Kovalsky, пока статья только планируется, написал же, в следующей. а ник на хабре такой же
d-stream, да, те же HGST при выставлении этого параметра в NVRAM даже перестают читать служебку, что в некоторых случаях помогает при восстановлении данных
Сергей Карбивничий, это невыгодно - никто не будет платить за уже убитый комп. а вот за расшифровку закриптованных данных - заплатят.
вы легко можете сами себе затереть BIOS или его часть через Intel Flash Programming Tool, убить хард неаккуратными действиями в WDMarvel, затереть SPD (если планка умеет в запись) через RWAnything, повысить вольтаж карты через RivaTuner
таких утилит море, всё перечисленное в той или иной степени возможно. В следующей статье на хабре хочу рассказать как достучаться к железу из юзермода, если интересно
в прямом смысле поджечь мать нельзя, но можно:
- задрать вольтаж CPU/RAM/GPU, авось что из строя выйдет
- затереть BIOS матери, GPU и HDD
- затереть SPD
- подать на SSD TRIM на все сектора
evgeniy_lm, естественно всё производится в беспыльных шкафах в стерильной обстановке. конечно же при замене платы устанавливается старая микросхема ПЗУ (или перезаливается её образ). что до перестановки блинов - проделывают такое, и нередко: https://youtu.be/dzbI9gapg4o
Если бы разработчики Apple подразумевали возможность зарядки от внешнего аккумулятора, на сайте Apple вы бы могли найти эти самые внешние аккумуляторы.
А так, есть мощные повербанки на 19v, которые могут заряжать любые ноутбуки, в том числе и ваш (с адаптером на magsafe) - но это снова нестандарт и возможность поломки устройства
xmoonlight, если есть возможность оценить монитор вживую, мерцание очень легко проверить. открываете тёмную картинку с небольшой яркой точкой, ставите яркость монитора процентов на 25-30 и быстро водите взглядом вправо-влево. если точка оставляет у вас в глазах ровный непрерывный след - мерцания нет, всё ок.
а если точка разбивается на много мелких, след прерывистый - лучше обойти моник стороной.
естественно, смотреть цветопередачу, углы обзора, отсутствие засветов по краям и уровень чёрного.
передо мной сейчас Dell U2515Hc (что я долго выбирал и заказывал с германии) и Dell U2715Hc (что мне выдали на работе). Оба совершенно не мерцают, но очевидно, что первый гораздо лучше показывает картинку и передаёт цвета (а ещё не мерцает как полоумный от любых помех на розетке). Не знаю кстати почему так, модели должны быть идентичны, судя по названию
xmoonlight, сейчас не встретишь мониторов с подсветкой на ЭЛТ лампах, но они мерцали даже меньше. их мерцание было связано с особенностями драйвера лампы (пульсации из-за переменного тока в розетке), в светодиодной же подсветке мерцание используется для двух целей:
- регулирование яркости
светодиод не так просто заставить светиться меньше - нужно регулировать ток, что достаточно непросто. гораздо дешевле очень часто его включать/выключать. и ладно если частота 10-20 КГц (на моём Lenovo Yoga 13 такая), но вот если 1000 Гц или даже 300 Гц ... особенно сильно на 30% яркости такие мониторы оставляют прерывистый след в глазах при быстром движении взгляда.
- сокрытие момента смены кадра
дешёвые TN матрицы меняют картинку плавно, недолгое время остаётся некоторая тень от прежнего кадра на экране. и если на этот миг немного притушить подсветку, тень менее заметна, переход картинки более резкий. особенно таким грешат производители телевизоров. лет 5 назад ходил по магазинам техники с фотодатчиком и осциллографом, мерцали все! телевизоры, некоторые на 50 Гц, некоторые на 100 Гц, изредка попадались 60 и 120. Ещё реже 400. У самсунгов была очень интересная зубчатая кривая, но всё равно на графике было видно изменение яркости. Единственным немигающим телевизором был какой-то OLED Sony. Что странно, ибо OLED смартфоны неистово мерцают на 300 Гц
P747, при производстве диска, каждый отдельный экземпляр калибруют, наносят на блины служебную разметку (через дырку сбоку, специальным устройством). после всего этого диск сам себя форматирует, проводит самотестирование. эта калибровка и данные, с помощью которых контроллер "ориентируется" в блинах, записываются в ПЗУ диска, на флешку на плате. и эти данные уникальны для каждого HDD и учитывают все нюансы головок чтения-записи, особенностей поверхности диска (те же заводские бэд-блоки). сменив головки на другие, мы нарушаем калибровку диска - контроллеру более не удаётся ориентироваться. потеря калибровочных данных тоже критична.
больше информации по этой теме вы можете почерпнуть в материалах от лабораторий по восстановлению данных с HDD, на различных форумах. теоритически полное "сканирование" самих пластин возможно, но уж очень дорогостоящая и времязатратная операци.
P747, а как вы скопируете данные с блинов? другими головами другого диска? но там может прошивка на другой шаг между дорожками рассчитана, на другой состав магнитного слоя, откалибрована иначе, а даже при потерянной калибровке и родном рабочем железе восстановить данные очень непросто - сервометки не считываются, служебка требует всё переформатировать..
а считывать тупо всё магнитное поле всего диска - это как читать Blu-Ray микроскопом
P747, Sanes, именно так, у серьезных лабораторий целые шкафы доноров, чтобы идеально подбирать запчасти. а ещё обязательно перебрасывать конфигурацию с флешки и очень желательно патчить особым образом прошивку, чтобы не допустить ещё больших разрушений. там очень непросто
