Сергей П

Резистивный датчик - самое простое. Воизбежании корозии можно использовать два винта из нержавейки, шляпками торчащие наружу и герметично проходящие сквозь корпус. Если разместить их достаточно далеко или вообще диаметрально на корпусе, то смачивание не поможет. Хотя... О какой толщине плёнки воды идёт речь? Можно же и в ведро с водой положить девайс.
Чтобы коррозии не было, можно, как предложили выше использовать переменный ток или просто меандр от средней точки через делитель напряжения.

Конечно можно сделать и емкостной датчик. Изнутри на корпусе приклеить две отдельные фольгированные пластины. Если снаружи нет воды, то ёмкость такого конденсатора будет очень маленькой, но при добавлении воды она станет как бы еще двумя пластинами и в совокупности сформируется, как бы, два последовательных конденсатора. Включаете его в резонансный контур и подбираете его параметры так, чтобы резонанс наблюдался при наличии большого количества воды в качестве внешних обкладок.
По наличию резонанса определяете погружение.
Можно попробовать микроволновый датчик. Вот такой, например:
https://aliexpress.ru/item/32880755669.html?spm=a2...
Наверняка на воду он тоже будет реагировать. Вопрос как подобрать и настроить чувствительность на стабильное срабатывание и игнор стенок ёмкости.

Ещё можно собрать по аналогии с одним из вариантов выше. можно вынести катушку колебательного контура как можно ближе к внешней среде. Очевидно. что ее индуктивность будет меняться в зависимости от магнитной роницаемости среды, а у воды с ионами и у воздуха они разные. Можно детектить резонансную частоту контура.

Если прибор будут старатьс яобмануть и для этого у злоумышленников будет много безнаказанных или нерегистрируемых попыток, то ничто вам не поможет. Всё равно обманут. Народ. когда ему это интересно, осваивает ТРИЗ на инстинктивном уровне. К примеру в бак с водой можно подвесить ведёрко на уровне вашего устройства, когда в баке есть вода - всё штатно, когда нет - в ведре останется вода и будет имитировать уровень для вашего прибора.
В таких враждебных условиях можно бороться так:
- Собирайте больше факторов контроля, держите их в секрете.
- Не давайте злоумышленникам четкого и однозначного сигнала о срабатывании защиты, сигнализируйте тайно, либо вносите рандомайзер. Лучше проигнорировать часть атак, но зарепортить остальные, чем реагировать на каждую и дать тем самым возможность злоумышленникам легко и быстро подобрать параметры обхода.
- Вносите задержку срабатывания сигнализации, лучше рандомизированную, ещё лучше, стобы сигнализация срабатывала не каждый раз. Это усложнит подбор параметров обхода, сделает его долгим и нерентабельным, позволит поймать с поличным злодеев.

1. Возьмите у мамки тазик, а лучше пластиковый прямоугольный ящик из под рассады. Серьёзно. В него поставьте два пластиковых контейнера, в которых папка на работу обеды берёт.
   
2. В эти коробки собираем все винтики и болтики и болтики при разборке девайсов. Каждый девайс в свою коробку.
   
3. Организуйте себе удобное сидячее место с хорошим светом.
   
4. При разборе фотайте при хорошем свете почаще что как стоит и как было подключено на телефон с разных ракурсов, следите за фокусировкой.
   
5. Разберите оба девайса и примерьте нужные внутренности одного к внутренностям корпуса другого. Учтите, звук при этом ухудшится. Можете попробовать вставить аккум и плату от мелкой колонки в большую и включить большую как обычно в комп и послушать. Если устраивает, продолжаете.
   
6. Следующий этап - смотрите сопротивление написанное на динамике большой колонки и сопротивление на мелком. Это цифра рядом с буквой омега. Если нашли и цифра близка по значению, то это хороший признак. Нет, всё равно можно попробовать.
   
7. Отпаяйте один проводок одного из больших динамиков (тот, который разобрали, второй же пассивный можно пока не трогать). Присоедините отрезком провода этот динамик вместо динамика в мелкой. Включите мелкую, послушайте на разных громкостях? Завелось? Работает? -- считайте повезло.
   
8. Посмотрите на плату мелкой колонки. Она Моно? там видно второй контакт,к уда можно было бы подключить второй канал? Не понятно? Запостьте отдельным вопросом снимки платы и внутренностей мелкой колонки, спросите тут куда подпаять второй канал. Если найдёте куда - припаивайте парочку проводов, потом приделаете моно-джек или тюльпанский разьём на основную ретро-колонку, чтобы пару подключать к ней.
   
9. Примеряйте уже как следует внутрянку мелкой колонки вовнутрь старой. Некоторые пластиковые перегородки можно поплавить аккуратно заточенным фикспрайсовским паяльником (его не жалко), не изгадьте основной паяльник -- пожалеете потом.
   
10. О! Вспомнил! Бинго! Посмотрете на ютубе канал Алекса Гувера. Чувак очень крутой и, имея мастерскую, 3д-принтер и прямые руки, много заморачивается над тем, чтобы рассказать как делать крутые штуки на кухне из сантеха и палок руками, растущими из области таза. У него есть сайт, где подобраны инструкции, схемы, проверенные компоненты и детали, чтобы проапгрейдить колонки не ломая китайскую шайбу. По цене то на то и выйдет, да еще и, может быть, радио добавиите или интернет радио сделаете опциональное.
    
11. Ну что там... не отпало желание еще домучивать свой диайвай?
    
12. Отпаиваете лишнее, примеряете, пропиливаете, снова примеряете чтоб карточка влезала и всё везде вставлялось. Подпаиваете динамики. Сажаете на горячие сопли всё, чтобы не болталось, собираете постукивая молотком всё в кучу.
    
13. Не переживайте. Ещё раз десять всё придётся разобрать и переотприклеить, потому что забыли что-то припаять, потому что забыли что-то отпаять, потому что, ой блин, провод через дырку надо было продеть... Это нормально. Всегда так.
    
14. У вас получится какая-то хрень, которая хорош если работает и не дымится при этом.
    
15. Там обязательно что-то отпаяется через недлельку или отвалится, или закоротит, но вам уже лень будет починять, потому что вы помните как матерились, когда это всё переприпронаклеивали и аобирали.
    

З.Ы.
Глянул профиль. Крч. Про мамку и папку я так, для красного словца.
Ну и оно ж ичсто из литературных соображений стилистика. не обессутьте
З.З.Ы.
С вашим профилем я бы пилил wifi-интернет-радио на ESP8266. Аккумуляторное питание и зарядку добавить не сложно из отдельных компонентов.

сила напряжения через тестер 1.8А

Ух как всё понамешано.

• U - напряжение, измеряют в вольтах.
  
• I - ток (сила тока) в амперах.
  
• P - мощность - это количество энергии, передаваемое/принимаемое/расходуемое за единицу времени: равняется произведению напряжения на ток: P = U*I. Измеряется в Ваттах.
  
• W - количество энергии (или по-другому - работа) измеряется в Киловатт*час (если речьо вашем домашнем счетчике), или Ваттах умноженных на секунды (Вт*с) - это и есть Джоули (Дж).
  

Теперь что у вас. Ток может быть большой, но напряжение могло просесть при подключении резистивной нагрузки к павербанку. Возможно плохой кабель ещё добавил падения напряжения и снизил его на входе в телефон.
Тупая резистивная нагрузка - ей вся равно, она просто греется. Павербанк пытается удерживать ток в два ампера, но мощности не хватает и напряжение проседает ниже 5 вольт. Резистивной нагрузке пофигу, а телефону не всё равно. Ему малое напряжение не подойдёт, поскольку малым напряжением не зарядить аккумулятор без повышения.
Ограничена мощность, а куда эта мощность будет преобразована (в больший ток или в большее напряжение) - это уже смотря как устроен источник питания.
Обратите внимания что вам показывает тестер по напряжению, когда вы два ампера берте от повербанка резистивной нагрузкой. Может быть для телефона этого мало и он снижает ток (повышает, грубо говоря, своё сопротивление), чтобы
павербанку хватило мощности обеспечить нужное напряжение.

У нас в городе (Белгород) в автобусах стоят такие моники. Там картинка в картинке. В нижней части прогресс-бар сближайшими остановками, указана следующая.
В верхней части крутится плейлист из рекламы, всяких прикольных видосиков, новостей.
Этот же телевизор, если не ошибаюсь, говорит какая остановка, какая следующая, и напоминает, что нужно присматривать за подозрительными оставленными вещами и уступать место бабушкам и дедушкам.
Контекстной рекламы, как вы упомянули, мест, которые проезжаем нет, думаю пока нет. Мониторы появились недавно, локальные рекламодетели не вкурили еще потенциальных плюшек от такой рекламы. А можно, ведь, сделать её очень интерактивной. Можно фигачить QR-коды со скидками, делать конкурсы, викторины и заманивать прям людей толпами.

Технически вашу задачку я бы делал, особенно если на скорую руку, так:

• Бэкенд
  
  • Сервер телеметрии - Rest API на AsyncIO с хендлерами для приёма статусов, событий и треков от фронта.
    
  • Контент-сервер - я бы его сделал вообще каталогом с синхронизацией через rsync на фронтовые машины. Для каждого маршрута свой каталог, причем в нескольких ревизиях, чтобы можно было поправить видеоряд и настройки, а потом откатав на тестовом стенде и пробной машине переключить на всех. Возможно, что на маршрутах окажется немного разное оборудование, и какое-то не будет тянуть, скажем, видео в хай-рес, а на каком-то, возможно сломался GPS и нужно временно крутить там контент без привязки к геоданным. Просто делаются отдельные ревизии для таких клиентов.
    
  
  
• Фронтенд
  
  • На бортовом компе (какой нибудь Raspbery или Orange Pi) крутится "локальный бэкенд" и развёрнутый на весь экран браузер, смотрящий на локалхост.
    
  • "Локальный бэкенд" тривиальный, на Flask или чем-то таком. Нужен для упрощения и стандартизации доступа к контенту. Своего рода слой изоляции. Один из хендлеров - веб-сокет, читающий очередь гео-событий и предоставляющий данные гео-виджету. Можно и аяксом, кстат, без всяких веб-сокетов обновлять навигационный виджет. Тут как быстрее в рамках MVP.
    
  • Rsync демон - синхронизирует каталог с ресурсами маршрута. Можно по ssh даже. Его задача держать все ревизии контентных папок идентичными серверу.
    
  • Сервис телеметрии - подключается к северу телеметрии на бэкенде и шлёт туда текущие куски трека, кидает в локальную очередь гео-события для бэкенда.
    
  • Сервис обновления - по расписанию проверяет хеш-сумму контентных каталогов, отправляет уведомление на API бэка о статусе загрузки новой ревизии контента. Получает в ответ сигнал о переключении на новую ревизию и перезапускает локальный бэкенд из нового каталога.
    
  • Фронтенд - просто хромиум или любой другой браузер, развёрнутый на полный экран и подключенный к веб-серверу на локалхосте.
    
  • На бэке крутится маленький локальный сайт с медиаплеером, навигационным виджетом и чем угодно вообще. Это лучше нативного прилжения, поскольку программистов и дизайнеров для веба кругом навалом, js-программистов тоже, всё это отлаженные и понятные технологии. Куда лучше, чем пилить свою балалайку со своим рендером контента. К тому же это более-менее изолированная повторяемая среда, показ можно тестировать на десктопе.
    
  
  

Не сказал про плейлист.
Все ролики-то у нас лежат в локальном доступе на БК. В связи с этим можно избавиться от локального "бэкенда" просто открывая браузером статику. Локальный веб-сервис нужен разве что для подачи данных навигационному виджету, но если будет поджимать время, то в рамках МВП можно и через статические файлы прокидывать гео-события. Маршрутка летит не со скоростью света - интерактивности хватит. Если жалко флешку убивать перезаписями, можно примонтировать маленький рам-драйв под это дело.
Плейлист - это json-файл, в котором фактически расписание аудио и видеоряда по времени старта и остановки. Можно сделать прогрев кэша браузера вперёд по плейлисту, чтобы не фризило, но то, что можно смонтировать в монолитные ролики - нужно монтировать. Тем более браузерный плеер отлично понимает когда ему говорят откуда что играть и слушается команд из js.