Как починить разъем питания смарт часов?Судя по фото, мне сомнительно, что у вас на этом месте стоял разъём. Больше похоже на то, что у вас туда были просто припаяны провода от батареи. Если я прав, то ремонт возможен без всяких разъёмов. Один из проводов аккумулятора (прежний провод, который туда и шёл) паяете туда, где контакт не оторвался, а вот для второго (оторвавшегося) надо найти правильное место, куда его запаять. Делается это так.
Каждый такой элемент имеет ёмкость 3 Ач. Размер 48х102 показывает, что на месте прежней батареи этих элементов разместится как минимум 8 штук (а может, и больше). При их параллельном соединении (а именно так их и придётся соединять) суммарная ёмкость для 8 штук получится аж 24 Ач - во сколько раз это больше, чем у прежней, посчитайте сами. Необязательно использовать этот фактор на полную катушку - возможно, вам будет достаточно меньшей ёмкости (преимущество батареи меньшей ёмкости - более быстрая зарядка, заодно освободится место для размещения добавочной электроники).
Клеммы IN этого преобразователя подключите через штатный, имеющийся в вашем фонаре выключатель к выводам аккумуляторной батареи с тщательным соблюдением полярности, а к клеммам OUT подключите временную нагрузку - лампочку 12 вольт. Теперь щёлкните выключателем - лампочка должна загореться. Измерьте мультиметром напряжение на этой лампочке, и вращая тонкой отвёрткой регулятор напряжения на преобразователе, установите по показаниям мультиметра его выходное напряжение 6 вольт. Выключите преобразователь, отключите лампочку, и вместо неё к клеммам OUT подключите (опять-таки тщательно соблюдая полярность) провода от светодиодов - те, что раньше шли на прежнюю аккумуляторную батарею. Щёлкните выключателем - светодиоды должны засветиться в точности как раньше. Если так и есть, выключите фонарь и закрепите на термоклее платку преобразователя в любом удобном месте внутри корпуса, по возможности так, чтобы оставался доступ к клеммам и регулятору. Фонарь почти готов.
Сначала подберите для этой маленькой платки подходящее место в корпусе фонаря - такое, чтобы разъём microUSB торчал наружу, а индикаторные светодиоды на ней можно было наблюдать извне через просверленные отверстия. Вот как решил эту задачку я в двух из моих многочисленных переделанных на литий гаджетах:
Здесь, в электробритве, закрытое расположение контроллера: через отпил корпуса торчит разъём, и есть две дырки для светодиодов.
Здесь, в стрижке для волос, платка контроллера размещена в открытую, но при работе она прикрывается штатным щитком, который раньше прикрывал штатные два Ni-Mn аккумулятора.Это крепление обеспечивало поворот наушника и фиксировало его. Сейчас он крутится во все стороны.Я так понял процитированное, что исчезло только ограничение вращения, а сам шарнир нормально держит. Но на первом фото это выглядит не так. Это выглядит как полностью вывороченный шарнир, не способный держать наушник. Сам наушник выглядит как полностью отделившийся от оголовья и болтающийся на проводе.
2. комутация на входе (или выходе) зарядки - норм?По-моему, и со стороны аккума, и со стороны зарядника всё это абсолютно без разницы.
1. дельта 2% - нормально для аккума?А вот тут есть нюанс, и связан он с тем, как считать ресурс батареи. Как известно, главный критерий по ресурсу - это количество циклов, которые может вынести батарея за свой срок эксплуатации. Цифра эта может оказаться фиксированной, причём не только химическим износом элементов батареи, но и напрямую, специальным счётчиком в её контроллере. Понятное дело, при 2-процентной дельте циклы будут очень короткими, и поэтому фиксированное их количество истощится очень быстро. Лично я из этих соображений стараюсь разряжать батарею хотя бы до 50%, прежде чем ставить её на зарядку, , т.е. растягивать длительность каждого цикла, но это удаётся не всегда.
адресную лентуПо-видимому, то, что вы назвали адресной лентой, точнее будет назвать матрицей, поскольку организовать индивидуальное управление диодами легче всего через подключение их в узлы строк и столбцов. Стало понятно, почему 5 вольт.
Если я просто возьму 5V линию и подключу ее к контроллеру - БП будет нормально работать? .... Я слышал, что БП не очень хорошо себя чувствует, если нагружать только один канал.На мой взгляд, можно использовать 5-вольтовый канал сам по себе, без оглядки на остальные. Стабильность напряжения будет сохранена, несмотря на недогрузку остальных каналов, поскольку в комповом БП предусмотрены специальные меры для таких случаев - т.н. цепи групповой стабилизации, помогающие сохранить соотношение выходных напряжений при неравномерной нагрузке. Если вам допустимы отклонения выходного напряжения до 10...15%, то можно не заниматься переделкой БП.
я хочу потом иметь возможность подключить аккумулятор с 12V, как мне лучше это сделать?Если так, то это перечёркивает написанное мною выше, или по крайней мере заставляет вместо 5-вольтового выходного канала использовать 12-вольтовый.
Может есть возможность запитать БП от 12V и потом получить 5V так же, как в предыдущем варианте?Энтузиасты пробовали такую модернизацию стандартных комповых БП, но вам лучше не смотреть в эту сторону, поскольку такая переделка весьма сложна. Лучше внедрять аккумуляторное питание чисто с низковольтной стороны - это вам обойдётся всего лишь в пару развязывающих шоттки-диодов.
Или остается только ставить понижающий преобразователь 12-5?Именно так. Китайцы продают множество подходящих понижающих преобразователей, среди них есть достаточно экономичные, с высоким КПД (я намекаю на то, что они не потребуют дополнительных вентиляторов). 5-вольтовый канал самого БП при этом использовать не получится, к сожалению. Это неизбежная цена аккумуляторного питания.
Если во втором вопросе нужно будет ставить понижающий преобразователь - тогда может тогда и с БП брать сразу 12V и пускать через него?Именно про этот вариант я и толкую.
В наличии под разбор есть БП от компьютера, видеокарта, различные резисторы и светодиоды и пара диодов...Теперь о том, где их взять. Разумеется, не надо покупать. Кремниевые диоды найдутся на любой электронной плате с вероятностью 99,9...%. Инфракрасный светодиод вы можете выпаять из старого пульта ДУ от любого бытового прибора. А прочие цветные светодиоды - тоже не дефицит в домашнем хламовнике, ими набит любой бытовой прибор начиная от электрочайника.
Хорошо бы со схемами, расчетами, чертежами...Нет, это уже от конкретики зависит. Единственное, что посоветую - если вот таким же манером у вас образуется битый современный пылесос, то сохраните от него симисторный регулятор оборотов, и можете использовать его для регулировки этого стирального движка. Всё остальное от пылесоса использовать сложно (особенно его мотор, слишком уж он высокооборотный и шумный).
При этой силе тока падение напряжения на каждом диоде будет около 36В. Значит, мне нужен источник тока (LED-драйвер), у которого в характеристиках 200мА и вилка напряжений, в которую попадает 2*36=72.Пока правильно. Заодно отметим, что там не один диод, а последовательная цепочка из 10.
Однако прямо таких драйверов найти не удалось, а именно, при этой силе тока слишком мало вольт они дают. Из этого я делаю вывод, что нужно взять более мощный источник, и подключить параллельно резистор, чтобы ограничивать силу тока до нужной в ветви светодиодов, и при этом напряжения будет хватать. Правильно ли я рассуждаю?А вот это абсолютно неправильно. Ответвлять лишний ток на сторонний резистор - мера варварская. Правильнее всё же поискать драйвер. Тот, что по вашей ссылке, не подходит не только по току, но и потому, что напряжение нагрузки выходит за его границы (нижняя - 80 вольт, а по вашим прикидкам надо 72). Я поискал у того же продавца, и нашёл сразу же - это ARJ-KE45200 на 200 мА с напряжениями в пределах 25...45 вольт. Два таких стаба обойдутся вам дешевле (2х339 руб), чем один по вашей ссылке (720 руб). Вот такое питание будет по правилам - и надёжность будет на надлежащем уровне, и не потребуется половину мощности гнать в нагрев резистора.
вопрос про безопасность: как я понял, со временем диоды могут деградировать и их сопротивление уменьшится => по ним потечет большой ток => нагрузка на источник сильно вырастет и произойдёт непонятно что. Как обезопаситься от пожара?Деградация светодиодов не относится к проблемам безопасности - это просто уменьшение яркости при долгой работе при повышенной температуре. Связана она может быть как с уменьшением квантового выхода фотонов, так и с выгоранием люминофора, и чтобы её избежать (или хотя бы ослабить), диоды ставят на радиаторы. Тем не менее пожар в таких источниках света возможен, но не из-за деградации, а по типовым для любой электроники причинам (старение, производственные дефекты, внешние воздействия).