Yupa20171123

Вам Артем уже рекомендовал :) Их целое семейство от 18ватных j1800 с красивым радиатором (но я всеравно поставил туда вентилятор), до 4-х ядерных 5-ватных (но в них уродливые радиаторы, их пришлось менять на раскидистые для >65W). Минус - всего 2 sata и всего 8Gb RAM.

1. Если хочется из привычного (до 128Gb RAM, 8 ядер, рейд из 4 дисков,...)- просто можно сделать большой радиатор. Купить профиль и поставить на него. CPU 65-200W ? Вот и выбрать (хоть в чипедипе) подходяший по форме и размеру кусок. Можно таки добавить большой (120..150..200) вентилятор но шимом замедлить его. Можно сделать в форме гриба - ножка из меди и дальше над платой уже крышка с ребрами. Или прорези для памяти и разьемов или ножка высокая (и можно туда пельтье).
Если хочется иногда вскрывать - можно добавить трубки для охлаждения при перегреве. Конда крышка прикручена, они не нужны (зашита от одеяла сверху).

2. Купить медный, пропаять его в сосуд и пустить в него трансформаторное масло через наружный теплообменик от чегото холодильного мелкого (300 ватного). Добавить ресивер и датчик давления, насосик, LCD c параметрами потока, вывести это на один из сайтов замаскировав под чилер научного реактора, дав доступ по vnc (всего лиш смотреть).

3. Прикрепить к нему алюминиевую емкость с водой- дно как днише радиатора, теплая вода уходит вверх. Сверху аквариум с рыбками. Или канистра с брагой. А ланка - это псевдо термостат... И на VGA выводить параметры браги. Для обыска:)

4. В пешере сорока разбойников есть платы на процесорах упомянутых Артемом, но распаяные с другой стороны, так что они охлаждаются корпусом аппарата. Там можно прикрепить масивный теплообменик. Земноводное меня скрутила, не покупал.
Например STX-N39.

1. А питание на видеокарту приходит? Отследи на ней линии питания и промерь.
2. Что сначала проверяет ПК - память или видеокарту?
3. Есть еше уцененка в магазинах- 200-300 р за видеокарту. Как набор для диагностики.
4. Уефи или БИОС? Может чтото не поддерживается?

И всетаки не понятно - он пишит но стартует или всеже не стартует? Фотки в студию. И запись писка :)

1. Пироэлектрический датчик, но не как цепочка кварцев (как их обычно ставят), а как пирометр. Но фокус ему не наводить. Засветится зеленым только если пользователь уже остыл.
2. Камера :). Простейшее ПО для обнаружения посетителя (картинка не пустой комнаты). Можно и кучу фотодиодов с плисиной или иным нейрокомпом. Но там надо настраивать. Можно даже фотку (на пленке) вставить и сделать реле на фурье образе. Но потом вряд ли электрики починят (и вообще поймут что это).
3. Датчики эхолокации (акустические). Лазерные датчики присутствия - перекрыт - значит кто то внутри.
4. Емкостной датчик.

1. Датчики- монтаж в нескольких местах.
2. Микроконтролер или ПК для обработки и чтоб говорил что у кого то заклеили линзу, кому то выдавили мембрану, кто то умер сам от скачка 220.
3. Релюшки для включения лампочек.

* Если нет ничего под руками, а надо срочно - иши led фанарик. Часто там 3 вольт диоды стоят. Если стаб там подходяший - его и ставь. Кардридер тоже может быть с преобразователем. На него подаеш 5 (usb) а с него вылазит 3 для карты. На индустреальной помойке можно НЛО собрать.
* Если можно не экономно - подбери лампочки - получится делитель. Если батареи - можно отдельную батарею сделать для трансивера.

* Если купить акамуляторы на 1.24 вольта то можно их соединить последовательно -
заряженая- 1.24 - 2.48 - 3.72 - 4.96
севшая - 1.02 - 2.04 - 3.06 - 4.08
Для батареек 1.5 вольт. (1.5-3.0-4.5)

(-) |-[XXXX}--[XXXX}-|-[XXXX}-| (+)
 GND                   3.0..3.3    4.5..5.0

* А вообше то микроконтролер должен и с 3.3 работать . Если там стаб, то обойди его. (типа внешний стаб у тебя, один на обе сборки). Скорее всего он с 3-х заработает.

(!) - кроме питания самого модуля есть еше его чувствительность к сигналам. Так что лудше и контролер на 3 вольта. Можно конечно: (gnd)--[resistor]-(wifi)--[resistor]-(mk) но не факт что надежно будет.

На батарейках-
(-) |-[XXXX}--[XXXX}-|-[XXXX}-| (+)
GND 3.0..3.3 4.5..5.0

Что написано на камере. Фотку. Если удалось найти документацию - усе будет. Название девайса откуда взята. Там может быть информация.

Если не найдено - поменять на камеру от нокии, ... Их много с готовыми обзорами по подключению. Можно в отелье по ремонту (но могут подсунуть труп).

Читать с нее видео может и не лудшее решение:) Но статическое или медленное вполне можно. Через n-е количество пикселей. Потом следующий также шагая по строкам. Проше всего прямо сразу и читать не по строкам а по столбцам. Для начала сойдет.

0 . Отключить кнопку запуска ПК и запустить скрепкой. Или не нажимая замкнуть на кнопке скрепкой. Или отключив на мамке.
Бывает что старые кнопки западают. Замкнуто - стартую решает микроконтролер управления питанием мамки. Когда дошол до теста длительного нажатия (принудительное выключение) - таки нажата! И выключается.
1. Проверить БП отдельно. Лампочки (имитатор нагрузки), скрепка. Проверить на вздутиков, пыль, трупики домашних животных.
2. Вздувшиеся конденсаторы, про батарейку писали уже. Можно еше промерять заряд на батарейке и конденсаторе которая стоит на смос. Запустить убрав все "лишнее". Запустить и смотреть температуру в биосе.

шелкать может:
* реле. Но оно обычно в блоках питания. Если в плохом состоянии то надо менять или разбирать и чистить.
* динамик запаяный на плату или висяший на шнурке. При запуске зажать кнопку до визга (переполнения буфера клавиатуры) - он себя выдаст (динамик), если есть.
* Шелкать может диск, влопик, сидером...

А почему не сделать матрокс для себя (админ) и внешняя для оси (камеры) ? Ося не видит дополнительную видеокарту?
В смысле много мониторной конфигурации. Переташить окошко с камерами на доп монитор и пусть смотрят.

Воткнуть в длинный миандром размотанный (слабый) удлинитель и в него же включать что то прожорливое. (если нет латра, БП,.. ) И нагрузить упса. Подобрать условия когда он будет переключатся на инвертор и даже на батареи.

* сетевой фильтр включить (как it-сеть) . Варварский вариант -два мотора, как гена и движок (отсекут часть).
* шелкает ли он при переходе на инвертор? (когда повышает просадку до требуемого). Как реагирует на большее напряжение? Возможно реле в плохом состоянии или иная причина задержки с переключением. Перегрев инвертора. Диагностика ловит скачок на выходе.
* проверить переход на батареи. Также задержка на переключении.
* как он реагирует на перегруз? (во всех трех режимах) Многие тестеры можно подключать по rs232.

* Не может ли сервер что то "сказать" упсу, что тот не может обработать? (воткнутся между ними, особенно легко если rs232)
* если питание подать от этого упса, а rs232/usb/eth завести от другово (на 100-500 ватт) - также будет падать? (лучше наоборот конечно, с исправного питание, а этот в режиме диагностики).

Раз забрали на диагностику, значит что то поставили взамен.
1.Можно переделать этот или другой упс (почти любой мощности), часть резеток напрямую к входу, на них же регистратор. В него воткнуть серверный УПС (на измеряемые резетки).
2.Поставте "что нежалко" как тестовую нагрузку у них же в той же резетке.
* Внутрь системника запихните регистратор. Припаяться можно внутри БП. Можно даже просто плеер поставить, пусть пишет фон 50 герц с наушника, микрофона или через трансформатор. Будет понятно был скачек или нет, какие команды шли.
* Нагрузку тоже можно внутрь. Утюг и вентилятор:) Но лудше копировать с токовых клещей с резетки "сервера". Заведомо исправный УПС держит сервер, а на резетки клешами меряется ток. И он же выставляется на нагрузке подключеной к тестируемому УПСу.

Если есть логи... Сколько времени он был на батареях (в режиме инвертора)? В упсиках часто радиатор - кубики и пластинки алюминия. Это теплоаккамулятор. Можно подобрать АКБ и нагрузку с пиком их нагрева. Больше нагрузка раньше выключится. Меньше - меньше греются. Если не повезло - производитель не учел (или не захотел), и пик выше допуска.

Мамка ПК может писать 100 килогерц. Можно через понижающий транформатор завести в нее 220 с нескольких точек. ЗАписать что происходит ночью. Вебка покажет что происходит с сервером и упсом.