Алексей Харченко

Вариантов не так много:
1. Кабель, видеокарта, или ещё что-то из Вашего оборудования.
2. Пока переносили/устанавливали монитор, нажали одну из кнопок на нём, которая включает какое-нибудь сглаживание или наоборот (sharpness). Сам такое видел недавно - кнопки снизу, человек взял монитор чтобы подвинуть немного, кнопку нажал, и монитор включил режим с высокой резкостью, шрифты выглядят страшно, и само изображение тоже. Так что для начала сбросить настройки в самом мониторе.
Если сброс не помог, и на разных компах так же плохо показывает, несите в магазин по гарантии. Конечно, если и кабели разные использовались.

По описанию похоже на FRC. Попробуйте с этим цветом на разных яркостях, будет более понятно, дело в цвете или всё же ШИМ подсветки (а может быть комбинация этих факторов).

Это на 90% матрица помирает, на 10% может быть плохой контакт шлейфа в разъёме матрицы. Или всё сразу. А, ещё может быть что перетёрся сам шлейф.
Если руки из нужного места растут - можно разобрать, отключить аккумулятор, разобрать крышку ноута, снять матрицу и посмотреть (переткнуть шлейф в разъём), или подкинуть заведомо исправную матрицу совместимую. Шлейф сложнее диагностировать, чаще бывает что при шевелении его меняется помеха, но иногда бывает глючит сильно, а начинаешь искать - так всё нормально и никак не найти. Так что его проще сразу поставить новый.
Но правильнее всего - в сервис. У них и матрицы есть, чтоб подкинуть, и шлейф найдут для проверки, и если им не лень, даже старый восстановят, когда шлейф дефицитный и замену непросто найти. Но вангую - закончится всё заменой матрицы.

На этих двух матрицах не увидите никакой разницы, кроме улучшенных углов обзора. Не стоит оно того.
Мало того, без разборки никак нельзя заранее узнать какая реально матрица установлена - они могут быть совершенно разные даже в разных партиях, будет только тип одинаковый (подсветка, глянец/матовый, и разрешение, ну и интерфейс eDP/LVDS). Остальное может быть различным. Смысл попробовать есть, если нашли кому старую матрицы продать, ну или если деньги лишние.

Проверьте, не включен ли ДЕМО-режим на мониторе. На многих мониторах есть такая функция - при изменении режима половину экрана меняет, чтобы можно было сравнить наглядно как было и как станет. В большинстве случаев такое во время настройки действует, при закрытии меню монитора либо возвращается в предыдущий режим, либо новый применяет. Но бывают варианты, когда в таком виде можно оставить. Так что для начала зайти в мониторе в меню, и выполнить сброс к стандартным настройкам. Если не поможет, есть вариант поискать сервисное меню (на разных моделях по-разному, где-то вовсе нет). Осторожно! В сервисном меню есть функции, некорректное использование которых может привести к неработоспособности монитора.

Нормальный кабель VGA легко работает и выше FHD 60Hz. Например, у меня на одном компьютере это 1920х1200 @ 60Hz. И никаких помех, изображение отличное. Но, если при прочих равных сравнить изображение по VGA и по DVI (HDMI), то по цифровому будет чётче немного.

Если монитор точно исправен, то попробовать загрузиться в winpe или другую live систему с флешки. Если и там такое - меняйте видеокарту, она неисправна. Если нет - что-то с драйверами и настройками.

На ЭЛТ мониторах заметно, и очень резко. Даже между 75 и 85. Для LCD - практически нет. Разве что каким-то геймерам, с шустрым компом, будет заметна разница. Но им что 60, что 75, погоды не сделают, надо 120 хотя бы.

Яркость!
Нужно уменьшить яркость. Во всех мониторах по умолчанию стоит или максимальная или близкая к ней яркость, тогда как обычно и 20% хватает. А уже дальше смотреть другие настройки, если опять не устраивает.
Второе - освещение. Есть большая вероятность, что в помещении светодиодное освещение и лампы мерцают, и могут частично совпадать или накладываться друг на друга это мерцание и мерцание подсветки.

Причины две (в основном):
1. ИБП неисправен. Есть такой тип неисправности, как слишком медленное переключение. Не помню где, но видел среднюю цифру для нормальных ИБП - 2мс для переключения. За это время подключаемые устройства не должны ощутить потерю питания.
2. Монитор не исправен. Как выше сказали, у него уже "высохли" конденсаторы (а точнее, входной(-ые) фильтрующий(-ие)). То есть потеряли ёмкость значительно, и этого переключения достаточно чтобы произошла просадка напряжения на них, и монитор отключился.
*3. Редко, но бывает - наводка от реле при размыкании (выключении тока в катушке). У меня вот есть усилитель самодельный (2х100Вт), вход питания 220В коммутируется довольно большим реле, и при его выключении кратковременно пропадает изображение с телевизора, если воспроизводится по HDMI кабелю с компа в это время. Хотя во всех ИБП, что ремонтировал, есть диоды параллельно обмотке реле, чтобы не было выбросов напряжения при выключении, но может случиться, что диод будет в обрыве, тогда может случиться всякое, и помехи - это самое безобидное.

Стесняюсь спросить, а инструкцию прочитали от монитора?
Я вот загуглил, прочитал инструкцию бегло, и там английским по белому написано, что если подключать HDMI PC к монитору, то могут быть проблемы совместимости. Подозреваю, что монитор умеет CEC или аналогичное для управления по HDMI, а видеокарта не умеет. Кроме того, по умолчанию вход на D-SUB настроен, и (насколько я понял) можно изменить. И ещё, по умолчанию через 4 часа неактивности монитор автоматически выключается (функция отключаемая).

Покупается конвертер в внешним питанием, или с возможностью добавить. Но и в этом случае для PS4 нужно будет его доработать - добавить внешнее питание (иногда и без него может работать), добавить конденсатор по питанию (около 1000мкф), проверить всю пайку (китай есть китай), добавить (подпаять) радиатор на плату под чипом... И вот тогда можно будет на fullhd играть. Если снизить разрешение - может вполне и без доработок пойти.
И кстати, много брака. При покупке с али это почти 50% брака. В местных магазинах, за 700-1000 р или дороже - намного меньше брака, но вот такие проблемы всё равно будут.

Это точно не проблема монитора. Это похоже на проблему с видеопамятью, но тогда оно бы проявлялось и в играх... Есть нюанс - разрешение на рабочем столе (не в играх) совпадает с тем, которое используется в играх? Часто попадалось такое - видеопамять дохлая, разрешение выставлено FullHD, есть артефакты (пиксели и полоски), а в играх выставлено меньшее разрешение, и при этом разрешении не видно проблема в играх.
Однако если тут переходник, да ещё без доп. питания, и разрешение высокое (1920x1080 и более) - проблемы обеспечены. И с дешёвыми китайскими переходниками так поголовно, и это сложно устраняется.

Вот с кнопок и надо начать. Для проверки можно панель с кнопками просто отключить. А дальше нужны приборы, знания, и лучше если заведомо исправный инвертор для проверки ламп подсветки. Лучше - в сервис, если Вы этим не занимаетесь. Иначе для ремонта одного монитора нет смысла приобретать/изготавливать всё это.
Лампы покупать под 1-4 штуки слишком дорого выходит, удобнее сразу десятками брать, чтобы в итоге цена ремонта не стала заоблачной. Конденсаторы, как сказали уже, вздуваются не все, до 100мкф никогда практически не вздуваются - проверять только прибором (ESR-micro, например, или аналогичным). Ну и дальше, может быть много всего, и слёт прошивки, и ещё что-нибудь.