Виктор

адресную ленту

По-видимому, то, что вы назвали адресной лентой, точнее будет назвать матрицей, поскольку организовать индивидуальное управление диодами легче всего через подключение их в узлы строк и столбцов. Стало понятно, почему 5 вольт.

Если я просто возьму 5V линию и подключу ее к контроллеру - БП будет нормально работать? .... Я слышал, что БП не очень хорошо себя чувствует, если нагружать только один канал.

На мой взгляд, можно использовать 5-вольтовый канал сам по себе, без оглядки на остальные. Стабильность напряжения будет сохранена, несмотря на недогрузку остальных каналов, поскольку в комповом БП предусмотрены специальные меры для таких случаев - т.н. цепи групповой стабилизации, помогающие сохранить соотношение выходных напряжений при неравномерной нагрузке. Если вам допустимы отклонения выходного напряжения до 10...15%, то можно не заниматься переделкой БП.

я хочу потом иметь возможность подключить аккумулятор с 12V, как мне лучше это сделать?

Если так, то это перечёркивает написанное мною выше, или по крайней мере заставляет вместо 5-вольтового выходного канала использовать 12-вольтовый.

Может есть возможность запитать БП от 12V и потом получить 5V так же, как в предыдущем варианте?

Энтузиасты пробовали такую модернизацию стандартных комповых БП, но вам лучше не смотреть в эту сторону, поскольку такая переделка весьма сложна. Лучше внедрять аккумуляторное питание чисто с низковольтной стороны - это вам обойдётся всего лишь в пару развязывающих шоттки-диодов.

Или остается только ставить понижающий преобразователь 12-5?

Именно так. Китайцы продают множество подходящих понижающих преобразователей, среди них есть достаточно экономичные, с высоким КПД (я намекаю на то, что они не потребуют дополнительных вентиляторов). 5-вольтовый канал самого БП при этом использовать не получится, к сожалению. Это неизбежная цена аккумуляторного питания.

Если во втором вопросе нужно будет ставить понижающий преобразователь - тогда может тогда и с БП брать сразу 12V и пускать через него?

Именно про этот вариант я и толкую.
А что касается вентилятора и шума от него... Его удаление - это наиболее неудобная переделка компового БП. Можем обсудить и её.

они закреплены на термоклей

Там, где что-то греется выше 35 градусов, не должно быть никаких термоклеёв! Вы же не хотите, чтобы всё это отвалилось через полчаса работы. Кроме того, термоклей ужасно нетеплопроводен. Для хорошей передачи тепла крепление должно быть механическим, с плотным прижимом, зазор минимальный (не более 0,1 мм) и заполнен термопастой. Лучше всего винтами, но можно и плоской пружиной прижать, как это иногда делают с транзисторами.

В даташите упоминается максимальная допустимая температура, и это никак не означает, что она должна быть и рабочей. Наоборот, чем она ниже, тем дольше проживёт ваша лампа (светодиоды при сильном нагреве деградируют). Отсюда вывод: радиатор должен быть таких размеров, какие максимально помещаются в вашем корпусе. Также полезно не просто дырки в корпусе сделать для протекания воздуха, а ещё и принудительно гнать его кулером (ну, это лишь в случае реального перегрева).

И наконец, всё это легко рассчитывается, там элементарная формула, немного похожая на закон Ома.

При этой силе тока падение напряжения на каждом диоде будет около 36В. Значит, мне нужен источник тока (LED-драйвер), у которого в характеристиках 200мА и вилка напряжений, в которую попадает 2*36=72.

Пока правильно. Заодно отметим, что там не один диод, а последовательная цепочка из 10.

Однако прямо таких драйверов найти не удалось, а именно, при этой силе тока слишком мало вольт они дают. Из этого я делаю вывод, что нужно взять более мощный источник, и подключить параллельно резистор, чтобы ограничивать силу тока до нужной в ветви светодиодов, и при этом напряжения будет хватать. Правильно ли я рассуждаю?

А вот это абсолютно неправильно. Ответвлять лишний ток на сторонний резистор - мера варварская. Правильнее всё же поискать драйвер. Тот, что по вашей ссылке, не подходит не только по току, но и потому, что напряжение нагрузки выходит за его границы (нижняя - 80 вольт, а по вашим прикидкам надо 72). Я поискал у того же продавца, и нашёл сразу же - это ARJ-KE45200 на 200 мА с напряжениями в пределах 25...45 вольт. Два таких стаба обойдутся вам дешевле (2х339 руб), чем один по вашей ссылке (720 руб). Вот такое питание будет по правилам - и надёжность будет на надлежащем уровне, и не потребуется половину мощности гнать в нагрев резистора.

вопрос про безопасность: как я понял, со временем диоды могут деградировать и их сопротивление уменьшится => по ним потечет большой ток => нагрузка на источник сильно вырастет и произойдёт непонятно что. Как обезопаситься от пожара?

Деградация светодиодов не относится к проблемам безопасности - это просто уменьшение яркости при долгой работе при повышенной температуре. Связана она может быть как с уменьшением квантового выхода фотонов, так и с выгоранием люминофора, и чтобы её избежать (или хотя бы ослабить), диоды ставят на радиаторы. Тем не менее пожар в таких источниках света возможен, но не из-за деградации, а по типовым для любой электроники причинам (старение, производственные дефекты, внешние воздействия).

в чем разница использование LED ламп с трансформатором и без?

1. То, что вы называете "трансформатором", по-правильному называется "преобразователем напряжения", поскольку он вполне может быть бестрансформаторным.
2. Для 12-вольтовых ламп этот преобразователь должен быть внешним - это примерно такой, какой применяют для питания светодиодных лент.
3. Для 220-вольтовых преобразователь встроен в саму лампу.
4. У большинства дешёвых ламп преобразователь бестрансформаторный, он не имеет функции стабилизации напряжения (или тока через диоды), и поэтому они мигают с частотой 50...100 герц и имеют нестабильную яркость (яркость определяется не слишком стабильным напряжением в электросети). У более дорогих он имеет трансформатор и стабилизацию напряжения/тока, поэтому яркость их постоянна, а мигание отсутствует.