pindschik

Отвечу на п. 2 - потому что по общей кабельной антенне всегда приходит наводка. Иногда даже рука не терпит, если втыкая антенный кабель в телевизор - пальцем держащим коннектор прикоснуться к гнезду телека. Ток ощутимый.
И вот эта наводка из телевизора начинает лезть по HDMI в комп. Порт выгорает гарантированно.
Гальваническая развязка для антенного кабеля возможно спасет ситуацию, но ее надо устанавливать с подключением к защитному нолю (не к рабочему).
Еще если вы используете подключение компа как домашний кинотеатр - то проще смотреть фильмы с компа через SMART телека (например поставив и настроив на комп DLNA сервер). При правильной настройке только плюсы - проц. компа не занят, телек применяет к потоку свои фильтры сглаживания и т.п. (к HDMI картинке нельзя).

Под Автокад не требуется Quardo, и в том числе в варианте с терминалкой. Он прекрасно ускоряется встроенной графикой Intel, будучи установлен без виртуализации на железе.
Если не планируется переход на Revit - то существенно дешевле будет собрать несколько серверов со встройкой. Еще ему нужна свободная ОЗУ и быстрый диск.
По факту - сервер с 8 ядрами, 128 оперативки и диском NVMe- вывезет 10-20 пользователей на ура (смотря с чем работают, 10- это если крутят облака точек).
Еще автокад напрямую любит только 1 ядро (а старый 2021 еще и не умеет включать многоядерность), т.е. ядра должны быть высокочастотные, что проще на бытовых процессорах (а не на E5 2690v.4)
Еще 3 сервера - это надежнее, чем 1

Заземление у ПК точно есть?

А с чего вы взяли, что на 100 FullHD камер у вас упрется процессор или видеокарта? Я бы думал про сеть и жесткие диски.

1) Было обесточивание.
2) БИОС хочет восстановления настроек.
3) Материнка в возрасте

99% что батарейка - причина проблем. Менять ее - в первую очередь.

Но замена не приведет к нужным настройкам. Скорее всего, раз оно зависает на этапе тестирования дисков - значит с ними проблема. Проверяйте. Возможно один из дисков староват, и ему надо не ACHI, а IDE.
А возможно просто сложилось, и один сдох. Отключите все, подключайте по одному, смотрите как меняется поведение.

Среди ответов не было очевидного: проверьте состояние атрибутов SMART, например с помощью Cristall Disk Info.
По итогам можно будет оценить остаток моторесурса.
А на практике - датацентры подметили, что после появления ЛЮБЫХ проблем SMART (в т.ч. поврежденных секторов), шанс на выход диска из строя в ближайший год более 80%.

Перенос - скачайте AdminPE, залейте на флешку с помошью Rufus. Загрузитесь с нее, найдите Image For Windows и сделайте копию.
Нюансы:
1) Лучше, чтоб размер нового диска был больше или равен исходному. Если он меньше, лучше заблаговременно уменьшить размер занятого разделами пространства.
2) Нельзя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ после клонирования загружать винду, если подключена И копия И оригинал. Это сразу убъёт обе системы. Поэтому как сделаете клон - отключите старый SSD. Загрузитесь с нового, убедитесь, что всё прошло гладко. И на другом компе или отключив M.2 - снова с AdminPE и утилиты diskpart вручную сделайте полную очистку старого диска. Не форматирование, а именно полная очистка.
3) После нормальной загрузки с M.2 - на всякий случай запустите команду winsat disk. Это "вправит мозги" Windows по части правильной работы с новым типом носителя.

1) Проверьте температуру процессора во время тестов. Если есть перегрев - это оно.
2) Отключите в BIOS контроль оборотов кулеров. На этом поколении при высокой нагрузке - контроль переставал работать и считал это остановкой кулеров.

В норме эти коннекторы уже есть на элементах корпуса, которые и подключаются к материнке. Если у вас особый случай - то купить их можно, но кроме алика - тоже их не встречал.
Заделка там не сложная - есть металлический элемент, он надевается на оголенный провод и зажимается на нем, затем уже вставляется в пластиковый разъем и там защелкивается.
Вы можете их наковырять из любого старого корпуса - процесс защелкивания обратимый, нужно только аккуратно приподнять пластиковый фиксатор (острое зрение или лупа, и твердость рук предполагается).

Оба хуже.
Вы неправильно осведомлены о нюансах работы автокада.

- Видеокарта не нужна, только встройка (ну или покупайте Quadro, но на автокаде разницы не увидите). На встройке разрешены функции CADовского ускорения кривых. На игровых видюхах - запрещены.
- SSD максимально быстрый, только NVMe
- Памяти не менее 16, неважно какой. Но лучше быстрее (цена та же). То, что в системе будет занято 4 - не обращайте внимание. Дисковый кэш решает.

Скорее всего 9700k будет быстрее 11400 (при условии, что материнка Z и разгоните по частотам).

Автокаду надо 1,5 ядра всего, но максимально быстрых, поэтому если решите i5-11400 - то знайте, что i3 11000 будет еще быстрее (в Автокаде). Значение имеет только частота. Если АМД - то отнимайте от производительности 20% и добавляйте в комп quadro. И есть среди меня мнение, что i3 11000 уделает и 9700k (смешно и страшно).

Если же вюдюха чтоб была - то берите первый вариант, и в BIOS разрешите встройку.
А потом винде укажете - что автокад ускорять встройкой.

Новый комп "мечта проектировщика" без Архикада - это 10-е - 12-е поколение i5, 16 оперативки, SSD на 500 NVMe. Примерно 41 т.р. Дальше упираться рогом нет смысла.
Если и под игрища - то разницу потратьте на видеокарту.

Начиная с 22-го CADа можно включить многоядерность, однако работать он после этого нормально перестает. Попробуйте. Но в целом так и будет тормозить. И все подобные решения - NanoCAD и п.р. - та же история.
Получше дела обстоят с Revit.

Такое бывает с большими и высокочастотными моделями. Просто неудачные экземпляры.
Неудача в том, что и модули исправны, и материнка исправна, но в этом конкретном наборе из 4х штук - один ведет себя именно с вашей материнкой криво.
И даже бывает это в пределах одной партии модулей. Вот эти 4 будут работать на нужной частоте, а в этом наборе 3 работают, а один не дает.
При этом и поодиночке и попарно - они не глючат.
Решение - обратиться к продавцу, если там адекватный сервис - и есть в наличии подмена - заменят.
Проще решать на уровне корп. заказов и личного менеджера - там вы только постфактум узнаёте, что проблема была, заказали еще модулей, выбрали удачные, проблема решена.

Выньте из разъема питания процессора - разъем питания видеокарты и вставьте нужный. Обычно так...

Поясните - зачем в новом ПК старая звуковая карта? Во встройку втыкали наушники?
Купите ему колонки с питанием от 220В и регулятором громкости. Если неприемлемо, то дешевая USB звуковушка.

Подобные артефакты обычно возникают при проблемах с видеопамятью. На встройке - помогает только ее замена. На видеокарте - это или неудачный разгон, или отвал чипа.
При этом тесты памяти могут проходиться все успешно, т.к. условия возникновения сбоя очень специфичные.

Имеет смысл попробовать ограничить частоту кадров и вовсе на 60 или 75, включить VSync, а потом посмотреть - есть ли визуальная разница в играх. В любом случае - нагрузка на видеокарту и шум от нее снизится (в играх, которые ранее давали более 60 кадров).
И видюха проживет дольше.

Проверьте - возвращается ли чудесная способность включаться по WOL после полного обесточивания на некоторое время (допустим 5 минут).
Если да - воткните через умную розетку или дешевое умное реле. В случае чего - отключаете питание ненадолго.
Мультиэкосистемное реле (дигма, туя, и с поддержкой алисы) на 16 ампер - стоит от 360 руб.
Второй способ - нечестный лайфхак - замкните на разъеме БП зеленый и черный провода. Блок питания навсегда станет "только ВКЛ". Правда тут стоит продумать, как оно себя будет вести при плановом отключении со стороны ИБП.

А разве АRC совместим с таким процессором? В списке - не ниже 10-го поколения

Если связано с нагрузкой - проблемы с перегревом (пыль в радиаторе) или отвалом чипа.
Если спонтанно - память и операционка (включая ошибки диска, кривые драйверы и тп).