pindschik

Удержит-то он удержит, но задача у ИБП другая - проработать 15 минут при уходе характеристик сети за допустимые параметры. Т.е. дать технике или пережить кратковременные всплески, просадки, или дать время на корректное завершение работы.

170 вольт - нуждается в коректировке, для этого служат стабилизаторы питания. Однако подключать ИБП в стабилизатор не рекомендуется. Во избежание адовых аттракционов.

И в вашей ситуации видится только один выход - инвертор с питанием от больших аккумуляторных батарей.
Допустим на 1 киловатт честной мощности и блок из 4-х аккумуляторов от автомобиля на 12V и 100 ампер-часов каждый. Выйдет не дешево, но он справится от 12 часов точно и до нескольких суток с вашим компом при напряжении 170 воль в сети (он просто будет в автономном режиме на батареях).

Ставлю на то, что у вас ноутбук Dell и неродной блок питания. Или родной, но чип сгорел.

Есть мышки с USB донглом и Bluetooth одновременно. С переключателем. Соотсветственно переключаться между режимами работы.
Есть и без переключателя (авто), но тогда USB порт, где торчит донгл - должен быть обесточен в момент включения мыши, тогда она перейдет Bluetooth.

Для клавиатур - тоже есть решение: клавиатура на которой можно выбирать, с каким блютусом в данный момент работать (FN+горячие клавиши). Есть и версии, где тумблер.

1) Скорости на разных контроллерах USB могут отличаться в разы, независимо от версий и цен. Ну вот такие они. Надо опытным путем выбирать нормальный.
2) Ваша проблема скорее всего не в контроллере, а в нехватке питания диска. Вы не указываете размер диска, поэтому не могу сказать точнее. Но если диск 1 Тб и выше - попробуйте вставить диск на 120 или 240 Гб. Поменять порт подключения (использовать задний).

Можно, и можно придумать много способов.
Например непрерывно перезаписывать данные во флеш и исчерпать ее ресурс.
Или выводить с частотой обновления матрицы то черный, то белый пиксель в одно и то же место. Матрица выгорит минут за 20...

1) На чипсете Z - однозначно 12700KF. На нем будет разблокирован разгон памяти/частот/и тепловых пакетов. А встроенное видео вам в играх не пригодится.
2) У 11-й винды есть очень неплохая версия 24H2 LTSC iOT (на Хабре есть по ней статья). Там существенно поднята производительность. Но дело не только в поддержке Е-ядер - сами игры плохо ими управляют и зачастую их отключение повышает производителньость. Да и 10-ка всё же уходит в историю.
3) Процессор с буквой К и одновременно чипсет с буквой Z - это хороший задел на будущее. Не забывайте про DDR5 и продумывайте охлаждение.

По поводу многоядерности:
- могут ли 9 женщин выносить одного ребенка за 1 месяц?
- Могут ли 10 "Запорожцев" обогнать одну тойоту камри?
Далеко не все задачи можно просто взять и распределить по ядрам. Это всегда сложное решение. С приставками проще - там игра разрабатывается строго под одну архитектуру, а часто и под одну модель. Там проще раскидать и отбалансировать загрузку ядер. Но в разнообразном мире PC не всё так радужно.

Что мы имеем:
- Неизвестно, стартует ли система.
- Неизвестно, выводится ли видеосингал вообще.
- Неизвестно - живой ли порт на видеокарте, на телеке, да и сам кабель. И в том числе - а к видеокарте ли подключен на стороне компа.
- На видеокарте не крутятся вендиляторы даже ДО загрузки системы.
- Неизвестно - а что выбрано в качестве источника сигнала на ТВ.

И вывод - наверное виноват смарт тв...

Сперва ответьте на вопросы из списка. Возможно ответ найдется по пути.

1) Инженерные образцы как правило имели другие обозначения и если процессор именно 10600 - то это серийный оразец. Однако на крышке процессора и в BIOS вам могут "нарисовать" что угодно.

2) Смотря для кого и зачем. Для мошенника который на зарабатывает на продаже двухядерных процессоров под видом шестиядерника - очевидно, что не сложно.

А ВАМ ЗАЧЕМ б/у в этом случае?

Сейчас цены на 10600К и 11600К и материнки на них - и на новые ниже плинтуса. При чем 11600К еще и память 3200 поддерживает на ЛЮБОЙ материнке. И на большинстве они гонятся по частотам (но выше 4900 только на Z) и тепловым пакетам.
Как правило даже на H серии вы сможете высавить по ядрам 49/49/49/49/48/48, TDP1 125 ватт и TDP2 135. И он будет стабилен. А по производительности оставит 10600 и даже 12400 сильно позади

Не удастся перенести систему, если на новом ноутбуке диск SSD m.2 работает в режиме VMD и это не отключается в BIOS (система не "увидит" свой же диск без предустановленного драйвера контроллера, а их 4 вида). В остальных случаях - если будет "синий экран" - попробуйте загрузить обараз вначале на виртуальной машине и деинсталлировать всё П.О. АМД, а затем в диспетчере устройств включить отображение скрытых устройств и удалить все "полупрозрачные" девайсы, чтоб исключить возможные конфликты.
Если на старом ноуте была 10-ка, и если поставлена она правильно, в режиме UEFI - то другие проблемы с переносом непринципиальны.
Переносить надо разумется по схеме ДИСК-в-ДИСК, можно через образ.

Заменить жесткий диск / переустановить операционную систему.

Информация о процессоре получается из самого процессора - поэтому нет, нельзя.
Но можно модифицировать имя процессора, которое отображается в Windows (таким способом пользуются мошенники на АВИТО, продавая ноутбуки якобы на топовых процессорах).
При этом, например, если вы запустите виртуалку - там снова будет верное название.

Возможно установлены не все драйверы связанные с ACPI (или поставлены формально совместимые, но не те).
Проверьте диспетчер устройств.
Посмотрите GPO, нет ли там схем управления питанием от Windows 7 или XP

"Потянет" - это неформализуемое понятие. Если будет 5 кадров в секунду, это ведь "тянет"?

К современным видеокартам можно подключить как правило что угодно, вплоть до 8к, но:
- надо понимать, что кабель цифровой и у него есть максимальная пропускная способность,
- соответственно чем выше разрешение, тем ниже допустимое количество кадров, которое "пролезет" по кабелю,
- ЖК матрица в силу своей природы не может честно отображать независимые кадры 165 герц с полным затемнением между ними (хотя и такие есть, а во времена 3Д телевизоров широко выпускали матрицы и на 200 гц, но там есть свои особенности - быстрое выгорание, например).
- 165 гц - это частота с которой электроника монитора готова принимать новые кадры, фактически же жидкие кристаллы будут с некоторой инертностью перетекать из одного состояния в другое и будет запаздывание (погоняйте тест с белым шариком на черном фоне, увидите шлейф). Т.е. с точки зрения глаз человека 165 - это некая маркетинговая условность. И не факт, что вы их увидите. Тем более что...
...Что касается вашей видеокарты:
3050 даже в ПК это современное но дно (извините, но увы). И это в ПК, где она потребляет 130 ватт. И в ПК еще процессор, который тоже будет жрать в районе, допустим 100 ватт. Итого только эти двое в компе во время игры потребляют 230 ватт.
В ноутбуке места мало, вентилятор маленький, радиатор маленький. Процессор и видеокарта висят на 2-х - 3-х общих тепловых трубках и редко когда имеют общий тепловой бюджет выше 70-130 ватт (посмотрите мощность блока питания ноутбука, а ведь она с запасом - еще на заряд аккумулятора).
Нет волшебных принципиально иных 3050, котрые в ноутбуках работают так же, но потребляют в 3 раза меньше мощности. Соответственно там и видюха и процессор просто "задушены" по производительности (и электро питанию), чтоб вписываться в допустимый для компактного устройства тепловой бюджет.

Соответственно 165 кадров в секунду на ноутбуке вы чаще всего не достигнете. А даже если достигнете - то не факт, что заметите отличие, например от 80 FPS

1) Сходите в биос, найдите настройки CPU, раздел энергопотребление, переключите в ручной режим, установите TDP 1 в 125 ватт, а TDP 2 в 135.
2) Включите в биос Resizible Bar (он может быть не виден, пока не переключите above 4g decoding). Убедитесь в ствойствах видеокарты, что он работает.
3) Попробуйте на чистой системе, установленной с нуля.

Если поможет - думайте про обдув и охлаждение зоны VRM

У вас проскочило ключевое "и до кучи -0.110v", скорее всего в этом дело. И наблюдайте за самыми последними обновлениями BIOS - в них как раз идет новый микрокод CPU с андервольтингом, что повышает стабильность и не дает процам этой серии выходить из строя.
На счет винды - тоже возможно следствие, а не причина. Старая была повреждена из-за нестабильности процессора.

RTX 3060 12GB довольно медленная карта даже в сравнении с 6-ми гиговой версией. Может так и должно?
1) Проверьте в биосе включение настройки resizable bar. И что оно включилось - в панели NVidia. Вроде как он как раз и помогает с фризами.
2) Долгий тест бубликом и сравнение с данными в инете.
3) LinX-ом погреть проц на заходов 10 - посмотреть падение (в норме не должно быть) и тоже сравнить с инетом по своему процу. В процессе теста посмотреть температуры по ядрам - если есть перекос - возможно пузырь воздуха осталься расплющенным в термопасте между процессором и кулером.