AUser0, второй случай называется — не копирование, а "автозаполнение". Если в столбце будет написано, например, Товар65, Товар66; или 14.02.2012 и 15.02.2012 и уже потом, выделив эти 2 ячейки, протянуть вниз — результат будет.. а впрочем, сами попробуйте=)
RigidStyle, при расширенном экране — упирается. Достаточно "правильно" выставить порядок мониторов, у меня основной — справа, и мышка до упора направо — как раз упрется в скролл.
Да, это псевдо-"костыль", но я в своё время именно так просто и решил задачу "хочу, чтобы мышка упиралась справа в полосу прокрутки и справа вверху —в крестик", поменяв на столе мониторы местами и выставив верный порядок в настройках.
"даже если у вас два монитора физических, то между ними нельзя переключатся, либо расширить (и мышка улетает на соседний монитор, а не цепляется за край монитора"
+++
У меня экран ноута + монитор.
Без проблем вытакскиваю всякие графики (openhardwaremonitor) на один монитор, когда на втором —полноэкранное приложение (та же игра, например). Вышеуказанных проблем не наблюдаю.
vityaba3, значит, на КУП не выведен провод заземления от труб отопления и/или обрыв провода заземления от КУП до щитка и/или отсутствие/обрыв провода заземления от розетки до щитка.
зы. сори за некропостинг, проглядел тогда ваш вопрос, а сейчас случайно наткнулся.
Если вспомните, каким сервисом пользовались, или найдёте иное решение -- напишите хотя бы в личку, плз (если не захотите публично "палить тему"). Контакты в профиле.
EYPPNM, я не знаю, может ли вам помочь автомат, чтобы проверить надежность заземления, повторяю, что мне непонятно, с чего это может сработать, это какой-то бред, если честно.
Земля с нулем, говоря простым языком, и так соединены в щитке или на подстанции (в зависимости от схемы заземления), поэтому не понятно, с чего такой изврат будет работать (автомат вырубаться), и главное, признаком чего будет являться вырубившейся автомат. КЗ? Где? Фазы нет, напряжения нет, токов нет. И наоборот, если есть разность потенциалов между нулём и землёй (т.е. где-то уже есть пробой фазы и неисправная электроустановка) — то тогда при их замыкании автомат, конечно, может решить, что это КЗ и вырубиться — т.е. ровно наоборот, чем в вашем примере ("если автомат сработает, то всё ок").
Еще раз. Погуглите "схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT" — в чем отличие и как они устроены, как они работают, где и как соединены защитный и нулевой проводник, мне лень пересказывать интернет.
Вообще, знайте, что задача автомата в первую очередь — не допустить нагрева кабеля, чтобы не расплавилась проводка и чтобы сам кабель не замкнуло. Автомат НЕ защищает человека, а защищает кабель (т.к. кабель менять — гемор).
Поэтому любой автомат (не путать с УЗО!) отключится в 3х случаях:
1. Превышение допустимой температуры
2. Превышение допустимого тока
3. Короткое замыкание (это частный случай п.2. При КЗ — "мгновенный" рост тока до очень больших значений и если автомат не отключится — будет сильный нагрев провода и он расплавится, как будто весь провод — это нить лампочки накаливания).
Задача УЗО — защитить человека от поражения током (например, стоя на влажном полу ванной схватиться за неисправный фен, который воткнут в розетку) — УЗО распознает, что человека бьет током и отключится (а автомат — нет. Вы для автомата = лампочка, только сопротивление больше).
И есть диффавтомат (дифференциальный автомат). Это просто УЗО + обычный автомат в одном корпусе.
Итого, в любом случае, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.
Только учтите, что УЗО не умеет отключаться при превышении номинала (в отличие от диффавтомата), оно просто сгорит. Поэтому номинал УЗО надо выбирать выше, чем номинал автомата на 1 ступень, чтобы УЗО гарантированно "выжило", пока сработает автомат. Т.е. если вводной автомат 50А, УЗО надо ставить 63А.
Если вводной автомат (или линия какая-то), например, 20А — вы можете поставить ЛЮБОЕ УЗО, которое выше на ступень (25А, 32А, 40А, и т.д.) — то, которое дешевле.
Не ясна схема подключения. Ноль вообще автоматом рвать нельзя (вернее, нельзя без фазы, можно двойным автоматом для однофазного подключения+ноль или 4х модульным для 3х фазного+ноль). Отдельно на ноль автомат ставить нельзя категорически! т.к. в случае внештатной ситуации, если стоят 2 отдельных автомата, и сработает автомат на "нуле" — фазный проводник останется под напряжением (как будто автомата совсем нет) и последствия такого могут быть печальными.
Тестером можете проверить 2 вещи:
1. Наличие напряжения между землей и нулем (должно быть 0)
2. Наличие соединения между землей и нулем (тестер должен пищать, но если не пищит — это ещё ничего не значит, просто схема заземления может быть другая)
Вообще, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.
Стоя в ванне вы заземляетесь.
К лампе обычно подводится "Ноль".
Обычно между ними есть напряжение.
Это не штатная ситуация. Такого "обычно" быть не должно. Ну и УЗО в щитке ещё никто не отменял, оно сработает для вашего примера (т.к. будет утечка тока, и на нуле в узо ток будет меньший, чем на фазе → УЗО сработает).
Погуглите ещё, что такое КУП (коробка уравнивания потенциалов), зачем она и как её применяют в жилом строительстве.
Более того, для предотвращения ситуации из вашего примера, говоря простым языком, земля должна быть соединена с нулем ("зануление"), например, в щитке или на подстанции, в зависимости от типа применяемой системы заземления.
Погуглите "схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT" — в чем отличие и как они устроены.