@15432,
Чип и Дип дает прямые напряжения без удваивания как я понял. 7вольт на зеленый синий и 4,6на красный. Ток на красный снизил до 1000 , на синий прибавил до 1000 включил на тест по температуре. По яркости теперь ровнее.
На зеленый и синий я подал по 6,8-6,9 вольт при токе 700 ма , но синий все равно менее яркий получился, на красный подал 4,4 вольт при токе 1200 ма .
Данные таблицы прислал продавец, заказывал вот эти TDS-P005L8F14 зеленый, TDS-P005L8R10 красный, TDS-P005L8C11 синий. А пришли с непонятной маркировкой те что на фото.
Однако не стал заморачиваться и последовал вашему совету , охлаждение оказалось на хорошем уровне 42-43 гр С.
Чип и Дип их тоже продает, там даташит самый точный, оттуда и взял параметры. А на упаковке скорее усредненные данные. Вот думаю синий смогу сделать ярче, ведь охлаждение эффективное и поднять до 55-60 гр?
И ещё что это в таблице 45ml?
pfg21, тогда есть вариант настроить драйвер светолиода для синего и зеленого на напряжение 6 вольт , а ток сделать 600ма . И посмотреть что будет, погонять его на охлаждающей площадке.
Красному добавить тока до 1200 ма вместо 700ма.сколько протянет. Только через риск.
Получается верить нельзя как таблице, так и упаковке.
Виктор, у меня с квадратным радиатором только один вариант, от сверлить два отверстия с плоской стороны чтобы отверстие оказалось между рёбрами. Туда пропустить болтик диаметром 3мм длинной 20мм так чтобы его закрепить о обратной стороны площадки
Виктор, хорошо и вот тогда как приклеить рёбрами вниз, вот тот радиатор вверху рёбрами вниз как приклеить к площадке без сверления , без болтов сквозных? Сверху будет светодиодная матрица на ровной поверхности с пастой.
Виктор, это эл.двигатель в приводе задвижки, время хода 8-11 сек. Подозреваю именно по этой причине еще цел. Монтажники увидели в схеме VUW и соответственно и подключили неправильно. Привод немецкий "АУМА". Переключить будет просто :оставить одну фазу, пустить ее по своей ветке на пускатели, а на V1 посадить ноль. Это займет один-два часа. Спасибо,
@VT100, Виктор, он подключен не верно, а именно на 380вольт . И это не бред, а реальность. Завтра проверю исправен ли сам конденсатор. И замер емкости придется делать отрезав один провод, так как концы у конденсатора запресованы с фазными проводами. И вся схема так и жила, пока я начал проводить техобслуживание. Как он не сгорел одному богу известно , но если его переключить на однофазеую схему, а при этом конденсатор тоже не исправен, то может быть еще хужехуже, ведь тогда не будет сдвига фаз .И амплитуда у 380 сами знаете какая,
Оказывается двигатель имеет две обмотки с одной общей точкой, v-w=156 om , а v-u=158om , w-u=314 I'm.
Это означает, что двигатель подключенный на 380 в, подключен не верно. Это был конечная цель моего вопроса.
Однако, если конденсавтор долгое время находился под напряжением 380 вольт *1, 41=535 вольт, то почему его не прошло, ведь его предел превышен
Виктор, протестировал фабричный, потом протестировал свою версию. Моя оказалась ярче. При 3ваттном светодиоде. Сделаю 5ватт , будет еще ярче, потом с вентиляторами сделаю 10ватт.
Но советы мне важны. Начинал я с компннсирующих резисторов. Затратил кучу своих средств напрасно. Нагрева был высоким что светодиодные матрицы выходили из строя, а светофильтры чуть не славились. Такого больше нет. Поумнел, набрался опыта.