Николай

мне посоветовали взять такой и "включить 2P5C" , но вроде по цифрам не бьется( и я не понял, что такое 2P5C

2P5S это две параллельные цепи по 5 последовательных лент, т.е. 185 В 400 мА для вашего случая
такой это какой?

Как вариант можно использовать Unity. Там есть возможность привязать точки. Если Unity не нравиться, тогда смотри в сторону приложения Pokemon Go.

https://electronics.stackexchange.com/questions/30...
Там ещё куча ссылок.
Если коротко, то так, как вы это пытаетесь прикинуть, это не считают. И 100 градусов для светодиодов - дохрена. Чтобы они не деградировали быстрее ламп накаливания, они должны быть не горячее 70 градусов.

Добавлю немного подробностей.
- "По даташиту нагреваются до 100 градусов" - неверно. Это максимально допустимая, а не номинальная рабочая температура.
- Судить об эффективности радиатора только по его температуре - нельзя, потому что тепловое сопротивление перехода между светодиодами и радиатором - неизвестная величина. При высоком сопротивлении, светодиод может, условно, уже сгореть, а радиатор все еще будет еле теплым. Судить об эффективности охлаждения по температуре можно, только если измерять температуру светодиода. Эта температура - единственный базовый показатель, который имеет значение.
- Поскольку сценарий использования лампы в вопросе не описан, непонятно и то, как вообще рассматривать ситуацию. Потому что, например, для режима кратковременного включения, именно радиатор (устройство, выполняющее интенсивный теплообмен со средой через конвекцию и излучение) - не нужен. Я делал несколько осветителей для макросъемки и микроскопии для такого режима, где роль теплоотвода выполнял кусок металла с большой теплоемкостью, но малой теплоотдачей (так было банально дешевле и быстрее). А вот для ситуации постоянной работы такой фокус бы не сработал, потому что достаточно быстро теплоотвод нагрелся бы, и перестал обеспечивать низкую температуру корпуса светодиодов, так как рассеивание тепла с его поверхности было бы явно недостаточно.

они закреплены на термоклей

Там, где что-то греется выше 35 градусов, не должно быть никаких термоклеёв! Вы же не хотите, чтобы всё это отвалилось через полчаса работы. Кроме того, термоклей ужасно нетеплопроводен. Для хорошей передачи тепла крепление должно быть механическим, с плотным прижимом, зазор минимальный (не более 0,1 мм) и заполнен термопастой. Лучше всего винтами, но можно и плоской пружиной прижать, как это иногда делают с транзисторами.

В даташите упоминается максимальная допустимая температура, и это никак не означает, что она должна быть и рабочей. Наоборот, чем она ниже, тем дольше проживёт ваша лампа (светодиоды при сильном нагреве деградируют). Отсюда вывод: радиатор должен быть таких размеров, какие максимально помещаются в вашем корпусе. Также полезно не просто дырки в корпусе сделать для протекания воздуха, а ещё и принудительно гнать его кулером (ну, это лишь в случае реального перегрева).

И наконец, всё это легко рассчитывается, там элементарная формула, немного похожая на закон Ома.

тут больше подойдет слово герметизация - ибо попадание раствора на металлические части приведет к коррозии и в длительной переспективе к разрушению схемы.

если схема/провода будет контактировать с раствором, то появятся не только взаимонаводки, но и утечки , которые также внесут ошибку в измерения.
залей лаком/герметиком, который точно будет устойчив к твоему раствору.

от взаимонаводок вполне просто избавится просто разнеся датчики на достаточно большое расстояние.

При этой силе тока падение напряжения на каждом диоде будет около 36В. Значит, мне нужен источник тока (LED-драйвер), у которого в характеристиках 200мА и вилка напряжений, в которую попадает 2*36=72.

Пока правильно. Заодно отметим, что там не один диод, а последовательная цепочка из 10.

Однако прямо таких драйверов найти не удалось, а именно, при этой силе тока слишком мало вольт они дают. Из этого я делаю вывод, что нужно взять более мощный источник, и подключить параллельно резистор, чтобы ограничивать силу тока до нужной в ветви светодиодов, и при этом напряжения будет хватать. Правильно ли я рассуждаю?

А вот это абсолютно неправильно. Ответвлять лишний ток на сторонний резистор - мера варварская. Правильнее всё же поискать драйвер. Тот, что по вашей ссылке, не подходит не только по току, но и потому, что напряжение нагрузки выходит за его границы (нижняя - 80 вольт, а по вашим прикидкам надо 72). Я поискал у того же продавца, и нашёл сразу же - это ARJ-KE45200 на 200 мА с напряжениями в пределах 25...45 вольт. Два таких стаба обойдутся вам дешевле (2х339 руб), чем один по вашей ссылке (720 руб). Вот такое питание будет по правилам - и надёжность будет на надлежащем уровне, и не потребуется половину мощности гнать в нагрев резистора.

вопрос про безопасность: как я понял, со временем диоды могут деградировать и их сопротивление уменьшится => по ним потечет большой ток => нагрузка на источник сильно вырастет и произойдёт непонятно что. Как обезопаситься от пожара?

Деградация светодиодов не относится к проблемам безопасности - это просто уменьшение яркости при долгой работе при повышенной температуре. Связана она может быть как с уменьшением квантового выхода фотонов, так и с выгоранием люминофора, и чтобы её избежать (или хотя бы ослабить), диоды ставят на радиаторы. Тем не менее пожар в таких источниках света возможен, но не из-за деградации, а по типовым для любой электроники причинам (старение, производственные дефекты, внешние воздействия).

Выбранный вами драйвер не очень подходит для ваших светодиодов, мощность резистора для отвода лишнего тока будет 72*0,15 = 10,8 Вт, что довольно много.
В идеале нужен драйвер на 200 мА 70-80 В, но такой скорее всего придется делать самому или пробовать перенастроить готовый.
Второй вариант взять драйвер на 350-400 мА 30-40 В и включить светодиоды параллельно. Минус если сгорит один светодиод весь ток пойдет через второй и он тоже сгорит.
Вариант 3 - блок питания вольт на 80 и стабилизатор тока на 200 мА. Простейший на LM317, будет конечно греться, но не очень сильно.
Если блок питания будет с регулировкой и стабилизацией напряжения можно обойтись небольшим гасящим резистором вместо стабилизатора тока. Подойдет БП на 30-40 В если подключить светодиоды параллельно, тут уже перегорание одного на второй не повлияет.

Рассуждаете вы верно, только на мой взгляд не учитываете в расчетах экономическую составляющую. Драйвер (стабилизатор тока) в схеме самая сложная и дорогостоящая деталь, а светодиоды исключая элитных производителей вроде Cree копеечный расходник. Колхозить не подходящий к диодам драйвер просто потому что диоды у вас уже есть - плохая идея. Один балансировочный резистор способный рассеивать 12Вт будет стоить не дешевле диодов, а от него еще нужно будет отводить тепло радиатором, он будет греться сильнее диодов, он то и будет источником пожарной опасности. Когда деградируют диоды либо срабатывает защита драйвера, либо с легким хлопком перегорает диод и цепь размыкается, катастроф вроде не замечалось.

nuclear.unh.edu/wiki/index.php?title=Using_VMWare_...