Ответы пользователя по тегу Электроника
  • Какие знаете эмуляторы для тестирования антенн?

    pi314
    @pi314
    Президент Солнечной системы и окрестностей
    Кроме HFSS еще, как минимум, FEKO, CST ... ну, а, вообще, конечно, нет абсолютно универсального софта - нужно выбирать метод моделирования для конкретных потребностей (вот, например, неплохой список).
    Ответ написан
  • Частота работы МК и передачи одно и то же?

    pi314
    @pi314
    Президент Солнечной системы и окрестностей
    Тактовая частота МК (ядра) и частота, используемая для передачи данных по какому-нибудь интерфейсу - разные вещи.

    Первая задается либо встроенным RC осцилятором (обычно, ниже максимально возможной и менее стабильна, чем от кварца), либо внешним кварцевым резонатором, а далее преобразуется делителями и/или PLL синтезаторами до нужных для конкретных блоков МК/периферии. Она означает только то, с какой скоростью ядро может выполнять отдельные инструкции или, точнее, сколько времени длится один такт (в некоторых архитектурах выполнение определенных инструкций занимает больше одного такта).

    Вторая задается, собственно, протоколом/стандартом интерфейса. Интерфейс - это не только договоренность о стартовых битах, маркерах и т.д. в передаваемых данных, но и об уровнях напряжений, видах модуляции, допустимых уровнях шумов и, в т.ч. "частотах". Только о последних принято говорить "тайминг", т.к. стандарты задают допустимую точность соблюдения временных интервалов, а уже какие для этого нужны частоты - вопрос производный. А все это, вместе взятое, принято называть интерфейсом. Кроме того, для передачи данных само понятие "частота" вторично - гораздо важнее понятие Baud rate, означающее (упрощенно!) "скорость передачи информации" по определенному протоколу, которая, согласно теореме Шеннона-Хартли, меньше или равна половине той самой реальной "частоты передаваемого сигнала"... кототрой, на самом, деле нет, как таковой. Попробую объяснить, что это значит.

    "Попадание в такт" урегулировано протоколом интерфейса и не зависит от момента, когда включили приемник или передатчик, а только от того, когда передатчик решит начать передачу. Если совсем на пальцах... В простейшем случае кто-то из них (например, передатчик) в какой-то момент времени изменяет уровень на своем выходном пине, например, с LOW на HI. К нему физически подключен входной пин приемника. Он "видит" изменение уровня и этот факт либо отлавливается программой, постоянно опрашивающей состояние этого входного пина, либо, еще лучше, изменение уровня вызывает прерывание, в коде которого принимающая программа может соответствующим образом на это отреагировать... например, принять один бит. А передатчик, тем временем, изменит HI на LOW, и потом все повторится. Минимальное расстояние во времени между такими изменениями, которые, при цифровой передаче происходят совсем не равномерно, (как, например, в радио с амплитудной модуляцией) и будет означать ту самую "частоту передачи". Но в реальности нет никакой конкретной постоянной частоты - есть импульсы разной длительности, т.е. изменения уровня напряжения с высокого на низкий и наоборот, следующие через разные промежутки времени. Так что, при цифровой передаче данных говорить можно только о теоретической максимальной частоте.

    Для того, чтоб приемник и передатчик могли стабильно соблюдать тайминг, определенный стандартом интерфейса (т.е. успевать распознать эти изменения, ничего не пропуская), их собственная тактовая частота должна это в принципе позволять, т.е. быть больше "частоты передачи данных" (если протокол реализован в виде программы для ядра, оно должно, как минимум, успеть выполнить какие-то инструкции прежде, чем может произойти следующее изменение уровня, на которое нужно будет реагировать). Иногда, особенно, в простых МК, она, кроме того, должна быть кратной этой частоте с определенным коэфициентом. Ядро МК может работать на разных тактовых частотах - вплоть до максимальной, ему, собственно, почти безразлично, на какой именно. Но т.к. большинство частот внутри (на входе счетчиков таймеров или других схемотехнических блоков) получаются из основной тактовой, то если она не будет кратной "частоте передачи", в какие-то моменты времени приемник и передатчик будут рассинхронизироваться, т.е. не успевать распознать и прореагировать на какие-то импульсы, т.к. их ядро в этот момент будет занято чем-то другим. Это, конечно, в большинстве случаев будет отловлено и исправлено самим протоколом (для этого их и придумывают), но, на практике будет означать либо медленную, нестабильную передачу, либо вообще невозможность передачи. Таким образом, для простеньких МК, если они должны работать с UART, особенно, на больших скоростях, подойдет не всякий кварц с частотой меньше или равной максимальной, а только с определенными частотами. (А если они, например, должны максимально стабильно отсчитывать календарное время без синхронизации с внешним источником точного времени, подойдет другой кварц с т.н. "часовыми" частотами...) Короче, в определении того, какая конкретно тактовая частота МК будет достаточной/необходимой в каждом конкретном случае, нет никакой магии - только простая арифметика и внимательное изучение даташитов и application notes.

    В современных МК периферия, реализующая стандартные интерфейсы (типа простых UART, USB, I2C, CAN и т.д.) давно уже отвязана от ядра. Именно для того, чтоб освободить пользователя, т.е. программиста МК, от всех этих заморочек... но "внутри" там все то же самое, только, конечно, сложнее, а в протоколах, типа Ethernet или Bluetooth, под чисто цифровым уровнем скрывается еще и навороченный физический, со всякими модуляциями и поляризациями, где понятие "частоты передачи" имеет прямой смысл... только туда без, хотя бы, поверхностных знаний физики, электро- и радиотехники, лучше вообще не соваться ))

    Однако, наличие в МК готовой периферии не исключает возможность взять и самостоятельно реализовать некоторые из этих протоколов, для которых достаточно тактовой частоты МК, в виде программы для ядра... например, для того же UART. Сделать это совсем не сложно, но совершенно необходимо для понимания их устройства. На эту тему есть тонны статей, туториалов и разжеванных примеров (от использования периферии, и вплоть до самостоятельной реализации).
    Ответ написан
  • Как правильно выбрать путь изучения?

    pi314
    @pi314
    Президент Солнечной системы и окрестностей
    Вам нужно для начала точнее определиться с собственными целями... Если цель пока просто поиграться с железом, чтоб понять, нравится или нет, то самое правильное будет спокойно продолжить получать фундаментальное образование по программированию и делать какие-нибудь DIY проекты. Если же уже понятно, что это "дело всей жизни", то придется еще много чего учить, чего на телематике наверняка не будет (по крайней мере, в нужном объеме) и без чего в низкоуровневом программировании и, особенно, робототехнике делать просто нечего. Это прежде всего физика, электротехника, схемотехника, общие принципы конструирования и разработки систем, плюс, разумеется, технологии производства (тупо уметь паять), измерений (тупо уметь пользоваться осцилографом или LA), стандартизация и т.д. и т.п. вплоть до того же всеми горячо любимого сопромата. Из программирования и математики помимо чисто фундаментальных знаний (типа алгоритмов и структур данных, которые можно учить на любом языке) тоже понадобится много конкретного, например, DSP, криптография, ассемблер, устройство компиляторов, протоколы... английский (как минимум "технический") тут даже смешно упоминать. Одним словом, будьте готовы к тому, что в таком случае Вам фактически понадобятся ДВА образования.

    С чего начинать, в каком порядке и как их получать (еще куда-то поступать или учить недостающее самостоятельно) - особой роли не играет. В результате придете к тому же самому. Но хотя бы одно "официальное" образование обязательно нужно... не потому, что там чему-то конкретному научат, а потому, что там дадут возможность научиться учиться.

    А вот про "всю жизнь писать код" реально улыбнуло... Как только почувствуете, что устали писать код, паять, измерять, конструировать и, главное, изучать новое - так сразу же и уходите из профессии, ибо дальше в ней делать просто нечего! :)
    Ответ написан
  • Как понять принцип работы даной схемы?

    pi314
    @pi314
    Президент Солнечной системы и окрестностей
    Вот книжка, глава 4 пункт 1. Если совсем лень читать и разбираться, читайте краткое описание на сайте, откуда выдернули схему. Ну, а для совсем ленивых и не умеющих искать информацию в интернет вот:
    e60e16a33748443e8d425965235ad10c.jpg8ec420171b97480e8118c6c85bfb2fd8.jpg
    P.S. Труд проделан исключительно в знак уважения к светлой памяти "Котяр" (транзисторов КТ315/361).
    Ответ написан
  • Как справиться с перекручиванием кабелей на многоантенной непрерывно вращающейся установке?

    pi314
    @pi314
    Президент Солнечной системы и окрестностей
    Поместить всю электронику (в т.ч. ВЧ) на вращающуюся часть. Снаружи, со статичной части, подавать туда только питание, например, индукционно или через скользящие контакты. Если туда нужно подавать ещё какой-то полезный (например, управляющий) сигнал или снимать оттуда какие-то данные, делать это также по радиоканалу или оптически (ИК или лазер). Посоветовать конкретнее можно только зная конкретный кейс: частоты, полоса пропускания канала данных, мощность и т.д.
    Ответ написан
  • Что внутри панельной антены (MIMO LTE)?

    pi314
    @pi314
    Президент Солнечной системы и окрестностей
    Там внутри скорее всего т.н. patch antenna... определенный профиль, вытравленный на обычном стеклотекстолите (FR4), в редких случаях, обычно, для высоких частот, на другом субстрате, типа керамики. В определенной точке просверлена дырка, к которой припаяна центральная жила коаксиального кабеля.

    UPD:
    Выглядеть это может, например, вот так:

    c75d5c88f89f4f84adeed285292a8729.jpg

    Ну, а на тему "взять и скопировать"... как уже сказали, результат будет зависеть от очень большого количества факторов - от точности копирования и диэлектрических параметров использованных материалов, и вплоть до толщины металлизации и цвета лака, и даже небольшое отклонение может легко свести эффективность антенны в лучшем случае к эффективности простого куска провода. Так что, без знаний теории рассчета антенн и соотв. дорогого измерительного оборудования для окончательной настройки затея выглядит весьма сомнительной :)
    Ответ написан
  • Выпрямление напряжения. Что я делаю не так?

    pi314
    @pi314
    Президент Солнечной системы и окрестностей
    А что конкретно смущает? Все правильно: чем больше емкость конденсатора, тем лучше он сглаживает пульсирующее напряжение, превращая его в "почти постоянное".
    В статье вх. сопротивление осцилографа достаточно велико, и емкости 300мкФ достаточно, чтоб этим "почти" можно было пренебречь. Было бы оно меньше, могла бы понадобится бОльшая емкость, чтоб получить ту же самую "прямую".

    UPD: https://www.youtube.com/watch?v=ARmNQrwgG0A
    Ответ написан
  • Пайка с подачей припоя - как закрепить выводные детали?

    pi314
    @pi314
    Президент Солнечной системы и окрестностей
    Для двуногих навесных деталей (например, резисторов) есть три способа монтажа.

    1. Ноги обгибаются под 90° по расстоянию между отверстиями, и резистор лежит на плате. Для этого способа достаточно просто перевернуть плату, прижав ей резистор к рабочей поверхности, и спокойно паять сверху. Но можно это сделать даже "на весу" - только на палец, которым будет прижиматься корпус резистора, нужно прицепить что-нибудь термостойкое, чтоб не обжечься.

    22c19f9262d34c8ba91470aa176a4c1d.png

    2. Резистор монтируется вертикально (паяется одна нога у основания, а вторая загибается на 180°). Техника пайки аналогична первому способу. Прижимать таким способом легче даже на частично распаяной большими деталями плате, но такой вариант монтажа мало пригоден в случае компактной плоской компоновки и требует соотв. разводки платы. Сейчас этот вариант применяется крайне редко.

    d24a1f02974640c4be4abe91f59ce52c.jpeg

    3. (Кошерный) Ноги выгибаются аналогично дужкам прописной буквы Х так, чтоб расстояние в самом узком месте соответствовало расстоянию между отверстиями. Тогда его можно защелкнуть в плату (примерно как показано на картинке, только если его до пайки сильнее вдавить), и корпус будет висеть над поверхностью. Таким способом можно паять вообще в любом положении платы.

    c1ba3e5ed83b4aceb783112c36c93430.gif

    Еще нужно помнить, что, не важно, какой способ выбран - ручной монтаж платы производится "слоями": первыми самые плоские детали, последними самые высокие. Тогда прижимать все детали одним слоем - не проблема. Исключения из этого правила делаются только для деталей, особенно чувствительных к температурному режиму пайки.

    Теперь про оснастку.

    Для обжимки ног под стандартные типоразмеры есть специальные бруски.
    b7fb5dfa715447879ac7d07680bec9d7.jpg

    Для прижима деталей для пайки в мелкосерийном ручном производстве, кроме уже упомянутой "третьей руки", есть специальные рамки.
    3977acfd11024249bcbc5dedf5d9edd8.png
    или даже

    ff14faec49a4472492fbf653c6f9171d.jpg

    P.S. А вообще, баловство это все... в принципе, достаточно иметь две (не левых) руки, нормальный флюс/припой/паяльник, да и вообще давно пора переходить на SMD и пайку феном или в печке по профилю.
    Ответ написан
  • Как выбрать себе мультиметр?

    pi314
    @pi314
    Президент Солнечной системы и окрестностей
    Смотря для какого "долгого использования"... Если втечении следующих пятнадцати лет 10 раз измерить напраяжение в розетке и 5 раз прозвонить подозрительный предохранитель, то подойдет любая китайщина за пару десятков енотов.

    А если для регулярной серьезной работы, то существyeт, в принципе, FLUKE (и еще, может, Agilent)... и все остальное :) Приличный мультиметр (если только речь именно о портативном, а не о настольном приборе) стоит пару сотен долларов. В любом случае желательно иметь прибор c т.н. true RMS, типа Fluke 117, Fluke 17B, Fluke 87, Fluke 289.

    Если бюджет не позволяет взять что-то нормальное (или нет потребности), то остаются китайцы, типа тех же Vichi, UNI-T и т.д... однако, не стоит ожидать чудес - за пару десятков енотов не бывает того же качества, что за пару сотен :)
    Ответ написан
  • Как сделать нагревательный элемент из стекла?

    pi314
    @pi314
    Президент Солнечной системы и окрестностей
    Похоже, с физикой не просто плохо, а вообще - никак.

    По поводу того, что стекло - диэлектрик, и пропустить через него ток не выйдет, уже сказали. Но даже если пропустить его через какой-нибудь проводник (желательно, с большим удельным сопротивлением), наклеенный, обмотанный или просто приложенный к этому стеклу, то и тогда ответить на вопрос про 70° невозможно.

    Запомните такую вещь: мощность в 1 Вт, это, грубо говоря, возможность нагреть 1 грамм воды на 14° за 1 минуту.

    Однако, это не означает, что за следующую минуту можно нагреть ту же воду на следующие 14° и так далее, т.к. по мере нагрева, вода начинает отдавать тепло окружающей среде. С какой скоростью - зависит от площади всей конструкции, теплопроводности среды и разности температур. (Это - если совсем грубо, без учета инфракрасного излучения, возможного закипания воды и т.д.)

    Представьте себе дырявую бочку, к которой подключили шланг от водопровода. Давление воды в кране и начальный уровень воды в бочке известны, но сказать, достигнет ли (и если да, то через какое время) уровень воды в бочке 70см, невозможно, не учитывая всех дырок, через которые она будет выливаться. Ваши 1,68 Вт - это (условно) давление воды* в водопроводе. А все остальное - увы - неизвестно :)

    * - вообще-то, давление воды, это, на самом деле напряжение (В), а мощность (Вт) - это сколько воды сможет вылиться из крана, что, в свою очередь, зависит от диаметра трубы, т.е. сопротивления (Ом). Но для смысла задачи такое "упрощение" вполне приемлемо :)
    Ответ написан
  • Как сделать самодельный провод питания от usb для радиоуправляемого вертолета MJX F29?

    pi314
    @pi314
    Президент Солнечной системы и окрестностей
    Могу ошибаться, но у 3.7V LiPo максимально допустимое напряжение зарядки 4.2 (4.22) V. Кроме того, при зарядке нескольких элементов обязательно нужна балансировка. Короче, без схемы сказать что-то наверняка трудно, но прямое подключение к USB вполне реально может завершиться вздутыми/взорвавшимися батарейками и/или убитым USB.

    P.S. По внешнему виду провода похоже, что "примочки" там встроены прямо в штекер USB.

    P.P.S. 7.4 / 3.7 = 2 (элемента)
    Ответ написан