. Скорее всего его реальная мощность у него где-то в районе Ватт на 600-650. Я бы рекомендовал взять что-то типа FSP на честные 750/850 Ватт.
спикер заказал
Про кнопку не забудьте. Особенно если регулярно используете её. Если с кнопки не запускается - можно попробовать отключить её от материнской платы и очень аккуратно замкнуть контакты тонкой отвёрткой в разъёме на материнской плате. Проверьте в мануале точное расположение разъёма.
Простой
Простой
Простой
