Kingdomofcrookedmirror

Она и та же модель может иметь разное количество чипов. Чем больше чипов - тем больше скорость (проверить без покупки это нельзя).
Обычно самые первые SSD одной модели, быстрее, потому что там ставятся больше чипов по причине того, что нет ещё чипов большего объёма.
По это же причине, SSD одной модели, но разной ёмкости разные по скорости, чем больше объём, тем вероятнее там стоят больше чипов - что равняется большей скорости.

А что говорят типичные утилиты теста производительности типа CrystalDiskMark? Только выбирай размер файла по больше, например 10-30гб.

Проводник windows это самое не эффективное средство для работы с файлами (правда гуглится что с ssd можно на нем добиться порядка 1гб/с, но мне кажется тут еще процессор и чипсет материнки влияет).

Есть утилиты типа FastCopy, которые отключают буфер ОС, и позволяют настроить многопоточное копирование (для ssd это может быть эффективнее, но нужны тесты). Да хотя бы far или total commander используй.

Теоретическая производительности TLC SSD дисков
- заявленная скорость записи будет только пока кеш диска не переполнен (у твоего диска он порядка 110гб и это при полностью свободном диске, при заполнении он будет уменьшаться)
- при заполнении кеша скорость должна упасть в 6-10 раз (а на дешевых контроллерах и больше), так как контроллеру приходится паралельно с записями читать, писать, и еще и проверять записанное (при записи в 3-битную память надежность сильно падает)
- когда копируешь на скорости в гигабайт в секунду, размер буфера очень сильно влияет на нагрузку на процессор, а еще есть шина памяти (особенно когда работает что то типа виндового проводника, которые даже рядом не пытается dma использовать, копирует данные туда сюда), в общем если у тебя не топове железо (смотреть на single thread performance) то пол гигабайта это вроде бы норм.

p.s. Прежде чем принимать решение о медленном диске, я бы сначала (осторожно, это уничтожит данные на диске), прямо после покупки, из linux (можно и windows, есть что то типа windd) с помощью dd копировал бы сотни гиагабайт на диск из /dev/zero или /dev/urandom (осторожно, он медленный, лучше по кругу гигабайтный файл из tmpfs), перебирая разные опции размера куска копирования, без создания файловой системы, прямо на диск с 0 сектора.

Еще есть момент, по уму это давно уже автоматически решается, но все ещё встречается, если при создании раздела, адрес первого сектора был выбран неправильно (по середине реального кластера на диске, напомню он может быть 4-8-16кб а системе сообщает что 512байт) то при чтении/записи сектора на такой диск будет происходить два чтения/записи реальных сектора на диске, это роняет скорость в разы. В linux я вообще, при использовании один-раздел-на-диске, не создаю таблицы разделов а размещаю файловую систему прямо с 0 сектора, да и размер кластера подбираю под средний размер файла/кусок чтения данных, например если собираюсь хранить стогигабайтовые файлы, можно размер кластера сделать сотни килобайт или даже мегабайт (с осторожностью, тут лучше тесты делать). В windows лучше использовать не ntfs а exfat, и проводить эксприменты с разными размерами кластера. Ну и конечно, отключать запись времени последнего доступа к файлам (этот абсурд нужен двум с половиной калекам в мире, но по умолчанию включен у всех), когда даже при чтении файла, на диск идет запись метаинформации об этом факте.

Мне кажется средний подделка, а вообще часто у подделок серийный номер на наклейке и в прошивке отличается.

Для проверки всех накопителей Самсунг есть программа Samsung Magiscan. Вроде, пишут, что пока её не умеют обманывать

В видео, которые я смотрел, обычно сравнивали коробку заранее известного оригинала и подделки, а так без наличия другой коробки рядом по шрифту, например, на глаз сложно определить. Вот коробка sata-шника похожа на оригинал, там признак - значок Serial ATA, у подделки нет слова Serial

Тот который стоил сильно дешевле рынка - тот и подделка
У самсунга есть фирменная утилита дляssd - скачайте , проверьте диски

Вероятно БП вышел из строя. Если больше не включается - значит, скорее всего помер окончательно. Если включается - скорее всего уже на грани. В любом случае надо делать полную диагностику всего ПК - БП, мать, проц, память, видео.

Вероятно, что DPI добрались и до вас. Осенью у меня были похожие свистопляски, как только роскомпозор свой беспредел начал.

Оба кулера будут значительно тише, чем ваш старый даже на максимальных своих оборотах. 27дб против 35дб

В теории башня будет тише, чем низкопрофильный, так как у неё гораздо массивней радиатор и он очень много тепла будет рассеивать пассивно без участия вентилятора (обороты большую часть времени будут сильно ниже максимальных).

Если вы не ограничены размерами, то рекомендую выбрать именно башню (не обязательно конкретно эту - в комментах уже подсказали альтернативы за примерно те же деньги)

Иллюстратор, как и любая программа может тормозить.

Это нормально, что данная программа настолько не оптимизирована?

Все там нормально с оптимизацией. Но тормоза это нормально, они могут быть (а могут и не быть).

На это могут влиять:

• Нормально ли установлена программа или криво, лицензия это или пиратка (которая часто встаёт криво или ломается "непойми от чего").
  
• Сложность файла. Если там сотни тысяч точек и тонны эффектов, то даже на мощном ПК можно испытать боль.
  
• Мощность системы.
  

Если другие файлы открываются нормально, то вам попался сложный файл. Удалите лишние эффекты или объекты и радуйтесь облегченному файлу. Мне такие часто попадаются.

Если так открываются любые стоковые файлы, то дело уже в работе ПК или Иллюстратора. Можно попробовать переустановить Иллюстратор или улучшить систему.

Зайдите ко мне в репозиторий на гитхабе. Там есть проект по детекту вмешательства, и инструкции что делать, мне честно было жалко времени на опротестование отказа в возбуждении уголовного дела. Если же вас это напрягает соберите факты и идите в полицию, получив отказ, подавайте жалобу в прокуратуру с требованием произвести проверку по факту отказа в возбуждении уголовного дела.

современный проц имеет встроенный датчик температуры (точнее кучу - по датчику на ядро) и систему ограничивающую нагрев процессора в виде тротлинга и понижения рабочих частот и прочего.

если проц работает - значит он работает.
если есть вопросы по его надежности - надо проверить его надежность к примеру стресс-тестом.

деградация структуры микросхемы от повышенных температур есть. но система ограничения температуры должна вырубить проц (а не только тормознуть) задолго до температур деградации структуры.
насколь она деградировала от недолгого перегрева никто не скажет, ибо никто особо не проверял, потому как проверять сие дорого, дешевле дать пользователю возможность обменять сдохший по гарантии.

Выделяете все слои с похожим шрифтом и заменяете его.

Привет.

Это норма или все же многовато?

А в требовательных к ресурсам играх как дела обстоят с температурами CPU и GPU?

температура процессора колеблется от 50 до 56

Выше нормы на 10-20 градусов.

В среднем картина такая:
- при простое нормальная температура составляет 20-30°C;
- при небольшой нагрузке 30-40°C;
- рабочая температура - 40-80°C;
- допустимый предел - 80-90°C;
- критическое значение - 90-100+°C.

Но учти, что в твоём случае может играть роль куча предустановленного и работающего хлама, и отсутствие оптимизации ОС, так как ноутбук игровой. Windows держит кучу служб и сервисов запущенными, даже если они тебе не нужны, плюс бесполезный софт от ASUS, который торчит в автозагрузке, - это всё вносит свою, так сказать, лепту, и сейчас наверняка норовит скачать и установить обновления.

Конкретно у твоей модели используется термопаста и для процессора, и для видеокарты, а не жидкий металл, но не вздумай сама эту термопасту заменять, надеясь на лучшее. Ноутбук новый и на гарантии, если температура ЦП сильно беспокоит или слишком высокая в играх, то лучше обратись в СЦ для диагностики.

З.Ы. #0: линейка процессоров с буквой H в наименовании не шибко подходит для ноутбуков, тем более игровых, в первую очередь как раз из-за температурного вопроса, но производителю на это наплевать. Это я к тому, что за температурами стоит следить, равно как и за чистотой самого ноутбука, а в идеале можешь ещё и охлаждающую подставку прикупить, если планируешь нагружать его.

З.Ы. #1: советую выяснить рабочую герцовку матрицы, потому что заявленная в 144 Гц может не соответствовать действительности, как это было с некоторыми другими моделями, и через 6-12 месяцев она просто начнёт постепенно выгорать.

Пару раз выдирал проц. AMD с радиатором, когда был не опытным, но никогда это не приводило к повреждениям.
Если радиатор не отклеивается, то небольшие движения на кручение (в пределах люфта защелки радиатора) помогут расслабить термопасту, и радиатор отклеится.

Повреждения вполне могли быть, при условии, что материнская плата хлипкая, была не прикручена на все винты в корпусе и не было усиливающей пластины сзади. Вообще, многое зависит от модели сокета, материнской платы и кулера. В старых сокетах ножки на процессоре и фиксируется рычагом сбоку, а в новых - на материнской плате и сам процессор фиксируется рамкой по периметру. Я так понимаю, ваш случай - это сокет АМ4, скорее всего, либо более старый. Кроме того, для защиты материнской платы от изгиба от тяжелого кулера сзади применяется усиливающая пластина. В целом же, обычно сокеты и процессоры АМ3/АМ4 без проблем переживают извлечение с кулером и зафиксированной скобой. Тут скорее вероятность оторвать или погнуть ножки процессора если извлекать кулер под углом или с вращением - можно только ровно вверх тянуть. Погнутую ножку можно очень аккуратно выпрямить, а оторванную вполне можно припаять обратно, если не потерялась, или заменить куском медного провода такой же толщины.
Для того, чтобы избежать такой ситуации в будущем следует использовать качественную термпопасту, типа арктик мх5/6. Ну а перед снятием кулера прогреть процессор полчаса в синтетических тестах по максимуму - при нагрев делает термопасту чуть более пластичной. Хорошая термопаста остаётся пластичной достаточно долго (например мх5 у меня вполне нормально пережила лет пять или шесть круглосуточной эксплуатации и осталась достаточно пластичной и не полностью высохла). Кулер следует не дергать сразу вверх, а попробовать очень аккуратно прокрутить по кругу сначала в одну сторону на несколько миллиметров, а потом в другую сторону и так потихоньку расшатать его, чтобы термпопаста разошлась и отклеилась. Если слишком сильно присохла - то тут уж только вверх дергать, иначе есть большой риск сломать ножки процессору. А вот на современных сокетах такого риска практически нет.