Один трехполюсный автомат или три однополюсных?

Question

[ru-web-designer]

Гараж, три фазы. Одну кидаем на розетки и свет, вторую — на отопление. Третья без дела. Планируем сделать одну трехфазную розетку для компрессора.

Вопрос, надо брать трехполюсный автомат или можно поставить три однополюсных, соединив их выключатели? В чём разница, как считается номинальный ток в первом и втором случае?

Comments

[Сергей delphinpro]

на входе нужно 4-полюсник поставить
далее на однофазные потребители - можно одно- или двух-полюсники, по ситуации, на трехфазные, соответственно, трех- или четырех- полюсники.

Однополюсные ставить на трехфазку не стоит. Фазы должны отрубаться все сразу.

Answer 1

[pfg21]

три однополюсных с соединенными выключателями (т.е отрубаются все три разом) полностью заменяют трехполюсный.
в принципе трехполюсник нередко так и собирается производителем.
если брать то лучше сразу трехполюсник

Comments

[ТыжСисАдмин]

Раздельные лучше только тем что если что придётся поменять один-n однополюсный "автомат" а не трёх полюсный :)

[pfg21]

я про то что практически все простые трехполюсные выключатели низкой мощности собираются из трех одноплюсных с объединением специальной планкой рычажков выключателей и стягиванием корпуса через специальные отверстия.
вот картинка с тырнета на которой видно и три отдельных однополюсных автомата и планка и стяжки.
но вот использовать подгоревший автомат хз

[hint000]

правильно уже ответили, но добавлю. Не следует выбирать "или-или", нужен сначала вводной 4-полюсный (3 фазы и ноль, если есть нормальная "земля", то её ни в коем случае не разрываем, а ноль лучше разрывать вместе со всеми фазами, т.к. "человеческий фактор", электрики энергетической компании могут что-то напутать при очередных работах), затем от него три однополюсных.
На самом деле вводной 4-полюсный автомат по сути не нужен, а нужен 4-полюсный рубильник, а после него три однополюсных автомата, но в нашей реальности именно рубильники продаются не на каждом углу, да и могут быть дороже автоматов, поэтому на практике и ставят всё-таки вводной автомат. Смысл вводного в том, что должна быть возможность одним движением гарантированно обесточить помещение, рубильник обеспечивает такую возможность, автомат тоже.
Ещё надо чётко понимать: автомат доллжен защищать провода до розетки (до выключателя, светильника), и саму розетку. Всё! То, что включено в розетку, и людей автомат не должен и не умеет защищать. Людей защищает УЗО или диф.автомат, а заземление здорово помогает в этом.

Если "на пальцах", то номинал автомата считается так:
1. на обычные розетки - не больше 16A; кабель должен быть сечением 2.5 кв.мм, если кабель сечением 1.5, то номинал не больше 10A.
2. на свет желательно 6A или 10A, и вешать свет и розетки на один автомат - плохая идея. Так постоянно делали в СССР, для экономии проводов и автоматов, но делать так проводку сейчас - это дурной тон. Тем более, что вы делаете для себя, а не для кого-то "на отЪвяжись".
3. если поставить промышленную розетку или ту, которая для кухонной элекроплиты, и проложить кабель сечением 4 или 6 кв.мм, то можно ставить автомат до 25А или до 32А соответственно.
3-полюсник или 4-полюсник сработает при превышении номинала по любой фазе.

[Сергей Одриковский]

Ну 6 или 10А на световую линию, все таки многовато - все-таки и энергосберегайки, как минимум, у всех стоят, да и давать нагрузку в 10А продолжительную на 1,5 квадрата опасная вещь. 2А на линию света (500Вт) более чем достаточно, да и поспокойнее. 10А на розетку по кабелю 1,5 квадрата - тоже в идеале запретить бы для работы с длительными нагрузками, поскольку и сечение кабелей фактическое меньше и неизвестно какую изоляцию поставили. 5,5А на квадрат при длительной нагрузке на длинных кабельных линиях проверенный временем расчет.