Василий

кто-то руками потрогал трубки, и медь окислилась, влияет только на внешний вид.

симисторы разные бывают
3 квадрантные закрываются импульсом обратной полярности, 4 квадрантные вообще ничем не закрываются кроме уменьшения катодного тока, ниже тока удержания при отсутствии тока затвора.
про максимально быстро забудьте - скорость открывания и закрывания прописана в датащите, превышение скорости заканчивается выгоранием.

вариантов много, но портит всё тот факт что колесо велосипедное.
оптический датчик и ультразвуковой датчик исключаем - грязь.
остаётся контактный и магнитный
магнитный - крепим магнит в удобную точку, и используя интегрирование на резисторе и конденсаторе получаем напряжение, можно сдобрить усилителем на операционнике до интегрирования и после, подстройкой усиления можно добиться нужного диапазона. ну или взять дурину и считать импульсы.

контактный- например микросвич от мышки цепляем к нему рычаг так чтобы спица при прохождении смысл тот же интегрирование и или дурина и считаем импульсы.

А можно сделать ход конём и взять генератор для велосипеда, он сразу будет выдавать напряжение в зависимости от оборотов.

Марганцовка в электролите, очень лёгкое матирование.

Первый вариант - отпилите то что мешает воткнуть вилку.
Второй - купите вилку с заземлением, а заземление подключите на корпус/жало паяльника- меньше шансов убить электронику, только обязательно проверьте есть ли заземление в розетке, а то получите делитель напряжение на конденсаторах и 120+ вольт на жале, в не самом плохом случае.

объясняю на пальцах
1)берёте зелёную лазерную указку
2) разбираете
3)выкидываете лишние детали - ик фильтр (а китайцы зачастую не парятся с его установкой)
4) собираете
5) получаете лазер который излучает 1064nm 532nm и сильно фонит во все стороны излучением 808 nm как "фонарик"

Меня одного покоробило от "вращать 1 кг" ? У двигателя есть крутящий момент обороты, мощность, и тд и тп в конце концов срок службы, с помощью редуктора, муфты и гидростатического подшипника можно хоть тонну вращать

даже китайцы указывают на своих светодиодах не напряжение, а ток для 10 ваттных -900мА например, а вольтаж указывают только как ориентировочное падение напряжение

если краска ну очень густая почему бы не использовать подобие матричного принтера ?

да как-то так
ru.aliexpress.com/item/AG-Silicone-Sheeting-500mm-...
UPD
вчера было мало времени для развёрнутого ответа

Исходных данных маловато для качественных поисков, прежде всего надо знать какие температуры по разные стороны теплоизоляции, какие силы действуют между изолируемыми поверхностями, но "в среднем по больнице" силиконовая резина не плоха, (особенно это заметно когда с помощью силиконового коврика для горячего вытаскиваешь 200 градусный поддон из духовки)

как варианты
двухсторонний скотч(на вспененной основе однозначно боится высоких температур и больших сжимающий усилий).
Термостойкий скотч(кстати в чипдипе его продают, тонкий, но им можно приклеить то что само не клеится).
Вакуумная теплоизоляция ( что-то вспененное в вакууме обычно полимер - свободный пробег молекулы газа получается больше диаметра пор и получаем технический вакуум в порах) но тоньше 3 мм практически не встречается.
Ну конечно продувание промежутка между поверхностями - не всегда возможно и однозначно проблематично в зазоре 1,5 мм