Виктор

Посмотрел сейчас распиновку PCI-E 1.0, и отвечаю - почти наверняка нет. Там всего три контакта для +12 вольт, и только два из них - силовые (третий служебный).
Если, как вы пишете, потребляемая мощность 75 ватт, то общий ток потребления будет больше 6 ампер - это более 3 ампер на каждый из контактов. А краевые контакты на кромке печатной платы от такого тока, конечно, на сгорят сразу, но надёжности не обеспечат, на мой взгляд.
Но... Если у вас есть склонность к рукоделию, можете попробовать приспособить к ней разъём Molex от HDD (без 5-вольтовых контактов), этого будет достаточно. Найти на борту линии 12 вольт и подпаяться к ним - дело несложное.

Поскольку геометрия разъёмов у них одинаковая, то да, подойдёт. Нужно лишь выбрать адаптер, допускающий подключение внешнего 12-вольтового питания. Самый элементарно простой и удобный вариант - вот такой:

Он умеет работать с 2,5 только через питание USB, а внешние 12 вольт требует лишь при подключении его к 3,5. Купить его можно здесь.

Очень частый здесь вопрос. Но поскольку здешние вопрошающите принципиально не желают пользоваться поиском, придётся ещё раз писать банальщину: в вашем случае полагается использовать не опцию клонирования, а опцию миграции ОС. В любом продвинутом менеджере разделов есть такая штука "Миграция ОС с HDD на SSD". Но в Acronis TI её вроде бы нет.

Пожалуй, тут надобен развёрнутый ответ.

1. Насчёт нагрузки и мощности. Вы сами упоминаете, что подключено много всего. Поэтому имеет смысл прикинуть на калькуляторе суммарную мощность и суммы токов по всем каналам БП (3,3, 5 и 12 вольт) от этого вашего железа, и сравнить с тем, что обозначено на наклейке БП. При этом надо иметь ввиду, что БП с маркированной мощностью 500 ватт в реальности при длительной работе столько не даст, а даст в полтора-два раза меньше. 500 ватт - это т.н. "маркетологическая" мощность, цифра побольше, чтобы привлечь внимание покупателей. То же самое касается токов, напечатанных на наклейке. Конечно, БП может выдать сколько написано, но лишь в течение очень короткого времени. А может и не выдать, если там есть защита по превышению тока и она сработает. Так что да, 650, а ещё лучше 800.

2. Насчёт писка. Звук - следствие магнитострикционных пульсаций магнитопроводов ферритовых деталей БП. Возникает в сильном магнитном поле, сам по себе неопасен, но может служить сигналом о приближении предельной нагрузки. На всякий случай имеет смысл осмотреть нутро БП в работающем состоянии и потрогать те детали, которые не под высоким напряжением. Если при прикосновении (или даже нажиме) звук изменяется, осмотреть повнимательнее - могут обнаружиться трещины или ослабление крепления.

1. Загрязнения удалять приходится, если нет нормального контакта, но делать это ластиком - себе в убыток. Ластик не столько чистит, сколько оставляет собственный материал на поверхности, загрязняющий её (а чернильный ластик, содержащий абразивные крупинки, ещё и сдирает тонкое золотое покрытие, и может вообще нарушить контактирование этим абразивом, если крупинка внедрится в поверхность).
2. Чистить надо по факту неработы, а не по времени. Да и почему вы грешите на контакты карты? Ведь есть ещё и контакты втычки - их-то как будете чистить?
3. Изнашивает, конечно, но это фактор применения. Хотите отсутствия износа - заверните в тряпочку и не трогайте.

Собственно, Fixid и Ezhyg уже ответили. С кулером больше нечему случаться, кроме высыхания смазки Ну и ещё (но это очень редко) может разболтаться ось в том месте, где она запрессована в крыльчатку. Ремонт при этом с виду прост, но практически невозможен, поскольку закрепить ось вы сможете, но не сможете заново её точно отбалансировать, и кулер будет сильно вибрировать. Тут только замена.

Если при загрузке дело не доходит до нормального изображения, то общаться с компом приходится через два оставшихся канала - звуковой (это бипы, количество и длительность которых означает тип ошибки) и POST-коды.
POST-коды - это номера этапов проверки, которые по очереди выдаются в порт 80 по мере прохождения самотеста при старте. Обычно (если всё ОК) они быстро мелькают, но если случается зависание, вот как у вас, то номер этапа, на котором случилась эта неприятность, остаётся на индикаторе, и по нему можно понять, что произошло.
Для индикации POST-кодов надо в мать воткнуть диагностическую платку с портом-80 и цифровым индикатором:
Купить их можно у китайцев.
Список кодов в сети можно взять, например, здесь. И надо иметь ввиду, что как звуковые бипы, так и POST-коды у каждого производителя BIOSов свои.

Сам по себе ноутбук в остационаренном состоянии: экран, тачпад. клавиатура вышли из строя. подключил внешний монитор, мыш и клаву.

В такой ситуации я бы очень хорошо подумал, а стоит ли вкладывать деньги и силы в его ремонт. И скорее всего пришёл бы к решению - не стоит.

Распиновку/Datasheet не нашел Цвета такие: 3 черных. желтый, белый, 3 красных.

Жёлтый и белый - линия передачи данных между контроллером батареи и компом (контроллер сигналит о степени заряда, температуре и т.п.), на зарядку она нее влияет. Чёрный и красный - это, естественно, минус и плюс, и я полагаю, через них не только снимается ток нагрузки, но и подаётся зарядный ток. Если бы была уверенность в том, что контроллер работоспособен, зарядку через эти выводы можно было бы проверить экспериментально. Но у вас, как я понял, такой уверенности нет. Контроллер батареи выполняет кучу функций (защита от перезаряда, от переразряда, от перегрузок по току при заряде и разряде, от перегрева, и балансировка), и в данном случае для вас наиболее критичной является последняя - балансировка, т.е. слежение за тем, чтобы оба элемента батареи были в одинаковом состоянии.

У меня имеется универсальная зарядка для ноутбука. Ее можно переключить на 12В. Если взять преобразователь напряжения с 12 на 7,5 и напрямую подключить к аккумулятору, то: 1)Будет ли аккумулятор заряжаться?

Так делать нельзя, даже если покажется, что всё ОК. Фактически вы предлагаете эксплуатировать литиевый аккум без контроллера - и кто тогда будет заниматься вышеперечисленными защитами? Литий - это не кислотная АКБ, которая в случае неприятностей всего лишь выкипит, литий взрывается или горит. Поэтому работоспособный контроллер просто неизбежен.
Теперь о том, как решать задачу. Лучше всего сделать отвод от середины батареи (т.е. точки последовательного соединения её элементов) и подключить на эти три вывода внешний контроллер. Найти его несложно по ключевым словам "BMS 2S", на Али таковых предлагается много. У него должен быть вход заряда - туда и подключите источник зарядного тока с напряжением на 2...3 вольта больше максимального напряжения батареи - в данном случае это 9...10 вольт. Далее проведёте пробный заряд-разряд под собственным приглядом, контролируя напряжение элементов мультиметром (BMS должен не допустить повышения напряжения элементов более 4,15 вольт, и снижения ниже 3,0 вольт, и напряжения обоих элементов должны оставаться одинаковыми), и после этого, если всё ОК, можно и без пригляда.

При запуске системы стал беспрерывно пищать спикер.

Помнится, непрерывный бип в некоторых БИОСах - это отсутствие памяти. Но у вас комп работает, так что этот вариант не годится. Неисправный конденсатор в БП и вообще фуфло в питании к такому привести, ПМСМ, тоже не может. Переполюсовка спикера не имеет значения, он неполярный.
Пожалуй, имеет смысл привязаться к этому вашему "стал". Попробуйте вспомнить, что в те времена делалось с компом, и откатите это дело обратно. Можно попытаться найти точку восстановления на момент "до этого" и откатиться на неё. Ну и на крайняк - перепрошивка на последнюю версию.

1. Небольшая возня с мультиметром даст ответ. Померьте величину напряжения по линиям 12 вольт (желтые провода), 5 (красные) и 3,3 (оранжевые), когда этот самый диск отключён от компа (по питанию, без SATA) и когда он подключён. На исправном железе разница между этими измерениями не должна превышать 10%. Если она больше, поменяйте БП. Если на другом БП то же самое - вот тогда можно этот диск считать неисправным.
2. Если вы считаете, что этот диск просаживает питание компа - значит, он берёт себе ток сильно больше нормы. Лишний ток не исчезает бесследно, его энергия должна что-то нагревать. Потрогайте корпуса микросхем на плате контроллера диска голым пальцем - если некоторые из них нагреты так, что палец не терпит, то диск дохлый.
3. Крайне полезно проверить, не вздулись ли электролитические конденсаторы на материнке и в БП. Это вообще стоило бы делать регулярно, хотя бы раз в полгода, как меру профилактики.

А чего их создавать? Готовые есть, включающие в себя всё нужное и ещё много сверх того. Как говорится, скачай и пользуйся.
Лично я несколько лет пользуюсь сборкой MultiBoot 2014 года, имеющей на борту несколько версий WinPE (на базе от XP до Win8, не запустится одна - запускаем другую, какая-то обязательно пойдёт), несколько установочных образов Винды (от XP до Win8.1, 32/64 всех версий - от Home до Pro и Ent, чистота, т.е. отсутствие довесков от автора сборки, проверена на практике), несколько сотен утилит в ремонтно-восстановительном пакете 2k10, а также наиболее часто применяемые утилиты доступны прямо из корня. Эта сборка немного устарела (нет поддержки UEFI, и нет образа Win10), но автор уже исправил это и создал современные версии. Они (и множество других) доступны на Рутрекере (раздел "Сервисное обслуживание компьютера").