Виктор

Исходя из теплофизики, для нормального охлаждения требуется только одно - чтобы рёбра радиатора отдавали тепло проходящему воздуху. А в какую сторону этот воздух проходит, радиатору пофик. Ему куда важнее, с какой скоростью этот воздух течёт.

Шум - следствие движения воздуха (не лопастей). Уносит тепло именно движущийся воздух. Хотите ослабления шума? Тогда получите заодно и ослабление охлаждения, со всеми сопутствующими эффектами.
А оно вам надо?

Можно и заменить, но несложно и починить. Это всего лишь высохла смазка. Поэтому снимаете вентилятор с радиатора, со стороны электроники обнаруживаете дырку, в которой виден конец оси крыльчатки (дырка может быть закрыта крышечкой и заклеена наклейкой), и капаете туда несколько капель жидкого машинного масла ("веретёнка"). Крышку и наклейку (если они есть) ставите на место. После этого неплохо сделать прогон под питанием, переворачивая кулер в разные стороны, чтобы масло растеклось вдоль всей оси.
Через 2...3 года, когда снова начнёт тормозить или скрипеть, повторяете процедуру.

Настройки BIOS надо сбросить в дефолтные, никаких спецрежимов для кулеров не должно быть - выставить всё самое тупое и однозначное. Если не помогло, имеет смысл рассмотреть ещё более лобовой вариант - неисправность кулера. Самая распространённая - высыхание или затвердевание смазки (99,9% всех случаев). Как её восстановить, описано в интернетах миллион раз.

В тракте охлаждения любого ноута есть две решётки - впускная и выпускная. Иногда одна из них выводится на боковую сторону. Если вы поставите ноут вот так: то эта решётка окажется заткнута и тракт охлаждения будет перекрыт, а последствия - вот в точности как у вас описано.
Так что просто не ставьте ноут в такую позу.

Мне встречались материнки, в BIOSах которых на странице health можно было установить профиль для каждого кулера, выбирая из трёх - silent, turbo и normal. И несмотря на то, что кулеры там были 3-выводные, вся эта регулировка работала. Значит, какой-то способ есть.
А если нет даже такого, то можно между материнкой и кулером включить либо ручной регулятор с крутилкой на задней панели, либо маленький блочок с термодатчиком (на Али не нашёл, но где-то мне такое попадалось).

Собственно, Fixid и Ezhyg уже ответили. С кулером больше нечему случаться, кроме высыхания смазки Ну и ещё (но это очень редко) может разболтаться ось в том месте, где она запрессована в крыльчатку. Ремонт при этом с виду прост, но практически невозможен, поскольку закрепить ось вы сможете, но не сможете заново её точно отбалансировать, и кулер будет сильно вибрировать. Тут только замена.

Вибрация - явление механическое, а единственный механический элемент на видеокарте - это вентилятор. Это он вибрирует, остальная видеокарта ни при чём. Вот с ним и разбирайтесь.
Обычно крыльчатка кулера хорошо сбалансирована и не вибрирует. Чтобы она начала ощутимо трястись, от неё должен с одной из лопастей отвалиться немалый кусок и тем самым создастся дисбаланс. Осмотрите лопасти насчёт их целости.
Но более вероятно, что разболталась ось крыльчатки, запрессованная в пластик, тогда тупо замените крыльчатку без всяких походов в СЦ (найдите похожую на старой карте), это элементарная процедура.

1. Прежде всего, разобраться, беда в железе или в софте. Сам кулер, я так понял, у вас исправный, но схема его питания - может, и нет. Померить напряжение, выдаваемое на кулер.
2. Как дошло до жизни такой? Т.е. всегда так было или раньше всё работало правильно? Если период нормальной работы кулера был, то попробовать вспомнить, после какого действия он закончился, и откатить это действие назад.
3. Если дело всё-таки в софте, то попробовать, как советовал Сергей Одриковский, запуститься с другой ОС, заведомо исправной. Тогда по крайней мере выяснится, стоит ли копать в эту сторону.
4. Софт бывает и очень близкий к железу - это BIOS. В нём обычно есть подсистемы мониторинга температуры процессора, иногда весьма продвинутые, с кучей режимов кулера и их настроек. Если это есть, то просмотреть, что там вообще настраивается, и в каком положении эти настройки сейчас - может, они соскочили. И вообще, полезно на всякий случай вернуть настройки BIOSа к умолчательным.

сильно нагревается только пара сантиметров. Дальше - чуть тёплая.

Это признак разгерметизации - передача тепла идёт не штатным путём (не через испарение теплоносителя, который, видимо, давно улетучился), а по меди. Ремонту не подлежит, только замена (хотя в Сети есть инфа о самодельных ТТ). Исправная ТТ должна быть одинаково нагрета по всей длине, температурный градиент на ощупь незаметен.
Пайка проволоки, термопаста снаружи ТТ - бесполезны. Дополнительные дыры в корпусе - иногда полезны.

Из комментариев видно, что вам непонятен практический смысл терминов "напряжение" и "ток". В этом случае разобраться помогает сравнение с потоком воды. Напряжение - это аналог давления, или разницы уровней выше-ниже плотины. А ток - аналог расхода воды (не зря созвучен слову "поток"). Если кран закрыт (выключатель выключен, цепь разомкнута) то какое бы ни было напряжение/давление, (по)тока не будет.
Теперь с вашим примером. Есть адаптер 12 в, 0,5 а. Включаем его - на выходе 12 вольт, и никакого тока, хотя на нём написано 0,5 а - ещё не создан путь для потока. Подключаем кулер - пошёл такой ток, который затребовал кулер, т.е. 0,18 а, и не больше (поток течёт по размеру дырочки, которую ему открыли). Остальные 0,32 ампера пока не востребованы. Подключаем ещё один такой же кулер - ток возрос до 0,36 а (два потока по 0,18). Поскольку адаптер может обеспечить 0,5, всё нормально. Но если подключим ещё один такой же кулер, суммарный ток возрастет до 0,54 а, что больше допустимого для адаптера - он будет перегружен, от него требуют невозможного. Если через плотину перельётся поток больше, чем может прийти по реке, то поскольку вода ушла, верхний уровень над плотиной понизится. Аналогично при перегрузке по току выходное напряжение адаптера понизится и уже будет менее 12 вольт. Если защиты от перегрузки в схеме адаптера не предусмотрено, он просто перегреется и может сгореть. Если защита предусмотрена, то при перегрузке она сработает, адаптер отключится, выходной ток исчезнет.

если врубаем напрямую, то нужно ли еще какой элемент в цепи, чтобы обезопасить сию конструкцию?

Если встроенной защиты от перегрузки нет, то обычно последовательно в цепь включают такой элемент, как плавкий предохранитель. Сгорая сам, он защищает от повреждения остальную схему, гораздо более дорогую. В вашем случае полезно последовательно с выходной цепью адаптера включить предохранитель на 0,5 а. Но реальный ток сгорания у дешёвых плавких предохранителей не точен и может быть в пределах -30%... +80%. Так что не удивляйтесь, если увидите, что такой предохранитель сгорит при подключении всего двух кулеров или не сгорит вообще, когда уже весь адаптер будет в дыму.