Виктор

Если у вас Win10, то обеспечить вайфайное подключение ТВ не составит труда. Правда, для этого придётся снабдить комп любым вайфайным адаптером.
Открываете "Параметры", в них - "Сеть и интернет", а там - "Мобильный хот-спот". Придумываете имя новой WiFi-сети и её ключ, вводите их в соответствующие строчки, включаете созданный хот-спот - и вот у вас в комнате появляется новая беспроводная сеть, совершенно отдельная от той, которую создаёт роутер. Далее можете раздавать с её помощью интернет мобильным устройствам, или подключаете к ней ТВ.

Фактически ответ на ваш вопрос сводится к проверке исправности WiFi-адантера.
1. Как выглядит этот ваш WiFi-адаптер в Диспетчере устройств? Можно воспользоваться опцией Обновить драйвер и другими услугами Диспетчера устройств. На время обновления придётся подключить комп к роутеру проводом.
2. Если ваш WiFi-адаптер подключён к компу не напрямую, а через кабель-удлинитель, то обязательно проверить этот кабель заменой на заведомо исправный, а также переключением его напрямую. Дело в том, что USB-WiFi-адаптеры, по моему опыту - устройства капризные, чувствительные к качеству кабеля и его излишней длине.
3. Можно также проверить адаптер, переведя его в режим точки доступа, для этого в Win10 есть удобная опция Мобильный хот-спот. Открываете в Параметрах (раздел Сети) эту опцию, включаете её, задаёте имя сети и её ключ (можно и прочие параметры), затем пытаетесь обнаружить эту сеть мобильником. Если она нашлась и имеется хороший сильный сигнал, то адаптер исправен.

При построении большой сети с топологией "звезда" есть правило, что между центром звезды (роутером, сервером) и любым концом любого её луча должно быть не более трёх свичей, иначе на этом луче время пинга может стать слишком большим. Понятное дело, что один большой свич вносит задержку пинга вдвое-втрое меньшую, чем цепочка из двух-трёх маленьких.
Это правило не абсолютное, я его нарушал, и ничего, сеть не разваливалась, продолжала работать. Тем более это правило не имеет смысла для маленькой домашней сети, которая вряд ли сильно разветвлена.

И всё же, из общих соображений, перечисленных в других здешних ответах, один многопортовый свич всегда лучше множества малопортовых.

Кабели эти совершенно стандартные, широко распространённые, и у всех они работают без проблем. Поэтому проверьте то, что вы не меняете каждый месяц - розетку 220 вольт и колодку 220 вольт в БП на вашем компе. Возможно, там расшатались штырьки, или ещё что-то столь же элементарное.

Правильно тут пишут, не надо никаких мультиметров, достаточно стандартного кабель-тестера с линейкой светодиодов, а также короткого патч-корда, обжатого по схеме 568В. Дальний конец проверяемой линии тоже надо обжать по 568В.
Но они не пишут, как найти непорядок. А делать надо так (причём достаточно одного подхода к проблемной розетке).
Втыкаем в неё этот патч-корд, а кабель-тестер включаем и разносим по концам проверяемой линии. Если розетка разведена тоже по схеме 568В, то светодиоды на пассивной части тестера будут вспыхивать в порядке своих номеров. Если в розетке разводка другая, то порядок вспышек светодиодов нарушится. Записав этот порядок, нетрудно расшифровать, как перепутаны провода в розетке. А расшифровав, нетрудно скорректировать порядок проводов при обжиме RJ-45 на дальнем конце линии.

Задачка нетривиальная (ранее не встречал упоминаний о таком подходе - видать, мало какие гостиницы имеют все номера на одну сторону) и тем интересна. По-моему, так сделать можно, если учесть кое-какие нюансы:
1. Напротив окон на другой стороне улицы (дистанция не более 10...15 м) разместить погодозащищённые ТД с ориентированными на эти окна направленными антеннами, у которых ширина ДН прикидочно 90 градусов (чтобы зря не расходовать мощность передатчика, облучая небо и землю, но и не терять в ширине зоны покрытия).
2. Поскольку здание длинное, то таких ТД потребуется штук 4...5, через каждые 15...20 м. Это всё-таки не десятки при коридорной системе и не сотни при установке в каждый номер.
3. Разумеется, у окон не должно быть солнцезащитных жалюзи и тонировки с металлизацией.

Имеет смысл купить одну такую ТД (и антенну, конечно) и поэкспериментировать с нею: разместить как в п.1 и походить по номерам с WiFi-индикатором (вполне годится смартфон с приложением), наблюдая уровень сигнала и зону покрытия. Всё сразу станет ясно.

Причем пропадает на всех устройствах.

Значит, это проблема не устройств, а провайдера, вашего роутера и линии между ними.

Важно, что при этом я не перезагружал модем

Некоторые роутеры на некоторых видах прошивок иногда перезагружаются сами собой. Изредка при этом теряется связь с интернетом. Попробуйте перепрошить, или по крайней мере, сравните версию прошивки в вашем роутере с той версией, которую изготовитель выложил для этой модели на данный момент

Предполагаю, что проблемы возникают у провайдера.

Ответ легко получить звонком в техподдержку провайдера. Там же обычно озвучивают примерный срок устранения.

Не раз доводилось настраивать и восстанавливать ADSL-подключение, и насколько я понял, оно привязано к конкретному номеру телефона - фактически, к конкретной проводной линии, поскольку соответствующая аппаратура стоит на станционном конце этой линии и для предлагаемого переподключения её надо переносить, а такое быстро не делается. Я до сих пор не понимаю, зачем нужен пароль, если сама ADSL-линия идентифицирует пользователя ничуть не хуже.
Этому самому "другому человеку" проще заново зарегистрироваться у провайдера и получить свой, отдельный логин-пароль.
Но может быть, речь идёт о dial-up модеме? Тогда да, можно. Модемному пулу провайдера безразлично, с какого конкретного номера до него дозвонится пользовательский модем. Хотя бывало, случались провайдерские войны, при которых владелец телефонной сети запрещает своей сети распространять чужой модемный трафик.

Интересно, как это получилось, что квартирный ввод был сделан 2-парным кабелем? Предельная экономия у провайдера, что ли? Если бы этот кабель был 4-парным, вывести линию к соседу по схеме 2 не составило бы труда, абсолютно не затрагивая весь ваш ремонт:
1. Вскрываете изоляцию вблизи конца кабеля, отделяете синюю и коричневую пары, перерезаете их поближе к разъёму RJ45 и обжимаете эти пары на ещё один RJ54, используя порядок 1 - БС, 2 - С, 3 - БК, 6 - К. Этот разъём втыкаете в LAN.
2. На лестничной площадке, за пределами вашей квартиры, снова взрезаете изоляцию этого кабеля, снова отделяете синюю и коричневую пары и перерезаете их. Со стороны провайдера просто оставляете их в покое, а со стороны вашей квартиры наращиваете перерезанные концы отрезком кабеля с сохранением цветов. Я это обычно делаю пайкой, стараясь сохранить шаг и плотность свива витой пары - тогда линия сохранит своё волновое сопротивление и даже не заметит сростка.
3. Напаянный кусок кабеля ведёте к второму роутеру у соседа, настроенному как ТД, и там обжимаете третий RJ45, используя тот же порядок, что и в п.1.

Если же 2-парный кабель принципиально незаменим на 4-парный, то остаётся прокинуть второй кабель под плинтусами - современные плинтуса, как правило, снабжены кабель-каналами, и они прекрасно замаскируют даже сверления в стене.

Вопрос неконкретный, но всё же кое-какая инфа накопилась. Вот так выглядят штатные антенны роутеров на 2,4/5 Ггц, питаемые через общий фидер:
от DIR-815 -

от TP-Link N600 -

Они, естественно, дают условно круговую ДН. Если нужно остаться с круговой, то вряд ли замена на другую такую же что-то существенно изменит. А если не нравится именно то, что ДН круговая, то антенну надо ставить направленную. Её можно купить (см. ссылку выше), или скорее всего проще будет изготовить самоделку, пересчитав известные конструкции баночных или "двойной квадрат" для другой частоты.
Кроме того, из собственного опыта узнал, что 5 Ггц даже в условиях квартиры поглощаются много сильнее, чем 2,4 - уже при переходе из одной комнаты в другую связь может разорваться. Поглощение будет также сильнее и в антенном кабеле, поэтому он должен быть качественным и предельно коротким.